Mnoho z nás se s tímto termínem setkalo v souvislosti s rozvody, kdy mnohdy dostáváte na výběr zda vyměnit rozvody s nebo bez vodní pumpy. Tato otázka je naprosto hloupá, neboť vždy berte variantu s pumpou, pokud není situace speciální.
Co je to vodní pumpa a jak funguje?
Jak napovídá její název, vodní pumpa nám pumpuje, neboli zajišťuje recirkulaci chladící kapaliny po motoru. Vodní pumpa se také může označovat jako čerpadlo chladící kapaliny. Bez ní by docházelo k přehřívání motoru, které by mohlo mít fatální následky. Každý automobil má trošku jinou vodní pumu, kdy může mít lopatky plastové, nebo kovové. Funguje tak, že na hřídeli uložená vrtulka je zasazená v ložisku, je poháněné rozvodovým ozubeným a nebo klínovým řemenem, či soukolím o jehož pohon se stará samotný rozvod. Existuje však vodní pumpa, která nepotřebuje pohon výše zmíněných prvků a je schopna provozu bez nich a to tzv. elektronická vodní pumpa, tu naopak pohání elektromotor.
Elektrické vodní pumpy
Novinkou od roku 2004 jsou elektronické vodní pumpy. Tuto pumpu nám představila automobilka BMW. Její výhoda je regulace pumpy za každých podmínek, což zvyšuje efektivitu. Další výhodou elektronické vodní pumpy je úprava otáček při studeném motoru, kdy dojde k lepšímu ohřevu. Je také dobré, že vodní pumpa může běžet bez nutnosti běhu motoru. Dokáže navíc rovnoměrně rozvést chladící kapalinu po motoru a také motor dochlazovat i bez jeho běhu.
Kde najdeme vodní pumpu?
Vodní pumpu najdeme nejčastěji na hlavě motoru. Většinou je k hlavě přišroubena a dotěsněna těsněním, aby nedocházelo k průsakům. Proto vždy při jejím povolení je na místě vyměnit její těsnění.
Kdy měnit vodní pumpu?
Samozřejmostí je výměna vodní pumpy při její závadě, kde si více popíšeme níže. Osobně na běžných vozech bych doporučil výměnu vodní pumpy při každých rozvodech a nebo po 5 letech. Pozor tohle tvrzení nemusí být zcela pravdou v momentě, kdy disponujete vozem hnaným řetězem. Hlavně některé starší Mercedesy měly rozvodové řetězy konstruované na milion km a některé mají naběhané i více a pořád je žene původní rozvod.
Dalším případem mohou být motory V6 3.0 TDI a 2.7 TDI, které najdete například v Audi A6 C6, které musí navíc ven z vozu, abychom rozvod vyměnili, kdy zde máme rozvodový řetěz konstruován na cca 250 000 km, zde je dobré přistoupit k dřívější výměně. V realitě se ale setkáme i s výdrží přes 300 000 km.
Dalším takovým příkladem je motor 2.5 V6 PD opět z koncernové produkce Volkswagen, který byl pověstný svou poruchovostí. Za mě to byla úžasná myšlenka, která úplně nevyšla, navíc zde tuším potřebujeme k vytažení vodní pumpy přípravek, neboť má motor ozubená kola, která se o rozvod starají. No ale to jsme opět zabrouzdali mírně jinam.
Obecně alespoň za mne, bych doporučil výměnu vodní pumpy po 90 000 km a nebo 5 letech. Někdo vám řekne dřívější výměnu, což rozhodně není na škodu, jiný pozdější. Já vycházím ze svých osobních zkušeností, které mi fungují. Díky preventivním výměnám předejdeme mnoha pozdějším problémům a zarůstání pumpy do bloku motoru.
Nejčastější závady vodní pumpy
Vodní pumpa je namáhaný díl. Proto se ani tomuto dílu nevyhnou závady.
Únik
Často se stává, že nastane únik chladící kapaliny v oblasti kolem vodní pumpy. Za únik může z velké části její špatné těsnění. Řešení je prosté a to spočívá v přetěsnění, nebo rovnou vyměnění celého dílu, pokud se tedy nejedná o elektrickou vodní pumpu.
Olámané vrtulky vodní pumpy
To se často děje při opotřebení a nebo poškození lopatek. Ty přestanou plnit funkci a kapalina přestane proudit. To může mít za následek přehřívání motoru.
Hluk vycházející z vodní pumpy
Pokud slyšíme nepatřičný hluk z oblasti vodní pumpy, značí to poškození ložiska vodní pumpy. Tak jako každé ložisko, tak i ložisko vodní pumpy jednou vypoví svoji životnost. V tomto případě nezbývá než výměna vodní pumpy. Poškození ložiska může mít na svědomí například také přepnutý rozvodový řemen, který jej nadměrně namáhá.
Selhání elektromotoru
Toto je případ pouze elektronické vodní pumpy, zde může dojít k poškození kabeláže, nebo elektromotoru samotného. To má za následek selhání tohoto dílu.
Cena vodní pumpy
Ceny vodních pump na běžná rozvodová auta se pohybují v kolem cca 750 až 1500 Kč. Ceny elektromotorových vodních pump startují kolem cca 3500 Kč. Vždy je dobré zkontrolovat, zde je součástí nové vodní pumpy i těsnění, pokud ne doporučuji je rozhodně přikoupit.
" ["post_title"]=> string(55) "Co je vodní pumpa a jaké jsou nejčastější závady" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(11) "vodni-pumpa" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-06 15:39:48" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 14:39:48" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42587" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#18641 (24) { ["ID"]=> int(42602) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-07 13:14:48" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-07 12:14:48" ["post_content"]=> string(19984) "V dnešní době se vcelku bez diagnostiky novějších vozů neobejdete. Nejen, že nám může za pomocí různých funkcí otestovat komponenty ve vozidle, ale díky čtení dat v reálném čase můžeme odhalit spousty dalších problémů. Také nám může být nápomocná k obecnému mazání závad, ovšem neznamená, že pokud nám diagnostika vypíše závadu, musí se zcela přesně jednat o onen vadný komponent.
Kam zapojit diagnostiku
Diagnostika se napojuje ve většině případů do tzv. OBD2 vstupu. Tento vstup umožňuje komunikaci s řídící jednotkou vozu i její programování. Dále je tento vstup nepostradatelný při měření emisí. Většinou se tento vstup nachází v oblasti volantu a řidičových nohou, či ve středovém panelu.
Sériová a paralelní diagnostika
Sériová
Tento způsob diagnostiky je nejrozšířenější v nynějších vozech. Většinou je zastoupena 16 piny. Cca do roku 2000 měl každý výrobce svoji koncovku, například BMW – mělo kulatou, Iveco – kulatou, Mercedes – jakoby zvětšený konektor OBD, atd.. Všechny Tyto koncovky, jdou na náš zmíněný klon dokoupit a nebo, jsou jeho součástí, již při zakoupení. Celá sada těchto koncovek stojí okolo 1500 Kč. Navíc nám sériová diagnostika umožňuje vyčtení obecných závad, kódování, aj.
Pareální
Tato diagnostika nedokáže kódovat, ani pokročilé funkce čtení. Umí číst hodnoty konkrétních čidel. K tomu však potřebuje ještě například přístroj Osciloskop, můžeme však použít i ampérmetr. Dále také neumožňuje mazat paměť závad. Dá se ovšem užít ke čtení specifických závad, kdy potřebuje například změřit odpor určitého komponentu a tím pak vydedukovat jeho správnou funkci.
Klon Delphi DS150e
My máme na ukázku klon výše jmenované diagnostiky se softwarem z roku 2014. Tato diagnostika umí bez problému načíst závady a spojí se s většinou vozů na našem trhu. Umí také čtení závad a grafů tzv. za provozu, kdy ji můžeme mít napíchlou na voze a během jízdy pozorovat různé hodnoty, které nám pomohou blíže specifikovat závadu. Také disponuje funkcí reset servisního intervalu. Zde si rozebere některé funkce:
Klasické čtení závad a hodnot
Zde si zvolte značku vozu, model, modelový rok, typ systému (např. nafta), kód motoru, systém (systém vstřikování). Pak jen stačí kliknout v pravém dolním rohu na ikonku OBD.
ISS
„Inteligentní kontrola systému“ zde si můžeme podrobněji ověřit určité elektronické komponenty vozu a zpřesnit si tak identifikaci závady.
ABS
Zde se dostáváme k vyčtení chybových kódů z jednotky ABS, kdy nám například může pomoci s identifikací, který senzor ABS na konkrétním kole je špatný.
Nástroje
V tomto úseku můžeme lépe diagnostikovat poruchu přístrojové desky.
Klima
Tady se dostáváme ke čtení závad souvisejících s klimatizací
Převodovka
Tuto funkci využijeme převážně u automatických převodovek.
Imobilizér
V této sekci si diagnostikujeme jednotku imobilizéru a pokud bychom měli lepší program či originální diagnostiku, můžeme se zde pustit i do kódování imobilizéru.
Řídící jednotky airbagů
V tomto rozhraní se dostáváme do funkcí řídících jednotek airbagů. Zde bych se moc nepouštěl, neboť tento klon má s těmito funkcemi problém a mohli bychom si více škodit než pomoci, rozhodně bych se nepouštěl do vypínání svítících kontrolek airbagů.
Multifunkční zařízení
V multifunkčních zařízení dostáváme přístup k infotainmentu, který máme ve voze.
Nastavení kontrolky servisních intervalů
Tato funkce se nám hodí, neboť zde můžeme provést tzv. reset servisního intervalu
Ve vozidle
Toto je druhá velké hlavní ikona v levém horním rohu viz přiložená fotografie.
Zde si můžeme dělat diagnostiku jednotlivých komponent i je aktivovat. Tato funkce nám může být velmi nápomocná, například při aktivaci palivového čerpadla.
Co vše se dá s diagnostikou dělat
Já osobně se s touto diagnostikou do kódování nepouštím. Nejvíce využiji klasické čtení závad s možností hodnost v reálném čase. Dále hojně využívám ISS ke kontrole elektroniky. Skvělou funkcí, je také ABS – zde například odhalím vadná čidla.
Poslední funkci, kterou hojně navštěvují je nastavení kontrolky servisních intervalů. Nejsem profesionálním diagnostikem ani mechanikem, proto možná diagnostika disponuje i více funkcemi, ale bohužel má kapacita sahá jen sem. Ovšem pro běžného kutila a tátu od rodiny postačí i tento základ, aby dostal jakousi představu o co by se mohlo jednat, alespoň mít představu, proč například svítí nějaká kontrolka na přístrojové desce.
Co nelze provést
Alespoň s touto diagnostikou nelze nakódovat klíče, nastavit škrtící klapku do 0 polohy, vypnout kontrolku svátcích airbagů. Dále se také třeba nezapne funkce přísvitu do zatáček, coming home a nebo protáčení ručiček. Je to pouze klon, nepouštějte se proto do složitého kódování, vím však, že jsou i tyto diagnostiky s pokročilejšími funkcemi, ovšem tento konkrétní typ to neumí.
Kde koupit tuto diagnostiku
Tuto diagnostiku lze zakoupit, jak na českém bazoši, tak i na určitých stránkách anebo já ji koupil na Aliexpress. Cena tohoto produktu se pohybuje kolem 1500 Kč i s programem a koncovkami. Důrazně doporučuji pročítat recenze a to se hlavně týka Aliexpressu.
Rozdíl mezi klonem a originálem
Někdy jsou rozdíly nepatrné, jindy markantní. Zde je rozdíl rozhodně. S originálem bychom se rozhodně mohli pustit do kódování klíčů, vstřiků a mnoho dalších komponent. Cena originálu je však mnohonásobně vyšší, ale dostaly bychom aktuální software s výbornou podporou. Dále také různé benefity s možností aktualizací.
Cena diagnostiky v servisu
Cena diagnostiky v servisu je zpoplatněná a to od 500 Kč až po 2500 Kč. Opravdu záleží, zda vám diagnostiku provádí originální autoservis, či neautorizovaný a jaký úkon chce provést. Proto se vždy předem zeptejte na cenu za tento úkon, abyste nebyli ve finále překvapení.
Alternativa
Na Aliexpressu lze zakoupit i klony originálních diagnostik, jako je třeba na přiloženém videu k tomuto článku diagnostika na Opel. Tato diagnostika sice slouží ve většině případů k načtení a kódování pouze jedné značky nebo jednoho koncernu. Ovšem například s touto diagnostikou se vám i tak otevřou pokročilé funkce, které s klonovou diagnostikou Delphi DS150e neuděláte. Lze tak programovat imobilizér, spouštět funkci regenerace DPF, při vložení security code nakodovat klíče a mnoho dalšího.
" ["post_title"]=> string(52) "Recenze: Čínský klon Delphi DS150e v hlavní roli" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(33) "recenze-cinsky-klon-delphi-ds150e" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 16:02:13" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 14:02:13" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42602" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#18642 (24) { ["ID"]=> int(42584) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-07 05:16:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-07 04:16:00" ["post_content"]=> string(16840) "Spojka je nedílnou součástí našich vozů a to automatických, kde ji za nás tzv. “mačká automat“ a nebo manuálních, kde je tato činnost v naší režii. Nepříjemné však je to, když nám spojka začne tzv. „klouzat“. Nejen, že je to otravné, ale také nás to může omezit natolik, že již nebudeme schopni vůz provozovat po vlastní ose a budeme tak muset sehnat odtah.
Jak funguje spojka?
Nejprve je dobré si říci, alespoň v kostce, jak nám spojka funguje. Spojka je takový mechanismus, který nám přenáší točivý moment z motoru na převodovku a to za pomoci jejího zapínání a vypínání, kdy setrvačník rotuje vždy s motorem. Pokud sešlápneme spojkový pedál, zatlačí pružina na spojky, odtlačí odtlačný talíř a přítlačný talíř neboli „přítlačák“ se uvolní. Tím se pak lamela volně otáčí a my máme prostor pro řazení. Lamely pak následně vyrovnají díky kluzu otáčky a my tak krásně pokračujeme dále.
Jak poznám, že spojka prokluzuje?
To je vcelku jednoduché. Při akceleraci by měly ruku v ruce stoupat otáčky a rychlost vozu. Pokud nám rychlost vozu tzv. stagnuje a otáčky nám buď vybíhají, či poskakují vzhůru bez reakce na zvýšení rychlosti, tak je zřejmé, že nám spojka klouže. Největší problémy nastávají v kopcích, kdy takový vůz není schopen vyjet kopec. Auto zkrátka není schopno předat otáčky motoru převodovce a následně na kola. Spojka nám nejprve bude klouzat při větších zátěžích a prudším zatížení. Následně se problém bude stupňovat, až se buď zkrátka nerozjedeme a nebo nebudeme schopni vyjet kopec. Další známkou spojky před smrtí a jejím prokluzu je nepříjemný zápach. Ten však může nastat i v momentě, kdy se snažíme vozem roztáhnout něco těžkého a nebo se rozjíždíme tzv. na “gumovačky”.
Jak otestovat spojku?
Manuální převodovka
Spojka zabírá až na konci
Jednou a starou pravdou je, že pokud spojka zabírá až tzv. “nahoře”, tak je před koncem své životnosti. To ovšem nemusí být tak zcela pravdou. Zažil jsem například mnoho vozů, kde byla spojka v pořádku a u každého zabírala jinak. Každý vůz zkrátka zabírá jinak. Je jasné, že pokud se jedná o starší vozy a spojka zabírá opravdu úplně na konečku a my nohou balancujem tak, abychom se vůbec s vozem hnuly je to jasné. Chce to zkrátka trochu citu, zkušeností a člověk to pozná.
Prokluz
Dalším aspektem toho, že poznáme, že je spojka na konci svých sil je její výše zmíněné klouzání. To můžeme pozorovat při prudším rozjezdu, při rozjezdu do kopečka a nebo zkrátka jízdou do prudkého kopce. Pokud auto zabírá a reaguje jak má, nemá problém se prudce rozjet s prokluzem kol a do kopce ochotně stoupají otáčky ruku v ruce s rychlostí, je spojka v pořádku.
Automatická převodovka
Nemožný pohyb dopředu
Pokud se přítlačné lamely opotřebí v automatu důsledek je podobný, jako u manuálu. Může to dojít do fáze protáčení kol na místě a nemožnost pohybu vpřed a nebo žádného pohybu. Někdy se však auto na zpátečku pohne.
Žádný pohyb na 3,4 a vyšší stupeň
Zde opět může být možnost opotřebení třecích ploch.
Automatická převodovka, je o něco složitější než ta manuální, proto bychom se měly v diagnostice potíží raději obrátit na odborníky.
Lamela
Jak zaznělo výše, tak vím, že spojka pracuje na principu přitlačení a tření. Pokud však dojde k opotřebení lamely spojky, spojka nám začne klouzat, neboť se tření stane nedostatečné a převodovka již není schopna převzít točivý moment motoru. Jedná se o velmi namáhanou součástku.
Dvouhmotnostní setrvačník
Dvouhmotnostní setrvačník lidově “dvouhmota” je cenově drahá věc a může nás potrápit. Jeho první příznaky opotřebení se projeví nepříjemným zvukem a to “rachocením”, které můžeme zaslehnout na studeném motoru v oblasti podběhu, za nímž se nachází převodovka. Kvůli jeho závadě nám může tvrdnou spojkový pedál, můžeme vnímat nadměrné vibrace. Půjdou nám špatně zařadit rychlostní stupně a v neposlední řadě nám může začít klouzat spojka.
Mokrá nebo suchá spojka
Toto se týká především automatů, manuály mají vždy suchou spojku. Suchá spojka je ta spojka, jejíž třecí plochy nejsou ponořené v oleji. Rozdíl mezi mokrou a suchou spojkou je nejpatrnější při krátkých jízdách a jízdách po městě. Olejová lázeň zajišťuje chlazení spojky a tím pádem umožní delší prokluz a menší opotřebení. Některé varianty koncernového DSG mají právě mokré spojky, ve většině případů se mokrá spojka užívá u výkonnějších motorizací.
Co snižuje životnost spojky
Styl jízdy s prudkými a rychlými rozjezdy
Pokud jezdíme často s velkým prokluzem kol a prudce, naše spojka nám za to nejspíše nepoděkuje. Dochází tím k jejímu většímu opotřebení, které může být navíc doprovázeno nepříjemným pachem pálící se spojky.
Častá jízda pouze po městě
Pokud jezdíme hodně často po městě, naše spojka bude mnohem více opotřebovaná, budeme totiž častěji řadit a častěji mačkat spojkový pedál. Samozřejmě se budeme častěji i rozjíždět.
Tahání přívěsů
Tahání těžkých břemen za naším vozem i jeho nadměrné a časté nakládání do maxima celý vůz zatíží a tím pádem i naši spojku, proto se její životnost sníží.
Nechávání nohy na spojkovém pedálu
Častý nešvar řidičů, kdy si za jízdy odkládají nohu na spojkový pedál. Toto má za následek stálé a mírné stlačení pedálů a stálého spínání spojky.
Dlouhé stání na spojkovém pedálu
Pokud například na semaforu nepoužíváme ruční brzdu a stále máme zmačknutý spojkový pedál opět dochází k nadměrnému opotřebení.
" ["post_title"]=> string(61) "Jak poznat vadnou spojku? Co znamená, že spojka prokluzuje?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(12) "vadna-spojka" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-06 15:23:13" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 14:23:13" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42584" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [3]=> object(WP_Post)#18644 (24) { ["ID"]=> int(29853) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-06 16:34:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 15:34:00" ["post_content"]=> string(16695) "EGR ventil je nedílnou součástí moderních motorů. Jeho hlavním úkolem je snížení emisí oxidů dusíku, a tedy hlavních znečišťujících látek, které automobily vypouští do ovzduší. V poslední době se ale řidiči mnohem častěji uchylují k jejich zaslepování, a to hned z několika možných důvodů. Jaké má toto rozhodnutí výhody či nevýhody? A co zaslepení EGR ventilu vlastně znamená a jak se provádí?
Tato speciální část motoru je dnes známá už skoro každému majiteli automobilu. Nachází se v jeho sacím potrubí a ovládá se pomocí speciálního elektronického zařízení. Někteří řidiči ji milují, jiní ji ale nenávidí.
EGR ventil jako nástroj pro snížení emisí
Správná funkce EGR ventilu je důležitá pro účinnou kontrolu emisí výfukových plynů i dodržení emisních norem. Funguje tak, že část výfukových plynů recirkuluje zpět do motoru, čímž snižuje teplotu spalování i tvorbu oxidů dusíku. Z pohledu dopadů na životní prostředí tedy má EGR velké podobnosti s tím, jak se chová třeba filtr pevných částic DPF.
Mastné spaliny se ale snadno zachytávají, ulpívají, vrství a připékají se na motorové součásti, a to včetně právě EGR ventilu. Tyto spaliny nejsou vhodné pro motor a mohou způsobit problémy, což se obvykle projevuje rozsvícením kontrolky závady motoru.
I proto má EGR ventil mezi milovníky automobilů poměrně velkou část odpůrců. Ti upozorňují třeba na to, že EGR ventil zvyšuje nároky na údržbu, prodražuje výrobu a zhoršuje jízdní vlastnosti vozu. Samotných důvodů, které ale majitele aut motivují k takovému kroku, je mnohem víc.
Řadí se mezi ně kupříkladu i:
- snížený výkon motoru,
- vyšší spotřeba paliva,
- zanášení motoru škodlivými částicemi,
- časté technické problémy s EGR systémem i jeho komponenty, které nutí majitele k návštěvám autoservisů.
Co je možné od zaslepení EGR ventilu čekat?
Pokud se kontrola závady motoru ale přeci jen rozsvítí, je nutné ventil vyměnit, což bývá poměrně nákladným řešením. Aby se předešlo zanesení EGR ventilu, je možné ho pravidelně čistit, avšak mnoho lidí volí populární možnost - zaslepení ventilu. Tím se zabrání spalinám, aby se dostávaly zpět do sání.
Existují tak i možnosti, jak je možné funkci této části motoru alespoň částečně potlačit. Jde tedy o takzvané zaslepení EGR ventilu, o kterém někteří řidiči stále častěji uvažují kvůli možnému zvýšení celkového výkonu i zlepšení odezvy motoru. Když je ventil zablokován, motor přijímá více čerstvého vzduchu i paliva.
Jak EGR ventil vlastně zaslepit?
Samotné zaslepení EGR ventilu je možné provést dvěma základními způsoby. Jeden z nich se spojuje s použitím speciální záslepky, která se umístí na místo, kde se EGR ventil nachází. U ventilů ovládaných pneumaticky může být zaslepena také hadička, která k ventilu vede.
Druhý způsob pak souvisí s využitím speciálního programu pro řízení motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Je ale vhodné, aby takový postup byl proveden kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami. Podle některých totiž může mít takový krok i negativní vlivy, a to hlavně na životnost motoru, ale třeba i na riziko vzniku možných poruch v budoucnu.
Za tímto účelem vznikla na serverech i mnohá videa, ze kterých je patrné, jak EGR ventil v praxi vlastně zaslepit. Před samotnou akcí rozhodně doporučujeme jejich prozkoumání.
Kdy je zaslepení nutné?
Nutné zaslepení například probíhá u Škody Octavie 1 generace s motorem 1.9 TDI „rotačkou“, kterou si necháme pořádně nachipovat. Zde ve většině dílen rovnou tuto součást zaslepují. Nemá se cenu bavit o tom, co by nám řekli např. v Německu, žijeme v České Republice, a komu se tuning líbí, nebudu mu jej rozmlouvat, ani určovat co se smí či nesmí, naopak někdy je dobrý chip skvělým pomocníkem. Jen je to jeden z případů, kdy se tato součást úmyslně zaslepí.
Kdy EGR ventil rozhodně nezaslepovat
V zaslepení této součástky je pár proměnných, na které je třeba předem myslet. Některé vozy nám zaslepení rozhodně neprominou a zde je například ukázka kdy.
Vozy vybavené DPF filtrem
Vozy vybavené DPF jsou celkově velmi choulostivé na produkci spalin, pokud má vůz například problémy se spotřebou oleje, která nám vniká do spalovací soustavy bude EGR a samozřejmě i DPF více namáhán, kdy DPF začne reagovat častější regenerací. Řídící jednotka navíc velmi přísně kontroluje hodnoty spalin a odstranění EGR ventilu, kdy se zde rozhodně bez diagnostiky neobejdeme a navíc je třeba obejít EGR ventil takovým způsobem, aby nám na to technici STK nepřišli a současně vůz nepadal do nouzového režimu. EGR u některých vozů navíc pomáhá při regeneraci DPF, kdy by mohl nastat problém. Zkrátka vše tak nějak souvisí se vším, a proto bych byl velmi opatrný v těchto případech zda něco zaslepit či nikoli.
Motory PD
U motorů PD se zaslepení rozhodně nedoporučuje. Nejen, že je zde nutná úprava software jednotky, kdy jak je psáno výše, kdy musí být provedena opravdu bravurně, ale motory PD hlavně u Škody Octavie 2 si zkrátka se zaslepenými EGR nerozumí a je třeba to udělat pořádně a profesionálně. Otázkou je, zda se to vzhledem k ceně EGR ventilu okolo 1000 Kč vyplatí.
V Německu se neodpouští
Není tajemstvím, že pokud si necháme tzv. „kuchnout DPF, nebo zaslepit EGR“ měly bychom se například Německu raději vyhýbat. Němci totiž nemají problém nám emise změřit, kdy pokud zjistí nějakou nesrovnalost, a nebo úmyslný zásah hrozí nám velmi vysoké pokuty.
Výměna EGR ventilu
Nejčastější dotazy
Zaslepení EGR ventilu je možné provést záslepkou nebo využitím speciálního programu pro řídící jednotku motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Zaslepení EGR ventilu může mít negativní dopady na životnost motoru, může způsobit poruchy a vliv na emisní normy, což může mít dopad na STK. Navíc, žádný výrobce nezaručuje správnou funkčnost vozidla po zaslepení EGR ventilu a v takovém případě padá záruka.
Pro předejití zanášení EGR ventilu lze ho pravidelně čistit. Pokud se již ventil zanesl, je nutné ho vyměnit. Doporučuje se také u naftových motorů nejezdit pouze krátké trasy. Zaslepení ventilu může být rizikové řešení a mělo by být provedeno kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami.
Majitelé automobilů se v poslední době často potýkají s problémy, které se týkají systémů na snižování emisí. Mezi největší průšviháře patří EGR ventil, který se často stává předmětem závad i nákladných oprav v autoservisech. Tato součástka se často zanáší, což mezi řidiči vyvolává otázku, jak EGR ventil vyčistit.
Pokud jste někdy měli problémy s tím, že vám automobil nechtěl nastartovat, neměl dostatečný výkon nebo třeba začal z výfuku vycházet kouř, mohlo by to být způsobeno právě nefunkčním nebo zaneseným EGR ventilem.
Hlavním účelem této součástky je zejména recirkulovat výfukové plyny zpět do spalovacích komor, čímž se snižuje emise škodlivých oxidů dusíku. To je nezbytné pro splnění přísných emisních norem a EGR ventil je tak důležitou součástí moderních dieselových i benzínových motorů. V dnešní době bez něj už žádné nové auto z výroby nevyjede.
EGR ventil má své chyby
Avšak jako každá technologie má i EGR ventil své mouchy. Mezi nejčastější problémy patří zanesení ventilu sazemi, což vede ke sníženému výkonu motoru i ke zvýšené spotřebě paliva. Problémy mohou být také způsobeny poškozeným ventilovým mechanismem nebo nedostatečným množstvím oleje v motoru.
Když se problémy s EGR ventilem vyskytnou, je nejlepší vyhledat profesionální pomoc a nechat ho opravit. Pokud byste se do takové akce chtěli pustit sami, řiďte se odbornými radami a takové vám přinášíme i v tomto článku.
Jaké jsou příznaky zašpinění EGR ventilu?
Nezřídka se stává, že EGR ventil se v průběhu času zašpiní. Poškození tohoto ventilu je patrné zejména v případě, že zůstane zaseknutý v otevřené či neuzavřené poloze. Tento stav může vést k neschopnosti motoru generovat plný výkon, což se projevuje řadou charakteristických příznaků.
Mezi tyto příznaky patří kupříkladu:
- zhasínání motoru při sešlápnutí spojky,
- pokles výkonu motoru,
- zvýšená spotřeba paliva,
- kouř z výfukového potrubí,
- cukání motoru při dynamické akceleraci,
- horší reakce na sešlápnutí plynu,
- potíže s uvedením motoru do vysokých otáček.
Kontrola na vlastní oči je nutnost
Abychom mohli skutečně určit závadu EGR ventilu je nutné se tzv. zašpinit. Ideální cesta je sundání hadice sání a náhled do škrtící klapky, za kterou se EGR skrývá. Pohled do jejich útrob nám jistě napoví, v jaké kondici se EGR nachází. Je sice dobré se podívat například na výpis diagnostických závad, ale EGR ventil se může zanášet i z jiných důvodů, jako jsou netěsnosti a nebo jeho funkci může ovlivnit netěsnosti v potrubí. Vždy je proto dobré znát i příčiny, než jen léčit následky.
Jak funguje kontrolka motoru?
Je důležité mít na paměti, že kontrolka "zkontrolovat motor" nemusí vždy problém s EGR ventilem signalizovat, ačkoli je to asi ten nejčastější případ.
I palubní počítač totiž může vykazovat chyby, které souvisejí s jinými součástmi zodpovědnými za složení směsi paliva a vzduchu. Jde například o lambda sondu nebo průtokoměr.
Pokud ale přeci jen máte podezření, že je problém s EGR ventilem, můžete zkontrolovat seznam chyb pomocí diagnostického rozhraní připojeného k zásuvce OBDII.
Čištění EGR ventilu
Odborníci často doporučují, aby se EGR ventil pravidelně čistil. Jinak totiž hrozí řidičům hned několik problémů. Například se může stát, že se auto na volnoběh silně kolíbá, nebo, že na sešlápnutí plynového pedálu reaguje liknavě.
Při předjíždění pak motor nevyvíjí dostatečný výkon, což může být také nebezpečné. Kromě toho může znečištěný EGR ventil vést k poškození jiných součástí, například DPF filtru nebo turbodmychadla.
Prevence je vždy lepší než léčba. Pravidelné čištění EGR ventilu nejen prodlouží jeho životnost, ale také pomůže předejít dalším poruchám a zlepšit výkon vašeho vozu.
Elektronický EGR ventil
Zde je navíc problém, který nám může naše čištění značně komplikovat. Problém spočívá v tom, že abychom tento typ EGR ventilu vyčistili musíme jej nejprve uvést do servisní polohy a poté jej vyčistit. Pokud se tak nestane nemusí se nám podařit ventil z vozu vyndat, nebo jej poškodíme.
Jak EGR ventil vyčistit?
Existuje několik způsobů, jak vyčistit EGR ventil, a každá technika závisí na stupni znečištění.
Metoda č. 1: Demontáž EGR ventilu
Nezapomínejte na těsnění
Při čištění EGR ventilu, kdy přistupujeme k jeho vyjmutí z vozu je dobré si opatřit novou sadu těsnění k tomuto dílu. Stará těsnění s léty puchří a jejich opětovné užití a dotažení způsobí netěsnosti, navíc se nám tyto těsnění vymáčknou v určité poloze, kdy při opětovné kompletaci může dojít k posunutí a tím pádem k nedokonalému přilehnutí. Ty nám mohou produkovat další chybová hlášení jednotky vozu, nebo způsobit potíže s otáčkami či výkonem samotného vozidla.
Metoda 2: Čištění EGR ventilu bez demontáže
Zde bych upozornil, že tato varianta může skrývat více rizik než pozitiv. Je třeba si uvědomit že uvolnění nečistoty z EGR ventilu budou nasány zpět do motoru a mohou se usadit i na škrtící klapce. Jedná se sice o řešení jednodušší, ale pamatujme, že starý dobrý postup s vyjmutím dílu ven má svá opodstatnění.
Navíc ne každý čistit dosahuje stejné kvality a stříkat čistič do motoru při jeho běhu nám může způsobit nečekaně zvýšený detonační efekt, který může vést až k poškození motoru, neboť může dojít k prudkému nárůstu hořlavých plynů nasátých do spalovacích komor. Takové případy jsem například zažil s nesprávným nebo nadměrným užitím startovacích sprejů, kdy efekt s čističem je velmi podobný neboť obě směsi bývají hořlavé.
Ne vždy pomůže vyčištění
Podtlakový EGR
EGR ventil je vybaven tlakovou membránou, ke které je napojena podtlaková hadička. Tato baňka nám za pomoci podtlaku zvedá spodní ventil, který je na spodní straně EGR ventilu a je upevněn k výfukové hadice. Ten se pozvedá a umožní míchání spalin s čerstvým vzduchem. Po letech užívání EGR ventilu se nám může jeho podtlaková membrána, která je umístěná v tlakové baňce v horní části EGR ventilu poškodit.
V tomto případě je jediným správným řešením jeho výměna. Pokud přistupujeme k čištění, vždy bychom měli ověřit funkčnost tohoto komponentu a to tak. Že za pomoci hadice, či zkrátka na prudko pusou vsajeme vzduch. Předem upozorňuji, že tato zkouška není voňavá ani chutná, ale ukáže nám více. Pokud disponujeme podtlakovou pumpičkou k odvzdušnění brzd, zkoušce turbodmychadel máme tuto činnost velmi usnadněnou. Případně nám může posloužit větší injekční stříkačka, kterou napojíme přes hadičku k podtlakové baňce.
Elektrický EGR
Jak název napovídá tento ventil je řízen elektronicky. Může zde díky přítomnosti elektroniky dojít k jejímu selhání, a proto by nám ani čištění nepomohlo. Jedinou variantou je výměna tohoto dílu. Navíc se vracím ke svému tvrzení výše, kdy je opravdu v některých případech nutnost spolupráce s diagnostikou.
Nejčastější dotazy
Příznaky zaneseného EGR ventilu mohou zahrnovat zhasínání motoru, pokles výkonu motoru, zvýšenou spotřebu paliva, kouř z výfukového potrubí, cukání motoru při dynamické akceleraci, horší reakci na sešlápnutí plynu a potíže s uvedením motoru do vysokých otáček.
EGR ventil je důležitou součástí moderních dieselových i benzinových motorů a jeho správná funkce je nezbytná pro splnění přísných emisních norem. Zanesený ventil může vést ke sníženému výkonu motoru, zvýšené spotřebě paliva, poškození jiných součástí a dalším problémům. Pravidelné čištění EGR ventilu pomůže předejít těmto problémům a prodlouží životnost ventilu.
Jako jsou většinou manželé okroužkováni prsteny, tak i motorový píst má své kroužky. Je to mírně nadnesené, a až úsměvné přirovnání, ale je to tak. Písty jsou sezdaní s kroužky a bez nich, nebo při jejich poškození to doslova může začít skřípat.
Co jsou to pístní kroužky?
Pístní kroužky jsou rozdílné a ne každý je úplně stejný a plní úplně to samé. Jsou také rozdíly v materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. V zásadě lze však říci, že pístní kroužek těsní. Pístní kroužky zajišťují stírací a těsnící funkci.
Druhy pístních kroužků
Těsnící pístní kroužek
Jak jeho název napovídá tak tento kroužek těsní. Zabraňuje pronikání plynů ze spalovací komory pod píst. Díky tomu má taky motor určitou kompresi. Ve většině případů bývají těsnící pístní kroužky minimálně dva. U jednodušších strojů, jako je dvoutaktní motorová pila je pouze jeden. Těsnící kroužek je většinou vyroben z oceli, nebo litiny, či temperované litiny. Těsnících kroužků jsou asi tři druhy a to válcové, zkosené a lichoběžníkové.
Stírací kroužek
Ten již bývá většinou jeden a je to ten úplně spodní. Vyroben bývá také z oceli či litiny, vždy záleží na konstrukci. Dále je jeho vzhled mírně jiný než u předchozích kroužků. Jak již jeho název napovídá má za úkol setřít rozstříknutý olej po stěnách válce směrem dolů. Díky tomu snižuje emise a kouřivost a taky zabrání úniku oleje. To je také důvod, proč jsou na tomto kroužku malé dírky a díky nim, při setření dochází k odtoku oleje zpět pod píst. Většinou je tento kroužek, jakoby „vlnkovaný“. Druhy stíracích kroužků jsou polozkosené, osazené a s výřezy.
Zámky pístních kroužků a jejich tvar
Abychom se mohli více zaměřit na zámky je dobré si nejprve říci něco o tvaru pístních kroužků. Jak název napovídá jsou kulaté ovšem ne uzavřené. Mají vždy o malinko menší průměr než je průměr pístu. Vložením do pístu a následně do válce dojde k tzv. uzamčení a těsnění. Zámky na pístních kroužcích jsou:
- Kolmé, nebo-li rovné - Těsnící kroužek je zkratka kolmo zakončen.
- Šikmé - Šikmý zámek se používá především proto, aby nemohl být tzv. podfouknutý. Pro představu je zakončen dvěma šikminami, které na sebe mohou doléhat.
- Předsazené - Velmi jednoduše řečeno je to tak, že má tvar zámku podobný vlnce, kdy do sebe krásně zapadá.
Závady pístních kroužků
Únik oleje
Pokud jsou pístní kroužky vadné, dochází k průsakům oleje a to může být od malých průsaků až po masivní. Za extrémní únik se považuje více než 1 litr oleje na 100 km. Nežádoucím efektem spotřeby oleje je silný dým z výfuku.
Ztráta komprese
Dalším příznakem vadných nebo opotřebovaných pístních kroužků je ztráta komprese. Každý motor má udanou hodnotu komprese a její toleranci. Pokud klesne pod danou hodnotu znamená to velký problém. Ten mohou mít na svědomí právě pístní kroužky. Jedinou možností je tedy výměna a případně honování válců. Ztráta koprese se projeví špatnými starty, nepravidelným chodem motoru a špatnou akcelerací, atd.
Prasklý pístní kroužek
Prasknutý pístní kroužek může udělat pěknou paseku. Jednak může poškodit válec. Dále se může nešikovně zaseknout a zadřít motor. Moc často se to nestává, ale ta možnost tu je. Pokud pístní kroužek praskne většinou je to proto, že je to nekvalitní kousek.
Toto je základní výčet poruch, motor není jednoduchá mechanická součástka a může se v něm stát doslova tisíc a jedna věc.
Diagnostika závady pístních kroužků
Měření komprese
Měřením komprese lze dále dojít k závadě na pístních kroužcích. Bohužel ztráta komprese může být i kvůli jiným důvodům a proto je lepší přistoupit k měření těsnosti, které budu popisovat níže. U benzinových motoru se komprese přeměří po vymontování zapalovací svíčky a následně našroubování, nebo vtlačení kompresního prvku, který je zakončený tlakoměrem. U dieselů se tlakový měřič vkládá místo žhavící svíčky. Ideální je měření provádět na zahřátém motoru.
Zkouška těsnosti a sundání hlavy
Pokud sundáme hlavu dostaneme přístup na písty. Po vesnicku se to dělá následovně. Otočíme klikou tak, aby nebyl žádný píst v horní úvrati, lidově řečeno je dáte do roviny. Pak písty zalijete troškou petroleje a počkáte alespoň hodinu a uvidíte zda na některém válci petrolej ubude. Ideální je nechat to zalité 24 h. Pokud vám petrolej proteče, je jasná netěsnost pak ovšem vyměňte motorový olej neboť bude petrolejem znehodnocen.
Výměna a cena pístních kroužků
Pístní kroužky nejsou zas tak drahou záležitostí na Škodu Octavia 2 generace s motorem 1.9 TDI 77 kW BXE se pohybují ceny pístních kroužků okolo 300 Kč až po cca 600 Kč za sadu na jeden píst. Pístní kroužky jsou věc, na které bych rozhodně nešetřil a volil bych proto výrobce Kolbenschmidt, Mahle, Goetze Engine.
Výměna pístních kroužků
Na pístní kroužky se dostaneme tak že, odstrojíme vedení do hlavy a víka ventilů, sundáme hnací řemen alternátoru atd., sundáme si rozvody, odendáme svody a nebo je odpojíme od výfuku, sundáme si víko ventilů, povolíme šrouby hlavy (pozor, pekelně drží a není dobré, když se zlomí) a pak zkrátka hlavu zvedneme a odděláme, pod ní se buď nachází silikon, nebo těsnění.
Po sundání hlavy se nám naskytne pohled na klikovou hřídel s domky. Píst je přichycen ke klikové hřídeli šrouby. Ty budeme mít možnost vidět po sundání hlavy. Píst povolíme a pak jej vytlačíme směrem vzhůru k hlavě abychom jej dostali z motoru ven. Bude nutné si otočit klikou, abychom se dostali ke všem pístům. Až budeme mít píst venku můžeme se pustit do výměny pístních kroužků.
Nejlepší je sundat pístní kroužky holou rukou a to tak, že si prstem pozvedneme část kroužku v zámku a pootočením jej z pístu odejmeme. Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili drážky v pístu! Pozor, pístní kroužky jsou velmi křehké u mé první výměny jsem pístní kroužek zlomit jedna dvě. Buďte proto, prosím velmi opatrní a pístní kroužky nějak neroztahujte a přistupujte k nim opatrně.
Při vložení nových kroužků přichází na řadu první stírací a pak většinou dva těsnící, kdy nápis TOP musí směřovat vzhůru k hlavě. Ideální je použít přípravek pro stlačení pístních kroužků, pro vložení pístu do válce. Opravdu bych přípravek doporučil u dvoutaktů, kde je jeden pístní kroužek jsem si byl schopen vždy poradit, mimo jiné dvoutakty nemají protáčecí kroužky, ale uzavřené. Ovšem u pístu, kde se kroužků nachází více bych neváhal s přípravkem.
Ideální výcvik pro výměnu pístních kroužků je rozebrání motorové pily, alespoň mne to mnohé naučilo. Jednak člověk více pochopí, jak toto ústrojí funguje a druhak nepotřebuje tolik nářadí ani fyzické námahy jako u větších strojů.
Měření pístních kroužků
Ne nadarmo se říká dvakrát měř a jednou řež. I u pístních kroužků se dají měřit hodnoty, které nám jednoznačně pomohou. Pístní kroužek musí mít ve válci určitou vůli, neboť se při zahřátí roztahuje, vůle je důležitá, aby se nám nepekl a konečně, také aby se zkrátka mohl píst pohybovat a nezadřel se.
Kroužky měříme spárovou měrkou. Cena spárové měrky je od cca 100 do 150 Kč. Dají se s ní dále měřit ventilové vůle. Spárové měrky mají různé velikosti, proto je dobré vzít takovou, co má na výběr co nejvíce hodnot. Kroužky se dají měřit axiálně „ve směru osy“ lidově řečeno zprava doleva a dále se dá měřit radiálně, což by se dalo říci shora dolů. Vždy je dobré si ověřit hodnoty dle dílenské příručky, nebo doporučení výrobce pro správné vyhodnocení.
Výbrus válců a změna velikosti pístních kroužků a kdy přistoupit k výbrusu?
Já osobně bych k výbrusu přistoupil nejspíše pouze při viditelném poškození válce, a nebo při naměření špatné ovality. Ovalitu si můžeme změřit speciálním měřidlem. Někdo ho nazývá měřidlo dutin, jiný pravítko ovality, taky se mu lidově říká hodiny.
Toto měřidlo je vcelku drahé, jeho cena začíná od cca 1500 Kč. Ovalita by se měla měřit na 3 kontrolních místech ve válci a vždy kolmo k pístu. Výrobce vždy udává toleranci, kterou může ovalita válce mít. V momentě, kdy se nacházíme mimo toleranci, je třeba udělat výbrus. Já si pamatuji výbrusy Pionýrů, nebo-li Jawa 21, kdy se to provádělo doma tzv. na koleně. U aut bych to asi úplně nedoporučil.
Výbrus se provádí honovací hlavicí. Při výbrusu je nutné neprovádět tuto techniku na sucho, ale je nutné použít mazivo. Existují honovací oleje, dříve jsem viděl tuto techniku provádět s hydraulickým olejem. Po honování je však nutné dát o něco větší pístní kroužek to však záleží na honování. Pokud bychom chtěli být naprostí poctivci honování a broušení by mělo proběhnout. Já osobně bych to nedělal, pokud by to nebylo smrtelně nevyhnutelné. Nejspíše bych nedosáhl takové ideální komprese, ale pokud bych něco takového prováděl, bylo by to na starších vozech a tam se dají přivřít oči a říci hlavně, že slouží. Pokud jste ovšem nikdy nic takového neděli a neholdujete technice, vždy vyhledejte odborníka.
" ["post_title"]=> string(60) "Pístní kroužky - nejčastější závady a jak je řešit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(14) "pistni-krouzky" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:57:35" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:57:35" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42575" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [6]=> object(WP_Post)#18647 (24) { ["ID"]=> int(42524) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-05 15:33:36" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 14:33:36" ["post_content"]=> string(32444) "Znáte tu situaci, když se vám něco na autě pokazí a vy nevíte jak se daný díl jmenuje, a nebo víte jak se jmenuje, ale při vyhledávání dostanete na výběr spousty sobě podobných dílů, ovšem který je ten správný? Dnes se na to zkusíme kouknout a řekneme si základy vyhledávání.
Prohlédněte si starou součástku
Základem je si prohlédnout starý díl a pokud je na něm nějaké číslo, nezbývá než si jej opsat a zkusit tzv. googlit. Někdy tato čísla vkládám přímo do výběru u obchodníků s díly. Plno internetových obchodů má hezký řádek, kde takové číslo můžete zapsat a vyjedou vám variace pro tento díl. Pozor, i u variací na díl se třeba ještě orientujte podle roku výroby, kódu motoru (ten zjistíme dle návodu níže) a nebo dle typu karoserie, či výbavy.
Nevím, jak se součástka jmenuje
To je složitá situace, nicméně i ta má své řešení. Buď díl vezmeme a pojedeme k prodejci dílů, kdy si s sebou vezmeme třeba malý TP a popíšeme situaci, odkud jsme to tzv. vytáhly a nebo si musíme poradit sami. Některé e–shopy s díly, jako třeba Auto Kelly nabízí po registraci skvělý vyhledávač za pomoci nákresů. Pokud se alespoň malinko orientuje ve výkresové dokumentaci a znáte VIN vašeho vozu, máte vyhráno, pokud je díl na nákresu.
Jak hledat v nákresu
Toto je malinko složitější situace, neboť ne každý se orientuje ve výkresové dokumentaci. Zde zkrátka postupujte dle místa, odkud byl díl demontován. Nejlepší je ukázka na jasném příkladu. Praskla nám olejová přívodní hadice od turba na voze Opel Vectra C, 1.9 CDTI 88 kW a rok výroby 2006, dále víme, že se jedná o kombi nebo-li „caravan“. Na hadici není žádné číslo a nemám představu, kde ji v kolonkách u prodejců hledat.
- Máme však registraci v Kelly a podařilo se nám otevřít zadat VIN pro vyhledání osobních dílů.
- Po zadání VIN nám systém nalezl náš vůz. (Může se stát, že nenalezne, hlavně u starších vozů).
- V rozpisu, který se táhne na levé straně, nalezneme výfukovou soustavu. A vybereme „nabíječ“ (sice divné označení pro turbodmychadlo, ale nejspíše ano) .
- Obrázek si můžeme navíc za pomocí šipek zvětšit a vizuálně si prohlédneme váš hledaný díl.
- Zde již vidíme nalezený díl, kdy je před dílem jeho číslo, po té název dílu, následně lupa, kterou můžeme díl vyhledat na webu.
Jak hledat ve složkách s díly
Úplně tu samou situaci s tím samým vozem si nyní vyzkoušíme na webu www.motora.cz. Zde bohužel nemají rozkresy, pouze v kamenné prodejně nám jsou schopni dle rozkresu díl najít. A nebo si můžeme zkopírovat číslo dílu a vyhledat na jiném portálu, pokud by se nám třeba nelíbila výše ceny. Doporučuji si prohlédnout přiložené fotografie pro pochopení.
- Vyberte si značku vozu (z dostupných obrázků značek vozu).
- Vyberte rok výroby (pokud není ve výběru přesuňte se rovnou k výběru modelu).
- Vyberte model.
- Motorizace, zde si dejte pozor jednak na kW a kód motoru.
- Kategorii, ve které budeme daný díl hledat v našem případě „Výfuková soustava“.
- Požadovaný komponent „Turbodmychadlo“.
- Listujeme nabídkou dílů a příslušenství pro daný komponent.
- Nalezneme díl.
Kamenná prodejna
Zde nám téměř vždy s vyhledáním dílu pomohou. Co k tomu však budeme potřebovat?
- Díl - Pokud jim doneseme díl a bude v naší moci jej donést, budou schopni z něj něco vyčíst.
- VIN - Ten po nás budou chtít téměř vždy, aby si ověřili díly a dohledali náš vůz v katalogu výrobců.
- Malý TP - Z něj jsou schopni opsat nejen VIN, ale i obsah motoru, kod motoru, rok výroby, výkon.
- Velký TP - Ten doporučuji jen v málo případech, ale například při výběru správné auto barvy nám může být pomocný, neboť z něj lze vyčíst číslo i kód barvy.
Co, když se díl nevyrábí?
To je u starších vozů a nebo z mé zkušenosti se značkou kupříkladu Opel občasný problém. Dá se vyřešit několika způsoby.
Bazar
Na bazaru je možné koupit „zánovní“ díl. Zde máme i možnost smlouvat, pozor však na díly bez záruky. Jak již jejich název napovídá, „nemusí fungovat“. Ale dá se říci, že zde seženete vše. Koukněte na Bazoš, Facebookové skupiny, Aukro a další bazarové stránky.
Vrakoviště
Zde doporučuji koukat po vrakovištích na konkrétní značku vozu. Mnohdy těchto dílů mají skladem několik a nebo nám dají možnost si díl vymontovat v naší režii, kde i zde se dá něco málo usmlouvat a navíc, když už na místě budeme můžeme se vybavit i dalšími díly. Hojně zde jdou koupit drobnosti z interiéru, které se jindy třeba neprodávají. Seženete zde i disky a občas i slušné pneumatiky, ale pozor na jejich rok výroby.
Autorizovaný prodejce
Zde mnohdy seženeme téměř úplně vše, ovšem horší to bude s cenou. Počítejte, že si zde rozhodně připlatíte. Neříkám, že úplně u všeho, ale většina dílů tu bude dražší.
Co rozhodně nekupovat na bazaru
Obloukem se jednoznačně vyhněte použitým čepům, silentbloků, stabilizátorům a dalším podvozkovým dílům. Montovat použité čepy je zkrátka nesmysl. Dále zapomeňte na všechny kapaliny. Nepoužil bych ani brzdové desky a čelisti, brzdové třmeny, klínové řemeny, rozvodové řetězy a řemeny, vodní pumpy.
Jak je to s koupí druhého motoru?
To je vcelku alfa omega. Staré moudré přísloví zní, že „do žen a motoru člověk nevidí“. Pokud je již situace a já ji sám zažil, že je třeba koupit druhý motor buďte velice obezřetní. Rozhodně si zjistěte nějakou historii, pokuste se vybrat kus se zárukou, ideální je, když vám motor natočí ještě na voze, důkladně zkontrolujte úniky. K této kapitole si napíšeme samostatný článek, neboť je toho opravdu mnoho, proto toto berte, jako úplný základ.
Kvalita dílů
Pokud se již rozhodnete zakoupit díl rozhodně na vás čeká mnoho výrobců. Já s pokusím shrnout ty výrobce, které sám nakupuji a rozdělit je do tří kategorií. Rozhodně vám neříkám co koupit či nikoli. Já sám byl někdy znechucen výdrží prémiových dílů a naopak úplně laciný díl mne mnohdy svou kvalitou velmi překvapil.
Low Budget
Levné značky, ke kterým občas přistupuji a mám je odzkoušené.
- GSP – zde nakupuji ložiska, poloosy
- Hart – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Denckermann – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Kamoka – vzduchové filtry, kabinové filtry, tlumiče
- Oyodo – podvozkové díly
- Vemo – elektronika
- Champion – olejové, palivové filtry
Middle Budget
Zlatá střední cesta, zde jsou opět díly, které mám odzkoušené.
- Febi Bilstein - zde lze doporučit vše, někdo tuto značku haní, jako přebalovači, mne se zatím žádný výrazný problém nestal. Podvozkové díly, elektronika, ložiska, hadice, čidla, aj…
- Meyle – Podvozkové díly, elektronika, hadice, čidla, brzdy
- Dys – podvozkové díly
- Blueprint – Brzdy, spojkové sady, filtry
- Corteco – Podvozkové díly
- QWP – Podvozkové díly
- Swag – Podvozkové díly
- Moog – Podvozkové díly, ložiska, poloosy
- Delphi – Zde to samé co u Febi Bilstein
- Magneti Marelli – Elektronika, tlumiče
- Valeo – Stěrače, spojkové sady, elektronika
- Vaico – To samé co u Febi Bilstein, lze doporučit veškerý sortiment
- Elring – motorové části, těsnění
- Dr. Motor automotive – Motorové části, těsnění
- Lorsors – pružiny
- KYB – Tlmiče
- Monroe – podvozkové díly, tlumiče
- Filtron – všechny filtry k vozům
- Man – Všechny filtry k vozům
- Hitachi – elektronika
- Hella - elektronika
High Budget
Premiérové díly.
- SKF – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- FAG – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- TRW – Podvozek, tlumiče, brzdy
- Meyle HD – Podvozkové díly
- LUK – Spojkové sady
- Bosch – elektronika, rozvodové sady, stěrače, brzdový systém
- Dayco – rozvodové sady, klínové řemeny, hnací kola
- Sach – spojkové sady, ložiska
- Ina – Rozvodové sady, hnací řemeny
- Victor Reinz – prémiová těsnění
- Mahle – všechny filtry k vozům
Tento docela nepříjemný problém znají všichni majitelé starších vozů. Houpající otáčky jsou velice nepříjemné a to tím, že nám vůz může nepříjemně drnčet, má to samozřejmě vliv na spotřebu paliva a nebo zkrátka není schopné akcelerovat dle našeho očekávání. Dnes se na toto téma zaměříme a zkusíme si o něm říci něco málo více.
Normální otáčky
Abychom zjistili, že je něco špatně je dobré nejprve vědět, co je vlastně dobře. Průměrné otáčky na volnoběh u většiny vozů jsou kolem cca 900 ot/min. Nelekejte se však, že pokud dáte vůz na diagnostiku a vůz vám ukáže otáčky v rozmezí kolem 850 ot/min., že je něco špatně. Věřte, že ne a vše je v pořádku. Navíc se volnoběžné otáčky mohou lišit, a proto si vždy ověřte optimální otáčky pro váš daný vůz. Otáčky by i během akcelerace měly krásně a plynule stoupat a mělo by to probíhat tzv. lineárně. Jakékoli cukání, zasekávání a nebo nemožnost dalšího vytočení do maxima je špatně.
Proč má můj vůz po startu vyšší otáčky?
U mnoho vozů se nám při startu mohou otáčky navýšit a toto může mít hned několik důvodů:
Chladné počasí a teplý či studený motor
V chladném počasí mohou být volnoběžné otáčky vyšší, protože motor se chce rychle ohřát, a proto potřebuje bohatší směs. To se však může někdy stát i bez chladného počasí. Proto si pamatujme, že volnoběžné otáčky se mohou u teplého a studeného motoru lišit. Vliv na vyšší otáčky u studeného motoru může být i ten fakt, aby se rychleji zahřál katalyzátor a motor nevypouštěl takové množství škodlivin.
Elektrická a multimediální zařízení včetně klimatizace
Tyto všechny aspekty mají vliv na volnoběžné otáčky. Pokud máme zapnuté světla, klimatizaci a další multimediální zařízení je třeba, aby alternátor vyvinul více proudu a na to právě potřebuje výkon motoru, který jej pohání. Motor na tuto skutečnost musí reagovat zvýšením svého výkonu, kdy to je právě důvod zvýšení otáček.
Co způsobuje nepravidelné nebo houpající otáčky
Jak již zaznělo, výše otáček na volnoběh mají určité parametry, které jsou důležité pro správný chod. Stejně tak mají určité parametry ve zrychlení i během samotné jízdy. Nyní se podíváme na to co je špatně.
Neprůchodný, či znečištěný vzduchový filtr
Tato zdánlivě banální hloupost nás může vcelku pěkně potrápit. Kvůli jeho znečištění, nebo neprůchodnosti se totiž k válcům nedostává dostatečné množství vzduchu. To může mít za následek kolísání otáček, špatné akcelerování, či u vozů vybavených karburátorem dokonce zhasnutí motoru při akceleraci, kdy se tzv. udusí.
Ucpaný palivový filtr
Ucpaný palivový filtr nám může dokonce způsobit to, že nikam neodjedeme, neboť přes něj palivo nedoputuje do válců. Pokud je přicpaný, tak většinou volnoběžné otáčky nekolísají, kdy se situace mění při zrychlení a my tak můžeme pozorovat cukání vozu při akceleraci, kvůli nedostatečně bohaté směsi a nebo tzv. pocit, že nás někdo drží za záda. Zkrátka, jakoby se našemu vozu do zrychlení vůbec nechtělo.
Zapalovací svíčky, kabely, cívky
Pokud nám vypoví službu zapalovací svíčka, kabel a nebo samotná cívka může to způsobit, že například čtyřválcový motor nám najednou pojede pouze na tři válce. Motor může začít vylučovat nepříjemné zvuky, tarokovat (nepravidelný chod) a ztratit výkon. Což vám navodí pocit, že nám každou chvíli motor vyskočí z vozu ven. Proto je třeba pravidelně svíčky měnit a kontrolovat správnou funkci cívky i kabelů.
Váha vzduchu
Váha vzduchu je velmi častým prvkem houpajících se otáček na volnoběh. Zvýšení spotřeby a dokonce špatné akcelerace, či nemožnost vytočení motoru. Ideální zjištění tohoto problému je použití diagnostiky. U této poruchy nám také může svítit kontrolka motoru.
Škrtící klapka
Znečištěná, nebo zasekávající se škrtící klapka nám život velmi znepříjemní. Může způsobit nepravidelné otáčky, špatnou, či znemožněnou akceleraci a dokonce i zhasínání motoru. Řešení problému spočívá ve výměně, nebo vyčištění.
Lambda sonda
Lambda sonda je vyhodnocující a diagnostický prvek našeho vozu. Většina vozů má v dnešní době dvě lambdy a to před a za katalyzátorem. Její vada se projeví rozsvícením kontrolky motoru, škubáním při akceleraci a hlavně zvýšením spotřeby paliva. Tuto závadu diagnostikujeme za pomocí diagnostiky.
Ucpání DPF filtru a regenerace
Při regeneraci DPF může motor kvůli jeho vypálení navýšit otáčky a motor, tak může mít mírně nepravidelný chod. Stejně tak, k jeho nucené regeneraci je třeba značné zvýšení volnoběžných otáček. Na druhou stranu jeho ucpání nám může způsobit jízdu v nouzovém režimu a nemožnost vytočení motoru. Jeho úplné ucpání nám může způsobit nemožnost vůbec vůz nastartovat, či jej udržet v běhu.
Ucpaný katalyzátor
Ucpaný katalyzátor se většinou projeví ve vyšších otáčkách. Volnoběh většinou vcelku drží stejně. Ale při akceleraci se autu zkrátka nechce. Jakoby jej někdo držel za zadek a my, tak jen horko těžko dokážeme motor vytočit. Řešením je výměna a nebo čištění. Tento problém má za následek i navýšení spotřeby a možné zničení motoru kvůli vracejícím se spalinám.
Špatný vstřik
Špatný vstřik nás potrápí cukáním vozu při akceleraci, nadměrnou tvorbou dýmu, kolísáním volnoběžných otáček. Zde je varianta výměna dílu a nebo jeho repas.
Vadné turbo
Vadné turbo nám způsobí například spotřebu oleje a dým z výfuku. Může nám také způsobit nouzový režim, kdy auto zkrátka nevytočíme více než 2500 až 3000 ot/min.
Zasekávající se plynové lanko, nebo plynový pedál
Toto je nešvar starších vozů a dnes poměrně archaický. Ale zasekávající se plynové lanko nám může způsobit vysoké volnoběžné otáčky, nebo cukání a nerovnoměrné otáčky při zrychlení. To samé platí i pro zasekávající se plynový pedál.
Závada motoru
Toto je nejfatálnější a nejhorší věc, která nás může potkat a to, že začíná tzv. vynechávat samotné srdce našeho motoru.
Opotřebované pístní kroužky a vadné písty
Ty se projevují zvýšenou spotřebou oleje, nízkým výkonem, neochotou jít do otáček a špatnými starty. To má následek snížení komprese motoru. Pokud je píst v posledním tažení může dojít k jeho zablokování a tím k fatálnímu poškození celého motoru. U motoru se zvýší kouřivost na černý, šedý dým.
Vadná hlava válců
Ta se projeví zvýšením spotřeby vody a ztrátou komprese. Vodu pak můžeme naleznout v prostoru pístu a nebo na žhavících, či zapalovacích svíčkách. Toto má za následek ztrátu výkonu a stou spojenou neochotu jít do otáček, či jejich kolísání.
Propálené a vadné ventily
O tomto problému velmi ví majitelé motorů 1.2 HTP, kde je toto velmi častou příčinou vrakování, nebo prodejů jejich aut. Takto poškozený vůz cuká a ztrácí výkon hlavně ve špičce.
" ["post_title"]=> string(81) "Houpající otáčky motoru - Co způsobuje kolísání otáček a jak to opravit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "kolisani-otacek-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-05 14:22:39" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 13:22:39" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42521" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [8]=> object(WP_Post)#18649 (24) { ["ID"]=> int(42004) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-13 15:33:51" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-13 14:33:51" ["post_content"]=> string(6066) "Dnes se podíváme na výměnu xenonových výbojek D1S, na našem voze se stalo to, že viditelnost v noci klesla takřka k nule. Za dne a běžným okem je téměř nepostřehnutelné, že se jedná o závadu. Tak dejme se do toho.
Rozdíl mezi novou a starou
Abychom měli přehled o tom, jak moc velký rozdíl je mezi novou a vysvícenou výbojkou doporučuji se podívat na přiložené video. Dobrá viditelnost je k jízdě nesmírně důležitá, díky ní totiž můžeme včasně reagovat a rozpoznávat překážky i nebezpečí.
Cena výbojek D1S?
Ceny se liší a u běžných výrobců startují kolem 1000 Kč. Já jsem ovšem člověk spořivý, a proto jsem zariskoval a vyzkoušel koupit výbojky za 644 Kč/2 ks. Jedná se o výrobce Amio 01409 35W s teplotou světla 6000K. Jak dlouho vydrží uvidíme sami, ale vzhledem k ceně to považuji za dobrý kup. Žárovky byly hezky zabaleny a obě plně funkční.
Video výměny xenonů
Postup výměny krok za krokem
- Prvním krokem je otevření kapoty.
- Nyní si musíme povolit horní šrouby předního nárazníku (4 šrouby), světel (2 šrouby) a šrouby spojující podběh s předním nárazníkem (2 šrouby). Pokud máme spodní plastový kryt motoru tak i šrouby tohoto krytu v oblasti podběhu, více v přiloženém videu.
- Teď si vycvakneme přední nárazník z jeho držáku. Pokud to nebylo déle rozebráno půjde to těžce. Nárazník je nacvaklý takovým pohyblivým zámkem, ten jsem bohužel nenatočil ale po jeho odcvaknutí uvidíte plastový prvek, do kterého zapadají capky nárazníku. S tímto prvkem je možné hnout doprava a doleva, to názorně uvidíme na přírubě, do které budeme šroubovat horní šroub podběhu spojující nárazník s podběhem. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili plastové úchyty. Opět viz přiložené video.
- Povolíme poslední šroub světla. V mém případě 8 mm šestihran. Zde je špatný přístup. Šroub se nachází ve spodní části předního světla. Viz doporučuji shlédnout video, kde jej názorně ukazuji.
- Nyní si u levého předního světla odděláme plastový kryt autobaterie a tahem směrem vzhůru vysuneme hrdlo pro plnění nádobky ostřikovače. Po té si uvolníme konektor světla. Ten se nachází na pravé straně z pohledu jízdy. Jeho vysunutí je jednoduché, stačí nám plochý šroubovák, kterým zkrátka po vytáhneme červenou pojistku ven a následně jednoduše konektor odpojíme. Viz přiložené video.
- Poslední krok je vyjmutí světla a výměna výbojky. Postupujte velice opatrně plasty na světlech jsou zkřehlé roky a rády se lámou. Mě se je ulomit podařilo, jsou opravdu velmi křehké. Po krátkém boji vytáhneme přední světlomety a nyní máme krásný přístup k výměně výbojky. Ta je ve světle zajištěna, jako každá jiná žárovka jen s tím rozdílem, že zde nalezneme ještě jistící plíšek pro kabeláž. Jistící plíšek jednoduše vypinkneme směrem vzhůru (od světla nahoru), poté jednoduše stlačíme jistící packu xenonu a vysuneme ji z jejího zobáčku. Nyní vložíme nový xenon, kdy se zbytečně nedotýkáme světelné části výbojky. Novou výbojku vložíme přesně, jako tu starou a zacvakneme jistící packu i plíšek. Pak jen již vše vrátíme do původního stavu a máme hotovo.
Za zvýšenou spotřebou paliva můžeme hledat několik příčin, ať už se jedná o technické závady nebo přirozené příčiny. My jsme si je rozdělili do dvou skupin a na každou příčinu se podíváme podrobněji. První skupinou jsou příčiny, které mají co dočinění s technickým stavem vozidla nebo na něj mají minimálně vliv. Druhou skupinou jsou pak přirozené příčiny, které jsou spojené s provozem vozidla.
Technické příčiny zvýšené spotřeby
Špatně nahuštěné pneumatiky a zimní pneu a jejich odpor
I taková banalita, jako špatně nahuštěná pneumatika má dost velký vliv na spotřebu a to až okolo cca 15 %, kdy stačí podhuštění v rozmezí 0,2-0,5 bar. Tato pneumatika má pak větší valivý odpor a to má vliv na zvýšení spotřeby vozu.
Zimní pneu
U zimních pneumatik ve většině případů vždy dojde ke zvýšení spotřeby, neboť jsou vyrobeny z jiné směsi než ty letní. Díky této směsi má zimní pneu větší valivý odpor. Nejvíce zvyšují spotřebu pneumatiky s největšími drapáky, neboli nejvyšším vzorkem. To jsou například protektorované pneumatiky s vzorem HPL. Já osobně však tyto pneumatiky používám kvůli životu v horských oblastech a špatnému odhrnování cest. Je pravdou, že v zimě se mi spotřeba zvýší až o 1,5 litr, ale jejich výkony ve větších sněhových vrstvách a břečce jsou vynikající. Na léto bych nejspíše protektor úplně nedoporučil, ale v zimě to není špatná volba. Je to ovšem na zvážení každého, po jakých cestách v této roční době jezdí. Jsou také větší potíže s jejich vyvážením a mohou se vyboulovat na bočnicích i dokonce prasknout, či se odlepit vzorek u těch nekvalitních.
Index spotřeby na pneu
Při koupi každé pneumatiky bychom měli věnovat pozornost indexu spotřeby. Zde každý výrobce schválené pneumatiky píše valivý odpor a vliv na spotřebu. Dle této metodiky si pak můžeme vybírat pneu s různým valivým odporem. U protektorů však tyto normy nenalezneme, neboť se ne jedná o zcela kompletně nové pneu, alespoň já jsem se s tím nikdy nesetkal.
Přidřené brzdy
Plovoucí čepy brzdového třmenu
Při přidřených brzdách můžeme zaznamenat zvýšení spotřeby, kdy toto má většinou na svědomí špatně chodící brzdový třmen, neboť neplave po plovoucích čepech. Zde je dobré čepy buď vyměnit a nebo očistit a namazat.
Brzdový třmen
Dále to může mít na svědomí přidřený píst brzdového třmenu, který se nevrací, zde bych doporučil repas a nebo lepší způsob a to je výměna celého dílu.
Zatuhlé lanovody a mechanismus ruční brzdy
Ztuhlý lanovod, nebo mechanismus ruční brzdy nám zkrátka přibrzdí zadní kola. Tímto přibrzďováním dochází nejen k zahřívání brzd a disků, či ložisek kol, ale také k nárůstu spotřeby. Zde opět doporučuji vyměnit tyto díly za nové a ruční brzdu případně opětovně seřídit.
Vadná lambda sonda
Zde doporučuji přečíst si můj článek o lambda sondách, kde se této problematice více věnuji. V kostce však toto znamená, že lambda sonda špatně vyhodnocuje bohatost směsi a s tím může zbytečně motor přehlcovat, kdy díky tomuto může dojít k dost rapidnímu zvýšení spotřeby.
Špatné vstřikovače
Špatný vstřikovač nás může velmi potrápit. Více trápí u naftových motorů, kde se projeví špatným dávkováním nafty. To má za následek nejen tzv. kouření z výfuku při přidání plynu, ale také nárůst naší spotřeby paliva. Dalším znakem je špatný chod motoru, vibrace, rozsvícená kontrolka motoru, atd.
Čipování
Špatně provedené čip nám spotřebu zvýší, nebo je to i záměrné, kdy si na úkor spotřeby zvýší výkon vozu, zde však může dojít i k většímu zatížení a opotřebení dalších komponentů.
Přidřený motor
Pokud máme přidřený motor, který dlouhou dobu jezdí bez pořádných a potřebných výměn oleje začne jít tak nějak ztuha. To má za následek nejen jeho sníženou životnost, snížení výkonu a očekávající značné investice, ale také zvýšení spotřeby paliva. Proto pamatujte, že i správná norma oleje, viskozita a jeho včasné a správné výměny jsou zkrátka potřebné.
Kvalita paliva
Nekvalitní palivo znamená nekvalitní spalování a to má za následek vyšší spotřebu.
Vadné a nebo staré zapalovací svíčky a související komponenty
I taková zdánlivá banalita, jako je zapalovací svíčka má velký vliv pro správný chod motoru a jeho dobré spalování. Tyto věci navíc také souvisí se spotřebou paliva. Proto měňte tento komponent dle intervalů stanovených výrobci. Ideální jsou výměny cca co 30 až 50 tisíc kilometrů. Někomu se to může zdát brzy, ale věřte že toto je pořádná porce kilometrů a svíčky se musely vcelku zapotit. Dřívější výměnu bych doporučoval u motorů konzumujících LPG, které má horší mazací vlastnosti a vyšší oktanové číslo než benzín. Problém však nemusí být jen ve svíčkách, ale také v kabeláži, která k nim vede, či v zapalovací cívce.
Vada termostatu
Vadný termostat nás, nejen že potrápí špatným topením, neboť nám neotevře tzv. druhý okruh v chladící soustavě, ale tím že jej neotevře, tak neumožní motoru dobré zahřátí a to má za následek zvýšení spotřeby paliva.
Přirozené příčiny vyšší spotřeby
Styl jízdy
Velký dopad na spotřebu paliva má samozřejmě styl jízdy. Pokud tzv. jedeme pilu tak nemůžeme čekat nízkou spotřebu. Spotřebu zvyšuje především i prudké akcelerování a časté brzdění. Tento styl jízdy má nejen vliv na větší spotřebu, ale i větší opotřebení brzd, podvozku a dalších součástí.
Prudší styl jízdy má na spotřebu menší vliv i dieselových motorů. Ty mají celkově menší spotřebu, tedy ve většině případů než ty benzínové. Dále je také nevhodná jízda na vysoké otáčky. To dělají někteří naši starší spoluobčané, kdy jedou po vesnici 50 km/h na druhý převodový stupeň s otáčkami vysoko nad 3500/min. Agresivní styl jízdy se více projeví u méně obsahových motorů. Například velmi ostrá jízda s tříválcovým motorem si klidně řekne tolik, co šestiválcové motory.
Zapnutí klimatizace a doplňkové výbavy
Zapnutí klimatizace zvyšuje spotřebu, protože motor musí vynaložit více úsilí, pro roztáčení klimakompresoru. U Škody Octavie 2. generace s motorem 1.9 TID 77 kW se zapnutí klimatizace projeví zvýšením spotřeby z 0,6 l/h na 0,7-0,9 l/h. Další nevýhodou klimatizace je to, že nám ubere kousek výkonu motoru. Spotřebu nám samozřejmě zvýší i pokud zapneme další komfortní funkce vozu, kdy například i zapnutí vyhřívání sedaček více zatíží alternátor a motor si tak řekne o něco málo navíc. Toto platí pro všechno vybavení vašeho vozu.
Nezapomínejme na přírodní podmínky a terén
Další věcí, která může ovlivnit spotřebu vozu jsou samozřejmě i přírodní podmínky. Pokud pojedeme hustou závějí, či proti silnému větru, tak motor vozu musí vynaložit více síly, abychom se hnuly vpřed. Zde již proti nám funguje fyzika. Na silné ledovce, kde se nám protáčejí kola a pereme se s řízením, budeme mít také větší spotřebu, než při jízdě za pohodových podmínek. To stejné platí i pro jízdu v terénu. Pokud se autem hrabeme do zabahněných kopců, či nepropustným terénem, opět proti nám zasáhne větší odpor a motor musí vynaložit více sil a to znamená více paliva. Pozor i na otevření oken i zde dojde ke zvýšení odporu vzduchu a nárůstu spotřeby paliva. Stejně tak platí, že v zimním období si obecně náš vůz vezme více, neboť bude třeba o něco bohatší směs. V dnešní době se o vše postará řídící jednotka.
Zácpy a městský provoz
Při popojíždění v zácpě nebo ucpaném městském provozu, kdy neustále brzdíme a opětovně se rozjíždíme rapidně spotřeba paliva roste. Zde platí, že čím více válců a větší obsah tím více roste i naše spotřeba paliva.
Vzpomínka z historie sytič
Dříve vozy vybavené karburátory neměly řídící jednotky a my potřebovali k jejich startu tzv. sytič, který nám zvyšoval bohatost směsi. Studený karburátorový motor se bez sytiče startoval horko těžko, když se však trochu ohřál už nebylo sytiče třeba a tento prvek se zkrátka vypnul. Dalo se startovat s plynem, ale to vyžadovalo kus umění ovládání tohoto pedálu. Sytič však měl jednu nevýhodu a to tu, že pokud jsme jej nechali stále zapnutý i během jízdy spotřeba byla markantně vyšší, než bez něj. A další a fatální nevýhodou velmi dlouhé jízdy na sytič bylo zničení motoru, protože příliš bohatá směs zničila válce, kdy jej doslova vypláchla.
Plné auto a přívěsné zařízení
Plný vůz, který má rapidní nárůst své hmotnosti bude mít rozhodně větší spotřebu, zde opět funguje obyčejná fyzika. Neboť s nárůstem váhy je třeba více síly k rozhýbání. Další věcí jsou přívěsné vozíky, karavany, naložená jízdní kola, aj. Každý tento náklad zvýší hmotnost i tření vzduchu, které působí na náš vůz. To opětovně zvyšuje naši spotřebu.
Pohon 4X4
Pohon 4x4 má samozřejmě vliv na spotřebu, neboť se motor musí více namáhat k pohonu hnaných náprav. Úspornější variantou je připojování pohonu 4x4 a více nákladnou variantou na palivo je stálý pohon 4x4.
Jak jezdit úsporně?
Teď, když jsme si vyjmenovali několik faktorů, které nám spotřebu zvyšují by bylo asi fajn si říci něco málo o tom, jak vlastně jezdit úsporně. Úsporná jízda má tu výhodu, že nám vytáhne méně peněz z peněženky, než jezdit tzv. „pilu“. Ovšem nic se nemá přehánět a občas bychom našemu vozu dát napít měly, ne tak abychom někoho ohrozily nebo porušovaly jízdní limity, ale zkrátka s rozumem.
Papírově dokonalá spotřeba neexistuje!
Berte vždy s nadhledem údaje o spotřebě psané výrobci, protože i kdyby jich vůz opravdu dosáhl, tak je to za ideálních podmínek, které nám dá se říci nikdy nenastanou.
" ["post_title"]=> string(64) "Nejčastější příčiny a důvody zvýšené spotřeby paliva" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(23) "zvysena-spotreba-paliva" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 16:01:15" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:15" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41937" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(10) ["current_post"]=> int(-1) ["before_loop"]=> bool(true) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#18637 (24) { ["ID"]=> int(42587) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-08 23:33:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-08 22:33:00" ["post_content"]=> string(12312) "Mnoho z nás se s tímto termínem setkalo v souvislosti s rozvody, kdy mnohdy dostáváte na výběr zda vyměnit rozvody s nebo bez vodní pumpy. Tato otázka je naprosto hloupá, neboť vždy berte variantu s pumpou, pokud není situace speciální.
Co je to vodní pumpa a jak funguje?
Jak napovídá její název, vodní pumpa nám pumpuje, neboli zajišťuje recirkulaci chladící kapaliny po motoru. Vodní pumpa se také může označovat jako čerpadlo chladící kapaliny. Bez ní by docházelo k přehřívání motoru, které by mohlo mít fatální následky. Každý automobil má trošku jinou vodní pumu, kdy může mít lopatky plastové, nebo kovové. Funguje tak, že na hřídeli uložená vrtulka je zasazená v ložisku, je poháněné rozvodovým ozubeným a nebo klínovým řemenem, či soukolím o jehož pohon se stará samotný rozvod. Existuje však vodní pumpa, která nepotřebuje pohon výše zmíněných prvků a je schopna provozu bez nich a to tzv. elektronická vodní pumpa, tu naopak pohání elektromotor.
Elektrické vodní pumpy
Novinkou od roku 2004 jsou elektronické vodní pumpy. Tuto pumpu nám představila automobilka BMW. Její výhoda je regulace pumpy za každých podmínek, což zvyšuje efektivitu. Další výhodou elektronické vodní pumpy je úprava otáček při studeném motoru, kdy dojde k lepšímu ohřevu. Je také dobré, že vodní pumpa může běžet bez nutnosti běhu motoru. Dokáže navíc rovnoměrně rozvést chladící kapalinu po motoru a také motor dochlazovat i bez jeho běhu.
Kde najdeme vodní pumpu?
Vodní pumpu najdeme nejčastěji na hlavě motoru. Většinou je k hlavě přišroubena a dotěsněna těsněním, aby nedocházelo k průsakům. Proto vždy při jejím povolení je na místě vyměnit její těsnění.
Kdy měnit vodní pumpu?
Samozřejmostí je výměna vodní pumpy při její závadě, kde si více popíšeme níže. Osobně na běžných vozech bych doporučil výměnu vodní pumpy při každých rozvodech a nebo po 5 letech. Pozor tohle tvrzení nemusí být zcela pravdou v momentě, kdy disponujete vozem hnaným řetězem. Hlavně některé starší Mercedesy měly rozvodové řetězy konstruované na milion km a některé mají naběhané i více a pořád je žene původní rozvod.
Dalším případem mohou být motory V6 3.0 TDI a 2.7 TDI, které najdete například v Audi A6 C6, které musí navíc ven z vozu, abychom rozvod vyměnili, kdy zde máme rozvodový řetěz konstruován na cca 250 000 km, zde je dobré přistoupit k dřívější výměně. V realitě se ale setkáme i s výdrží přes 300 000 km.
Dalším takovým příkladem je motor 2.5 V6 PD opět z koncernové produkce Volkswagen, který byl pověstný svou poruchovostí. Za mě to byla úžasná myšlenka, která úplně nevyšla, navíc zde tuším potřebujeme k vytažení vodní pumpy přípravek, neboť má motor ozubená kola, která se o rozvod starají. No ale to jsme opět zabrouzdali mírně jinam.
Obecně alespoň za mne, bych doporučil výměnu vodní pumpy po 90 000 km a nebo 5 letech. Někdo vám řekne dřívější výměnu, což rozhodně není na škodu, jiný pozdější. Já vycházím ze svých osobních zkušeností, které mi fungují. Díky preventivním výměnám předejdeme mnoha pozdějším problémům a zarůstání pumpy do bloku motoru.
Nejčastější závady vodní pumpy
Vodní pumpa je namáhaný díl. Proto se ani tomuto dílu nevyhnou závady.
Únik
Často se stává, že nastane únik chladící kapaliny v oblasti kolem vodní pumpy. Za únik může z velké části její špatné těsnění. Řešení je prosté a to spočívá v přetěsnění, nebo rovnou vyměnění celého dílu, pokud se tedy nejedná o elektrickou vodní pumpu.
Olámané vrtulky vodní pumpy
To se často děje při opotřebení a nebo poškození lopatek. Ty přestanou plnit funkci a kapalina přestane proudit. To může mít za následek přehřívání motoru.
Hluk vycházející z vodní pumpy
Pokud slyšíme nepatřičný hluk z oblasti vodní pumpy, značí to poškození ložiska vodní pumpy. Tak jako každé ložisko, tak i ložisko vodní pumpy jednou vypoví svoji životnost. V tomto případě nezbývá než výměna vodní pumpy. Poškození ložiska může mít na svědomí například také přepnutý rozvodový řemen, který jej nadměrně namáhá.
Selhání elektromotoru
Toto je případ pouze elektronické vodní pumpy, zde může dojít k poškození kabeláže, nebo elektromotoru samotného. To má za následek selhání tohoto dílu.
Cena vodní pumpy
Ceny vodních pump na běžná rozvodová auta se pohybují v kolem cca 750 až 1500 Kč. Ceny elektromotorových vodních pump startují kolem cca 3500 Kč. Vždy je dobré zkontrolovat, zde je součástí nové vodní pumpy i těsnění, pokud ne doporučuji je rozhodně přikoupit.
" ["post_title"]=> string(55) "Co je vodní pumpa a jaké jsou nejčastější závady" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(11) "vodni-pumpa" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-06 15:39:48" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 14:39:48" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42587" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(90) ["max_num_pages"]=> float(9) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(true) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "55202ae6b585a6a1197c4b23a1122214" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(true) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["allow_query_attachment_by_filename":protected]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }
