Dříve masově používaný typ brzd, který nás provázel opravdu dlouhé dekády. V poslední době mírně ustoupil, avšak stále ji najdeme v některých vozech.
Co jsou to bubnové brzdy
Bubnová brzda je druh brzdícího systému, který nám pomáhá zastavit náš vůz. Skládá se z bubnu, čelistí “paken”, pružin, samostavu, štítu, brzdového válečku „prasátka“ a spojovacího i rozpínacího materiálu.
Jak funguje bubnová brzda?
Bubnová brzda funguje, jako každá jiná brzda na bázi tření. „Prasátko“ tlačí pakny na vnitřní stranu rotujícího bubnu. Tím dochází k brždění a vzniká teplo. Stejně tak funguje parkovací brzda v bubnových brzdách, při zatažení ruční brzdy, dojde k pohybu lanovodu, které tlačí pakny na stěny bubnu.
Brzdový váleček, „prasátko“
Prasátko je mechanismus, který obsahuje jeden, nebo dva pístky, které jsou tlačeny tlakem brzdové kapaliny. Tímto způsobem se rozevírají a tlačí pakny na brzdový buben. Pístky jsou utěsněny gumovými prachovkami, které při poškození vedou ke ztrátě brzdové kapaliny. V horní části prasátka nalezneme odvzdušňovací ventil a pod ním připojení brzdového potrubí.
Brzdové čelisti „pakny“
Brzdová součást zvaná brzdové čelisti, které mají tvar půlměsíce a na jejich stranách je naneseno brzdné brusivo, které je tlačeno na brzdový buben. Tím dochází ke tření a vzniku tepla a auto nám brzdí.
Brzdový buben
Ten je upevněn pevně k náboji a otáčí se s kolem. Je velmi důležitým prvkem bubnové brzdy. Slouží jako třecí plocha pro pakny a kryt celého mechanismu.
Samostav
Samostav je součástí brzdového mechanismu a funguje tím, že má vymezený zpáteční pohyb, neboli omezenou vratnost. Pomáhá nám přenášet sílu parkovací brzdy na pakny. Při výměně bubnové brzdy je třeba samostav povolit, aby nám šel sundat brzdový buben. Pro správnou funkci bubnové brzdy je třeba samostav seřídit.
Poruchy spojené s bubnovou brzdou
Tak jako každý brzdový systém mají i bubnové brzdy svý výhody i nevýhody, toto jsou její nejčastější závady.
Opotřebované pakny
Pakny se opotřebí a tím se sníží jejich tlak na vnitřní stranu bubnu. To má za následek špatný brzdný účinek. Většinou se začne při sešlápnutí brzdy ozývat nepříjemný kovový zvuk, kdy je kovem hoblovaná vnitřní část bubnu, kvůli nedostatku obložení.
Protékající prasátko
Pokud nám začne prasátko téct (uniká z něj brzdová kapalina) dojde nejen k jejímu poklesu a snížení tlaku v systému, ale také k nasátí paken brzdovou kapalinou. Ty začnou po bubnu klouzat a pouze se zahřívají, tím pádem ztrácí účinnost. Řešení je výměna prasátka i samotných paken, které jsou po nasátí brzdové kapaliny nepoužitelné. Únik brzdové kapaliny signalizuje i kontrolka únik brzdové kapaliny. Při opravě prasátka nesmíme zapomenout odvzdušnit brzdový systém.
Znečištění brzd
Brzdy se nám mohou po nějaké době znečistit nabíráním velkého množství rzi nebo pylu, který vznikne při broušení třecí části pakny. To má za následek břibrždování brzdy, neboť se buben není schopen volně otáčet a dře o nečistoty.
Zatuhlé prasátko, poškození vnitřního mechanismu prasátka
Při zatuhnutí prasátka dojde k tomu, že pístek se přestane volně pohybovat a dochází k přibrzďování a nebo k nebrzdění. Zde je opět na snadě výměna tohoto dílu a kontrola ostatních segmentů. Dalším aspektem je horší odezva brzdového pedálu.
Zareznutí bubnů
Pokud vůz dlouho dobu stojí a brzdy nebyly používaný reznou venkovní, ale i vnitřní části bubnu. To má za následek „zakousnutí brzd“ a kolo se přestane otáčet. Stejně tak dojde u bubnové brzdy při dlouhém stání vozu na ruční brzdu, kdy pakny přireznou k bubnu.
Utržení brzdové vrstvy pakny
Opět dojde k zaseknutí brzdy, nebo nerovnoměrnému brždění atd.
Špatně nastavený, nebo nefunkční samostav
Zde může opět dojít k přibržďování, nebrždění, špatné odezvě brzdového pedálu. Také může dojít k „zakousnutí brzd“.
Házivost bubnů, prodřený buben
V tomto případě nám mohou brzdy tzv. “cukat“, ozývat se skřípot.
Uvolněné nýty, pružiny, zrezlé příslušenství
V tomto případě opět může dojít k zakousnutí brzd, házení brzd, skřípotu atd.
V případě ruční brzdy je vždy dobré sejmout buben a zkontrolovat celý vnitřní mechanizmus, abychom věděli, kde se nachází problém.
Výhody a nevýhody bubnové brzdy?
Bubnová brzda je vcelku jednoduchý mechanismus. Její velkou nevýhodou je velký vznik tepla. Mnozí staří šoféři jistě ví, jak tyto brzdy dokážou vadnout, pokud například jedete dlouhou dobu z prudkého kopce. Tyto brzdy vadnou více, než brzdy kotoučové. Naproti tomu, jsou vcelku levné na opravu a při správném zacházení mají dlouhou životnost. Další výhodou je dobré krytí bubnem, proti vnějším vlivům a snadné napojení ruční brzdy. Nevýhodou je jejich nižší účinnost, oproti brzdám kotoučovým. Nevýhodou by také mohlo být, nutnost správného seřízení samostavu.
Jak šel čas s bubnovými brzdami?
I bubnové brzdy nezůstaly celou dobu stejné. Docházelo k jejich inovacím i vylepšením.
Simplex
Jedná se o nejjednodušší systém této brzdy. Skládá se ze dvou čelistí a to náběžné a úběžné. Jejich přitlačování na vnitřní strany bubnu zajišťuje pouze jedno společné zařízení. Jednoduše vysvětleno má pouze jeden brzdový váleček „prasátko“.
Duplex
Tento způsob je účinnější, avšak mírně složitější. Zde nalezneme, již dvě náběžné čelisti a každá má své zařízení. To znamená, že jsou zde dva brzdové válečky. Pozor, každý váleček má však pouze jednu tlačnou stranu, pro zjednodušení například horní váleček tlačí vlevo a spodní vpravo. Tím je brzdný efekt lépe rozložen.
Duo-Duplex
Duo- Duplex je vlastně stejný, jako Duplex, avšak s tím rozdílem, že každý z brzdových válečků má dvě tlačné strany - pístky podobně jako má Simplex, ale s tím rozdílem, že jsou dva. To má za následek ještě lepší efektivitu brždění.
Kombinace bubnové a kotoučové brzdy
Přední náprava kotoučové brzdy a zadní bubnové
Některé vozy mají kombinace obou typů brzd. Například Ford Focus první generace s motorizací 1.6 16v má kombinaci obou systémů. Na přední nápravě nalezneme brzdy kotoučové a na zadní nápravě nalezneme brzdy bubnové. Není to špatná kombinace, neboť přední brzdy mají obecně větší výkon, než ty zadní a u lehčích aut není důvod používat kotoučovou brzdu na obě nápravy.
Kombinace kotoučů i bubnů na zadní nápravě
Zní to zajímavě, ale některé vozy využívají pro jedno kolo, respektive nápravu oba druhy brzd. Například Mercedes-Benz využívá na zadní nápravě oba tyto systémy, kdy kotoučová brzda funguje pro klasické brždění za jízdy a ta bubnová slouží, jako brzda parkovací.
" ["post_title"]=> string(59) "Bubnové brzdy - jak fungují a jaké jsou jejich problémy" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "bubnove-brzdy" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:49:51" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:49:51" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43323" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#18824 (24) { ["ID"]=> int(43328) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-25 05:29:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-25 03:29:00" ["post_content"]=> string(9335) "Není důvod si složitě popisovat výměnu bubnových brzd. K jejich výměně je třeba postupovat dle jejich typu, ale ve své podstatě je to systém podobný. Důležité je si povolit napínací „šroub, matku“ ruční brzdy, kdy jej často nalezneme v kabině u ruční brzdy. Pojďme se podívat společně jak postupovat při výměně bubnových brzd.
Jak postupovat při výměně bubnových brzd
Samozřejmě si na zemi povolte kola, pokud nemáte rázový utahovák. Následně si celou zadní nápravu zvednete do vzduchu a sejmete disky. Poté sundejte bubny, kdy nezapomeňte odjistit samostav, aby vám šel buben dolů.
Matka bubnů bývá zajištěná závlačkou, tu je ideální vždy vyměnit. Odjištění samostavu se provede přes díru po šroubu, která vznikla po vyjmutí šroubu kola, k tomu abychom jej povolili nám postačí šroubovák, kterým do mechanismu zatlačíme
Rozebrání odstartujeme sundáním tlačných pružin, kdy na ně zatlačíme a pootočíme jistící prvek. Tyto prvky nalezneme na paknách. Doporučuji při výměně tyto prvky koupit nové.
Dále si pak podebereme čelisti šroubovákem a vysuneme si čelisti ven.
Pak již vyhákneme táhlo ruční brzdy a čelisti s mechanismem vyjmeme ven.
Nyní přistoupíme ke kontrole prasátka. Mírně nakloníme prachovky a zkontrolujeme, zda prosakuje brzdová kapalina, dále zahýbeme pístem ze strany na stranu, zda volně chodí. Pokud zaznamenáme nějakou chybu musíme prasátko vyměnit.
Dále zkontrolujeme kluzné podložky, na které dosedají čelisti. Jsou to takové mírné kulaté výčnělky na štítu. Ideální je podložky také vyměnit. Vše nezapomeneme velmi důkladně očistit.
Dále můžeme zkontrolovat táhlo ruční brzdy, zda není prasklá pružina, či zajíždí a vrací se jak má.
Pakny se rozebírají stylem, že si odjistíme pružiny, kdy je jedna napojená na klínek, který po vyndání pružiny vyndáme také. Musíme vidět, zda má klínek stále dobré „zoubky“, chcete-li zářezy. Díky nim se dokáže zasekávat. Pokud je hladký je to špatné a musíme jej vyměnit.
Po té si vycvakneme rozpěrný mechanizmus umístěný na straně pakny, kde jsme vytáhli klínek. Chce to mírně zapáčit, nebo si paknu uchytit a zatáhnout.
Na druhé pakně pozvedneme mechanizmus, kde byla zajištěna ruční brzda, aby došlo k uvolnění a následně si vysuneme rozpěrný mechanismus ven tzv. „plocháč“. Je třeba to malinko vyhnout a zapáčit. Ideální je vyměnit jeho pružiny.
Abyste nastavili samostav, doporučuji si o tom něco málo načíst, abyste pochopili, jak systém funguje.
Nyní vše poskládáme zpět, kdy nám jako předloha poslouží právě druhá strana, neboli druhé kolo.
Na závěr si nezapomeneme seřídit ruční brzdu, dokud máme kola zvednuty. Ideální pozice ruční brzdy je, aby zabírala na 3 zuby. Seřízení se provádí otáčením kola a dotahováním seřizovací matice, nebo šroubu ruční brzdy. Dejte si zde záležet, aby vám kolo nepřibrzďovalo, a nebo nebrzdilo málo. Ideálně si je nastavit páku na 3 zub a pomalu dotahovat než se nám kolo zabrzdí.
Ceny výměny bubnových brzd v domácích podmínkách je kolem 1500 Kč za výměnu, pokud neměníme bubny, pokud i bubny cena se vyšplhá kolem 2500 Kč. Záleží kolik segmentů měníme a o jaký typ brzd se jedná.
Komplikace spojené s výměnou
Nemožnost sundání bubnu
Pokud je buben kouslý, potrápí nás. Dá se vyťukávat, ale někdy může být opravdu tzv. “natvrdo. K jeho sundání nám pomůže pomůcka zvaná “stahovák bubnů”. Ten musíme vybírat dle rozměru našeho bubnu a šroubů.
Prasátko nelze odvzdušnit, přirezlé ke štítu a nebo se urvala brzdová trubka
Toto je nepříjemná kombinace, pokud nám však jde vyšroubovat odvzdušňovák a prasátko jinak nelze povolit, dá se poskládat vnitřek prasátka z nového a tím docílíme opravy. Pokud však urveme přívodní trubku, nezbývá, než dát vše do pořádku nataženým vedení a vyjmutím prasátka. Pokud nám nejde povolit odvzdušňovák, opět je to na výměnu nového dílu.
Toto jsou největší komplikace, které nás mohou potkat.
" ["post_title"]=> string(36) "Výměna bubnových brzd - jak na to" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(21) "vymena-bubnovych-brzd" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:50:51" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:50:51" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43328" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#18857 (24) { ["ID"]=> int(43317) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-24 14:54:36" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 12:54:36" ["post_content"]=> string(25774) "Rokem 2000 se začala psát historie dnešní OBD2 zásuvky sloužící v našich vozech k diagnostice i programování. Tímto krokem došlo k sjednocení diagnostických zásuvek a k ulehčení připojení.
Zásuvka pro diagnostiku
Diagnostika se napojuje ve většině případů do tzv. OBD2 vstupu. Tento vstup umožňuje komunikaci s řídící jednotkou vozu i její programování. Dále je tento vstup nepostradatelný při měření emisí. Většinou se tento vstup nachází v oblasti volantu a řidičových nohou, či ve středovém panelu. Existují ovšem i jiné druhy diagnostických zásuvek, které si specifikovaly výrobci a to se především týká některých vozů vyrobených před rokem 2000. Dále se také můžeme setkat se sériovým typem diagnostiky, která je nejstarším typem diagnostikování závady.
K čemu slouží diagnostika vozu?
Diagnostika vozu slouží k několika účelům spojeným s funkcemi vozu, poruchami, měřením, ale také výčtu a výmazu chyb i promítání dat v reálném čase.
Načtení chyb
Díky správně zvolené diagnostice lze načíst chyby vozů a to pomáhá k řešení oprav. Díky správné diagnostice a najití závady můžeme cíleně vyhledávat poruchy. Pozor však na jednu věc a to u mechanických závad, které nemají žádnou spojitost s elektronikou, v těchto případech nám může být diagnostika k ničemu. Chyby vozů jsou většinou popsány chybovými kódy, které lze dekódovat buď samotnou diagnostikou, na internetu, nebo v dílenských a opravárenských příručkách. Dále nám obvykle (ne vždy) OBD2 diagnostika vypíše i chybové hlášení s popisem. U starším typů a to u sériových typů diagnostiky, lze pouze měření daného komponentu.
Mazání chyb
Diagnostika, hlavně ta založená na programování a nebo obecně užívající OBD2 vstup umí chyby i mazat. Pozor smažete pouze chybu, která smazat jde a není tzv. "trvalá". V opačném případě chybu nesmažete, pokud neodstraníte závadu, která ji způsobuje. Některé chyby lze smazat pouze originálním typem diagnostiky, nebo-li typem s otevřenými funkcemi pro danou značku vozu a modelový rok.
Funkce a aktivace komponent
Díky diagnostice lze provádět zapínání a vypínání, či testování funkcí. Například můžeme spustit funkci sepnutí palivového čerpadla. Tím si dokážeme prověřit funkci daného dílu a diagnostikovat stav. Dále se dá díky výše zmíněnému navodit závada, která se projeví, při určitých specifických situací.
Měření a hodnoty v reálném čase
Toto je společné pro všechny druhy diagnostiky. Ať již pro sériové, které jsou na měření založené, tak i starší druhy diagnostiky se specifickou zásuvkou i náš zmíněný OBD2 dokáží měřit hodnoty. Měření hodnot většinou probíhá v reálném čase, ale můžeme je měřit i za pomocí záznamu. Díky tomu jsme schopni zjistit například aktuální spotřebu proudu, otáčky motoru, teplotu, hodnoty vstřikovačů, pozici škrtící klapky, aj.
Programování
Tento aspekt se týká především OBD2 diagnostik. Při výměně určitých komponent je, někdy třeba programovat. Například pokud vyměníte vstřikovače je dobré je s daným vozem spárovat tzv. "naprogramováním". Nebo při výměně klíčů je nutné je naprogramovat. Programovat a upravovat přes diagnostickou zásuvku lze i výkon vozu. Programovat lze i komfortní vybavení a jiné funkce spojené s vozy.
Servisní úkony
S diagnostikou lze také provádět servisní úkony spojené s brzdami, reset olejového intervalu, aj.
Jak šel čas
Tak jak docházelo k vývoji v automobilovém průmyslu, tak docházelo i k vývoji diagnostických prostředků.
Paralelní
Tato diagnostika nedokáže kódovat, ani pokročilé funkce čtení. Umí číst hodnoty konkrétních čidel. K tomu však potřebujete ještě například přístroj Osciloskop, můžeme však použít i ampérmetr. Dále také neumožňuje mazat paměť závad. Dá se ovšem užít ke čtení specifických závad, kdy potřebujete například změřit odpor určitého komponentu a tím pak vydedukovat jeho správnou funkci. Takto je třeba možné diagnostikovat vozy bez řídící jednotky a staré karburátorové mechanismy, které mají omezený počet elektro komponent a jsou spíše založeny na mechanickém principu.
Sériová
Tento způsob diagnostiky je nejrozšířenější v nynějších vozech. Většinou je zastoupena 16 pinovou koncovkou. Zhruba do roku 2000 měl každý výrobce svoji koncovku, například BMW – mělo kulatou, Iveco – kulatou, Mercedes – jakoby zvětšený konektor OBD, atd.. Tuto diagnostiku lze provádět na vozech vybavených řídící jednotkou, nebo jednotkami. Díky jednotkám je právě možnost výčtu i ukládání chyb, nebo jejich čtení, které lze z vozu získat v konkrétní digitální podobě. Nyní již vlastně zastoupen ve všech vozech. V dnešní době je téměř nemožné koupit nový vůz bez řídící jednotky, existují ovšem výjimky, ale je jich jako šafránu.
Druhy diagnostických zařízení
V dnešní době je i mnoho druhů těchto zařízení. Hlavním stěžejním bodem je jejich rozšíření na univerzální a konkrétní, které jsou konstruovány pro určitou značku vozů. Lze je také rozdělit na ty, které pro svoji funkci potřebují diagnostickou krabičku, kterou připojíme k PC, notebooku, smartphone a za pomocí nainstalovaného programu do těchto zařízení se spojíme s vozem.
Druhou verzí jsou diagnostiky a čtečky, které mají vlastní napájení, své softwarové prostředí i tlačítka. Zde není třeba cokoliv instalovat, neboť ve většině případů kupujeme hotový výrobek připravený k použití. Mezi velmi povedené kousky těchto diagnostik například patří Launch X431 PROS V5.0 2024 CZ, ovšem její cenovka je kolem 28 000 Kč, ale existuje i mnoho levnějších variant.
Univerzální
Tento druh diagnostik je velmi rozšířen a těší se velké oblibě uživatelů i servisů, neboť nabízí možnost alespoň výčtu chybových kódů, funkcí, dat v reálném čase a jiných aspektů, pro velmi širokou škálu vozidel. Její nevýhodou může být znemožnění kódování, úpravy některých hodnot, či pokročilé funkce, kterými disponují diagnostiky "konkrétní" (originální, atd. zde si každý jistě představíme diagnostiku pro daný typ vozů).
Mezi univerzální dignostiky a jedny z nejrozšířenějších patří Delphi, Autocom, WOW Wurth, nebo různé univerzální čtečky s vlastním displejem i ovládáním bez nutnosti použití PC.
Konkrétní
Konkrétní diagnostiky jsou ve většině případů konstruované jen pro určitou značku vozů, určitý rok výroby dané značky, či koncern. Některé umí i obecné čtení závad jiných značek vozů, ale jejich primární účel je sloužit dané značce či koncernu. Narozdíl od univerzální diagnostiky disponují pokročilými funkcemi a programovací schopností. Nejen že dokáží lépe specifikovat závady, umí také kódovat komponenty, nebo zapínat funkce a doplňky multitainmentu. Dále dokáží většinou spolehlivě regenerovat DPF, to umí i některé univerzální diagnostiky, ne však všechny. Zde si nyní uvádíme pár příkladů konkrétních diagnostik:
- VAG - COM - Diagnostika určená pro koncern vozů Volkswagen (Škoda, Volkswagen, Seat, Porsche, Audi, Bentley).
- VAX-COM (OP-COM) - Tato diagnostiky slouží k načtení značky vozů Opel, neboli Vauxhall, (někdy Cadillac).
- FORscan - Diagnostika určená pro vozy Ford, Mazda, Lincoln, Mercury.
- Renolik - Diagnostiky sloužící pro vozy Renault a Dacia.
- Vida dice - Zde je diagnostika sloužící vozům Volvo.
- PSACOM - Diagnostika určená pro Peugeot, Citroen.
- Bimcom, Inpa BMW - U BMW je to malinko složitější, nicméně tyto systémy poslouží spolehlivě pro BMW a Mini.
- StarCOM - Diagnostika určená pro vozy Mercedes-Benz.
Cena diagnostiky v servisu a diagnostických zařízení
Cena diagnostiky v servisu začíná kolem 500 Kč a může končit u několika tisíc.
Cena originální diagnostiky např. Delphi je kolem 50 000 Kč, kdy může být vyšší i nižší, záleží na verzi. VAG - Com stojí kolem cca 16 000 Kč, kde opět záleží na verzi.
Kopie diagnostik se pohybují v řádu stovek, až tisíců korun. Kopie Delphi, kterou jsme testovali stojí od 999 Kč po pár tisíc. Kopie Vag-Com startuje kolem 500 Kč až po pár tisíc.
Rozdíl mezi originálem a kopií?
Benefity originálu:
Originální chipy, softwarová podpora, aktualizace, zpracování, zaručená funkce.
Benefity kopie:
Pořizovací cena, možnost dobré softwarové verze, stejné funkce, jako u originálu.
Nevýhody originálu:
Cena
Nevýhody kopie:
Nemožnost softwarové podpory a aktualizací, horší zpracování, neoriginální chipy, možnost poškození vozu.
Shrnutí
Ne každé zlato se třpytí. Pokud budete nakupovat originální diagnostiku není snad nic co bych vám vytkl nebo poradil snad jen to zvažte jen které vozy, či univerzálnost preferujete.
Pokud jako já, chcete ušetřit peníze a občas se necháte zlákat kopií, bych poradil čtěte recenze, dávejte si pozor na čipové osazení a firmware diagnostiky.
Vozy mají brzdy založené na hydraulickém principu. K tomu aby hydraulika fungovala potřebuje určité medium, které bude možné stlačit a užít jako převodník sil. Tento úkol má na svědomí hydraulická kapalina, nebo-li v našem případě kapalina brzdová.
Co je to brzdová kapalina?
Jak již zaznělo výše brzdová kapalina je druh hydraulické kapaliny, sloužící vozům, ale i jiným strojům k brždění a ve spojkových systémech. Jejím účelem je přenos síly.
Z čeho se vyrábí brzdová kapalina?
Většina brzdových kapalin je dnes založena na "glykolu" (to jsou chemické sloučeniny s vyšším bodem varu). Dále jsou možné brzdové kapaliny na bázi minerálních olejů, a nebo silikonových olejů.
Nejběžnější jsou právě ty "glykolové", kapaliny na bázi silikonových olejů se používají spíše u vojenské techniky a minerální u spojených hydraulických systémů.
Druhy brzdové kapaliny
Ne každá brzdová kapalina je stejná a rozdělujeme je podle tzv. DOT. Tato hodnota nám udává vlastnosti kapaliny a to především rozdílný bod varu.
- DOT 3 - Suchý bod varu 205°C a mokrý bod varu 145°C - používá se u starších vozidel.
- DOT 4 - Suchý bod varu 230°C a mokrý bod varu 155°C - použitá u většiny vozů.
- DOT 5 - Suchý bod varu 260°C a mokrý bod varu 180°C - použitá pouze zřídka, spíše u starších vozů.
- DOT 5.1 - Suchý bod varu 260°C a mokrý bod varu 180°C - použita pro sportovní stroje.
Liší se i barvou
Brzdové kapaliny můžeme rozdělit i dle její barvy. Barvy brzdové kapaliny jsou: čirá, červená a fialová.
Lze ji smíchat?
Ano lze, ale musíme vzít na vědomí, že se změní její vlastnosti. Navíc se dají míchat pouze ty kapaliny, které jsou založeny na stejné bázi. V praxi to většinou znamená, že lze míchat DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1. Pozor tyto kapaliny nejsou smíchatelné s DOT 5. Mějme také na paměti, jejich rozdílné ochranné a mazací vlastnosti. Některé systémy ABS nesnesou kapalinu DOT 5 , kvůli svým pístovým ventilům. DOT 5 zase neváže tolik kapaliny z okolí, a tak napomáhá v systémech proti korozi. Ostatní druhy kapalin mají zase pomocné prvky, jako ochranu proti korozi. Má rada zní "používejte vždy kapalinu udanou výrobcem a neexperimentujte".
Kam dolít brzdovou kapalinu a jak poznat její množství
Brzdovou kapalinu naléváme do nádobky pro brzdovou kapalinu, která většinou bývá umístěna nad hlavním brzdovým válcem, ve většině případů za motorem směrem ke kabině. Její víčko bývá označeno kolečkem, které po stranách lemují půlměsíčky. Také tam bývá nápis "break", což značí brzdy. Na nádobce, také nalezneme rysky min a max. Ideální je "zlatý střed", neboli kapalina někde přesně mezi těmito ryskami. Množství brzdové kapaliny pro náš vůz lze najít v dílenské příručce. Navíc bychom měli čas od času její množství překontrolovat.
Kontrolka brzdové kapaliny
Brzdová kapalina je hlídaná kontrolkou vykřičníku v kruhu. Pokud se nám kontrolka za jízdy rozsvítí, okamžitě zastavte a zkontrolujte množství kapaliny.
Dolévání
Dolévání je naprosto triviální, kdy stačí odšroubovat víčko a zkrátka danou kapalinu nalít. Někdy nám jej může mírně znepříjemnit přístup, kdy v takových případech doporučím trychtýř.
Stárnutí brzdové kapaliny
Brzdová kapalina, tak jako většina jiných kapalin není nekonečná. Díky tomu, že se na ni váže vzdušná vlhkost a nebo zkrátka stářím degraduje je nutné ji měnit. Tyto výměny by měly probíhat každých 30 000 až 50 000 Km. Já osobně měním tuto kapalinu každé 3 roky.
Tester brzdové kapaliny
Abychom si ověřili, jak na tom naše kapalina je, můžeme ji tzv. změřit. Tento proces je velmi jednoduchý. Stačí mít tester brzdové kapaliny. Jeho cena je od pár desítek korun až po několik set. Principielně všechny fungují podobně. Zkrátka do tohoto testeru nabereme a nebo jej ponoříme hroty do brzdové kapaliny a dle led diod, či dle stupnice nám ukáže kondici naší brzdové kapaliny.
Poruchy spojené s brzdovou kapalinou
Padání brzdového pedálu
To většinou nastane, při netěsnosti v brzdovém systému a následném úbytku brzdové kapaliny. Tento jev má za následek zavzdušnění systému a nedostatečnou účinnost brzdového systému, až po žádný účinek.
Zdegradová kapalina
Pokud kapalina degraduje natolik, že její obsah vody se značně zvýší, rapidně se sníží váš brzdný účinek. Opět může nastávat mírné padání pedálů a neúčinné brzdění, neboť kapalina stlačit nelze, vzduch však ano, a to má za následek zavzdušnění systému.
Ucpané brzdové vedení
Dalším problémem, který bude mít za následek špatné brždění je ucpaní jeho vedení, které má za následek, že kapalina nedoputuje, kam má.
Tvrdý brzdový pedál
Degradovaná kapalina nám může pedál i pěkně ztuhnout. To má za následek dosti snížený brzdný účinek. K tomuto jevu dochází v důsledku nahromadění vzduchu v brzdové soustavě. Jedná se o opačný případ jako u padání brzdového pedálu.
Co dělat, když zjistím úbytek brzdové kapaliny v nádobce?
Zde bych byl velmi opatrný, protože při masivnějším úbytku to téměř vždy znamená její únik ven. Toto je závada, s kterou byste rozhodně dál pokračovat neměly. Systém brzd se vám zavzdušní a jeho účinnost bude mizerná. Pokud už se tak stane a vy nemáte jinou možnost, lze se z malé části spolehnout na ruční brzdu, kdy je však její účinek proti pístům v třmenech minimální. Proto doporučuji vůz okamžitě odstavit a nehazardovat se svým životem!
Výměna kapaliny a odvzdušnění brzdové soustavy
Výměna brzdové kapaliny není nijak složitá, ale skrývá záludnosti a to především v odvzdušňovacích ventilech. Brzdovou kapalinu lze v zásadě měnit dvěma způsoby, respektivě třemi. Kompletní postup, jak na odvzdušnění a výměnu brzdové kapaliny se podívejte na tento článek.
" ["post_title"]=> string(56) "Druhy brzdové kapaliny a jak poznat, že je na výměnu" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(16) "brzdova-kapalina" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 12:53:26" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 10:53:26" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43306" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [4]=> object(WP_Post)#18823 (24) { ["ID"]=> int(29860) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-24 06:36:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 04:36:00" ["post_content"]=> string(13706) "Bezpečnost na silnici je klíčová, a i proto musí být brzdový systém vozidla v dokonalém stavu. Bez správného fungování brzd může být jízda velmi nebezpečná, a proto je třeba, aby každý řidič o tento komponent dostatečně dbal. Problémy může nadělat třeba i brzdová kapalina, jejíž teplota při používání brzd překonává hranici 100 stupňů Celsia a voda v ní se tak postupně mění v páru. Proto je podle odborníků potřeba brzdovou kapalinu pravidelně měnit a celou soustavu odvzdušňovat. Jak ale na odvzdušnění brzd svépomocí?
Vzduch v brzdovém systému může být podle odborníků způsoben různými faktory. Mezi ty nejčastější se řadí nesprávná instalace, oprava brzd nebo výměna brzdové kapaliny. Přítomnost vzduchu v systému ale vede k redukci tlaku a k neschopnosti brzdového systému zajistit potřebnou sílu k zastavení vozidla.
I proto je důležité nejrůznější trubky a hadičky pravidelně kontrolovat, aby se včas zjistily možné vzduchové úniky. V tomto článku se proto podíváme na to, jaký je správný postup při odvzdušňování brzd. Nápovědou pro vás, že něco s brzdami nemusí být zcela v pořádku, je třeba rozsvícená kontrolka brzd.
Co znamená odvzdušnění brzd?
Jedná se o vytlačení vzduchu z brzdové soustavy. Brzdy se odvzdušní následovně. Před odvzdušněním musíme naplnit nádobku brzdové kapaliny na max. Hlavní je navíc začít odvzdušňovat od nejvzdálenějšího bodu (kola) směrem k nádobě. To záleží na vedení brzdového potrubí. Ve většině dílenských příruček tuto informaci nalezneme. Například u vozu Opel Vectra C jsem začal LZ kolo, PZ kolo, PP kolo a LP kolo. Pozor někdy je třeba odvzdušnit i spojku v případech, kdy je celý systém propojen.
Způsoby odvzdušnění brzdové soustavy
Výměna brzdové kapaliny není nijak složitá, ale skrývá záludnosti a to především v odvzdušňovacích ventilech viz. v tomto článku níže. Brzdovou kapalinu lze v zásadě měnit dvěma způsoby, respektive třemi.
- Odsajeme podtlakovou stříkačkou, nebo jiným zařízením brzdovou kapalinu z nádoby a následně nalijeme novou, kdy zbytek staré kapaliny vytlačíme ze soustavy při odvzdušnění.
- Povolíme si víčko nádobky brzdové kapaliny, povolíme si odvzdušňovák na nejdelším bodě (nejdále od nádobky), či brzdovou hadici a necháme obsah kapaliny vytéct, kdy pumpováním pedálu můžeme pomoci kapalinu vytlačit ven. Případný zbytek kapaliny opětovně vytlačíme při doplňování kapaliny spojené s odvzdušněním.
- Při utržené brzdové hadičce nám v zásadě kapalina vyteče sama.
Odvzdušnění brzd krok za krokem
Popíšeme si nyní dle mne nejsnadnější způsob č. 1.
- Za pomoci podtlakové stříkačky (může být i injekční) vysajeme z nádobky brzdovou kapalinu.
- Po odsátí veškeré kapaliny si nyní do nádobky dolijeme novou kapalinu, zde klidně můžeme až po její okraj.
- Zvedneme si auto a sundáme si kolo vozu, které je na nejdelší větvi brzdového vedení. Čili kolo, které má brzdové vedené nejvíce vzdáleno od nádobky brzdové kapaliny. Tuto informaci naleznete v dílenských příručkách, kde se dozvíte i jaké množství kapaliny na daném kole odpustit (to však není úplně nutné neboť budeme odvzdušňovat do úplného odstranění vzduchu).
- Nyní se dostaneme k brzdovému třmenu, nebo brzdovému válečku, kde nalezneme odvzdušňovací ventil. Ten může být skrytý pod gumovou čepičkou, tu si sundáme.
- Odvzdušňovák si očistíme ocelovým kartáčem, prostříkáme WD-40 a ideálně předem nakoupíme nové. Je to otázka několika desítek korun. Zkusíme si odvzdušňovák povolit a utáhnout. Pokud nám odvzdušňovák nepovolí postupujeme dle textu v tomto článku níže. Na povolení odvzdušňováku je ideální nástavec gola s oříškem. Pro odvzdušnění pak použijeme prstýnkový klíč.
- Na povolený a opětovně utažený odvzdušňovák si nasadíme prstýnkový klíč a na jeho tělo navlékneme hadičku přípravku Genborx 9700000001461.
- Žádáme druhou osobu o pomoc a tzv. “našlapání brzdového pedálu”. To proběhne tak, že osoba nám našlape pedál brzdy dokud nebude tuhý a dále jej nebude možné stlačit. Vyžaduje to několik sešlápnutí. Při posledním sešlápnutí, kdy bude pedál dostatečně tuhý jej osoba neuvolní, ale bude jej stále držet. V tom okamžiku, kdy nám pomocník drží pedál si na nejdelší větvi povolíme odvzdušňovák a začne vytékat kapalina a nebo unikat vzduch. Pedál bude padat až spadne na podlahu. V tom okamžiku nám dává osoba vědět, že je dole a my utahujeme zpět odvdušňovák.
- Tento krok výše se dále opakuje, dokud nepoteče pouze čirá kapalina bez bublin.
- V průběhu této činnosti, je dobré po každém odpuštění kapaliny z odvdušňováku, než nám osoba našlape pedál, kontrolovat hladinu kapaliny v nádobce, kdy nesmí klesnou pod min nebo na dno nádoby, aby se do soustavy nedostal vzduch. Pokud hladina klesne, stále doléváme do plné nádobky, nebo po max.
- Pokud budeme na daném kole spokojeni, tak kolo nasazujeme zpět a posouváme se o pozici blíže (druhé nejdále vzdálené kolo od nádobky), kdy tento úkon opakujeme. Dokud neodvdzušníme všechny třmeny, nebo brzdové válečky, případně spojku.
- Na konci si případně upravíme hladinu brzdové kapaliny v nádobce na požadované množství.
Tipy při odvzdušňování brzdové soustavy
K odvzdušnění je ideálním pomocníkem malá odvzdušňovací sada např. Genborx 9700000001461 za cca 130 Kč, kdy díky její čiré hadiččce umístěné na odvzdušňováku brzdy můžeme sledovat čirost i odcházející bublinky z brzdné soustavy.
Pokud jsme však sami a nemáme možnost využití dalšího člověka, tak můžeme využít například takovou podtlakovou pumpu YATO YT-0673 za cca 450 Kč. Existují také jiné odvzdušňovací prvky i na připojení kompresoru. Základem každého odvzdušnění je však dostat všechen vzduch ze soustavy a také nezapomenout zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny v její nádobce, abychom neodvzdušňovaly tak, že si následně celý systém opět zavzdušníme.
Nezapomeňte také vaše brzdové destičky i kotouče pravidelně měnit.
Komplikace s odvzdušněním brzd?
I odvzdušnění má své komplikace a to jsou odvzdušňováky na brzdových třmenech, nebo na brzdových válečcích, nebo-li "prasátkách".
Co dělat, když máme zatuhlé odvzdušňováky na brzdách?
Toto je asi nejčastější komplikace a existuje několik pomůcek, abychom je dokázali povolit. Pamatujte však, že pokud je odvzdušňovák zatuhlý tzv. "na smrt" z 99 % jej ulomíme. Já osobně to dělám tak, že než se pustím do jejich povolení tak den předem napustím malé hadříky brzdovou kapalinou. Ta je skvělá v uvolňování. Odvzdušňováky na brzdových třemench pořádně očistím ocelovým kartáčem, hlavně v oblasti jejich závitu a prostříkám WD-40.
Následně je malinko zakápnu brzdovou kapalinou a namotám na ně napuštěný hadřík a nechám tak do druhého dne. Hodně často si tak dá odvzdušňovák domluvit. Někdo je například nahřívá, jiný mrazí, já používám tuto techniku. A na jejich povolení nepoužívám klíč, ale gola nástavec a ráčnu, abych nestrhal hrany, případně alespoň prstýnkový klíč. V krajní mezi lze použít sikovky (to pokud už jste jej malinko strhly), ale je to už malinko barbarské.
Pokud se nám odvzdušňovák zalomí máme pouze dvě možnosti. Odvrtání, což vyžaduje určitou zručnost, dost času a mě osobně příliš nebaví a nebo koupě nového třmenu. Dále doporučuji při výměně odvzdušňováky vyměnit také. Jsou to korunové položky a nemá cenu používat ty staré.
" ["post_title"]=> string(63) "Výměna brzdové kapaliny a odvzdušnění brzd krok za krokem" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(16) "odvzdusneni-brzd" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 13:25:10" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 11:25:10" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(28) "https://autotrip.cz/?p=29860" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [5]=> object(WP_Post)#18822 (24) { ["ID"]=> int(43148) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-12 05:04:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-12 03:04:00" ["post_content"]=> string(12838) "Vzduchový filtr je velmi levnou, ale přesto velmi podstatnou a zanedbávanou součástí vozu. Mnozí lidé ho téměř nemění, což je velká chyba. Dnes si o tomto malém pomocníkovi, který chrání náš motor řekneme více.
Co je to vzduchový filtr a k čemu slouží?
Vzduchový filtr je obvykle součástka vyrobená z filtračního materiálu, kdy je to obvykle bavlna, papír, pěná, nebo kovová mřížka. Jejich použití se liší dle motorů i požadavků.
Filtr, jak již jeho název napovídá slouží k filtrování (čištění, či zabránění pronikání nechtěných částic) vzduchu. Jeho úkolem je zbavit vzduch co nejvíce nečistot a hrubých částic, než bude nasátý do samotného motoru.
- Bavlněné - Bavlněné filtry slouží především k vyšší průchodnosti vzduchu než ten papírový. Dá se navíc vyprat a jeho životnost je delší.
- Papírové - Velmi běžný a levný filtr. Funkci plní dokonale a po jeho opotřebení se mění za nový kus.
- Pěnové - Mnoho znás se sním nejčastěji setkává u zahradní techniky. Dá se také vyprat a slouží k důkladné filtraci, hlavně ve strojích, které přichází do kontaktu s velkým množstvých nečistot. Např. naše sekačka a odlétající tráva. Tento filtr brání proniknutí i těch nejmenších nečistot do motoru.
- Filtry s kovovou mřížkou - Tyto filtry jsou například u zařízení, které jsou v kontaktu s vysokou teplotou, nebo hrubými nečistotami. Naleznete je třeba u kompresorů, krbových ventilátorů aj. Kovová mřížka také slouží jako výztuha a hrubý filtr, kdy například je v kombinaci s jiným materiálem použita u sportovních filtrů.
Kde nalezneme vzduchový filtr?
Ve většině případů jej nalezneme v tzv. filtr boxu, kde je umístěn a usazen, kdy přes něj prochází nasávaný vzduch. Samotný filtr box se nachází pod kapotou, poblíž motoru. Sportovní filtry jsou většinou umístěny na přírubě nasávaného vzduchu bez uzavření v boxu.
Jak často se mění vzduchový filtr?
Doporučení je měnit vzduchové filtry po 15 000 – 25 000 km. Já osobně u běžných vozů tento filtr měním, při každé výměně oleje. Někdo by řekl, že je to vcelku zbytečné, ale vzhledem k nízké ceně a ve většině případů velmi snadné výměně tuto proceduru dělám.
Poruchy spojené se vzduchovým filtrem
Filtr může mít vlastně pořádně jednu poruchu, která má více následků a to, že se ucpe. Pokud se nám filtr ucpe motor nemá dostatek vzduchu. To se následně projeví takto:
- špatné zásobení vzduchem motoru,
- nepříjemný zápach,
- tarokování motoru.
Díky špatnému filtru můžeme pociťovat zápach. Na zahradní technice nám špatný a nebo velmi ucpaný filtr klidně znemožní startovat stroj a nebo akcelerovat.
Pozor na hlodavce
Hlodavci jsou jedni z nepřátel našich vozů i techniky.
- Roztrhání filtru - Myši nám mohou udělat z filtru řešeto, které může být nasáto do motoru.
- Ucpání filtru - Dalším problémem je zablokování proudění vzduchu například, nahromaděním ořechů v sání a na filtru.
- Hnízdo - Do třetice si nám v prostoru filtru mohou myši udělat hnízdo, což je také velký problém.
Co je to sportovní vzduchový filtr?
Sportovní filtr má za úkol zásobit naše vozidlo větším množstvím vzduchu než ty sériové. Díky tomu je jinak uložen a má mnohem větší průchodnost.
Vyplatí se sportovní vzduchový filtr?
Z mého hlediska u běžných vozů, které nejsou na závody si troufnu říci, že ne. Naopak mi to u běžných vozů přijde spíše na škodu, než k užitku. Navíc bude mít tento filtr menší životnost, než ty uložené ve filtrboxu. Bude také dražší a bude vyžadovat o něco větší péči. Toto vše za jednoho, či tři koně navíc nejspíše nestojí.
Údržba filtru - některé filtry se myjí
Vždy bychom měli vybrat prostředek vhodný pro náš filtr. Některé se čistí tzv. na sucho, kdy se použije pouze prostředek, nebo vyfoukání kompresorem a některé filtry se myjí a nechávají vyschnout. Vždy záleží na materiálu a doporučení výrobce. Existují i impregnační oleje, které prodlouží životnost našeho filtru. Většinou se vše výše uvedené týká především sportovních vzduchovým filtrů.
Já osobně myji filtry například v zahradní technice a na to používám klasickou tzv. “jarovou” vodu a filtr nechávám vyschnout. Případně jej předtím profoukám kompresorem. Postupujte vždy opatrně, abyste si filtr nepoškodily.
Cena vzduchového filtru
Cena vzduchových filtrů na běžné vozy se pohybuje okolo pár set korun. Ve většině případů do 200 Kč. U sportovních filtrů se cena pohybuje kolem několika set až po pár tisíc.
Výměna v servisu a nebo doma svépomocí?
Výměna v servisu obvykle stojí pár set korun až po tisíc. Určitě záleží na druhu filtru. U běžných vozů to však zvládneme sami doma. Stačí nám pouze běžné nářadí a pár minut času. Většinou je vše dobře přístupné a jednoduché.
" ["post_title"]=> string(71) "Vzduchový filtr - Jak často jej měnit, vyplatí se sportovní filtr?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(15) "vzduchovy-filtr" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-11 15:00:18" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-11 13:00:18" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43148" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [6]=> object(WP_Post)#18821 (24) { ["ID"]=> int(43141) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-11 14:31:46" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-11 12:31:46" ["post_content"]=> string(13645) "Mnoho z nás o něm slyšelo, mnoho z nás ho i vidělo. Palivový filtr je součástí palivové soupravy od nepaměti. Má důležitou funkci a mnohdy je zbytečně zanedbáván.
Co je to palivový filtr?
Filtr filtruje a čistí palivo, které putuje z nádrže do motoru. Má za úkol zachytit hrubé nečistoty i usazeniny, které by se mohly dostat do motoru, či vstřikovací soustavy paliva a poškodit ji.
Z čeho se vyrábí palivový filtr?
Nejčastěji se vyrábí palivový filtr z papíru, který je usazen do vložky.
Filtrační vložka nebo filtrační patrona?
Filtrační vložka
U dieselových motorů se nejčastěji mění pouze filtrační vložka. Jedná se o papírovou vložku vsazenou do kulaté formy.
Filtrační patrona
Tento způsob palivového filtru se častěji používá u benzínových motorů. Velmi často je umístěn v blízkosti nádrže ve spodní části vozu a napojen na průběžné potrubí, přes které je tlačeno palivo za pomoci palivového čerpadla. Dovolil jsem si nazvat tento filtr “filtrační patronou”, proto se omlouvám, zda pro tento druh filtru máte lepší pojmenování, ale pro naše vysvětlení to bude stačit. Mívá často kovový obal, ve kterém je vložka uzavřena. Pozor i tento způsob filtru však můžeme nalézt u některých dieselů.
Kde se filtr nachází?
Benzínový motor
U starších benzínových motorů se obvykle nachází v okolí zadního podběhu kola na straně, kde se nachází palivová nádrž. Samozřejmě může být i v jiném místě, vždy je lepší zkontrolovat údaje v servisní nebo dílenské příručce.
Dieselový motor
U dieselu se obvykle nachází v motorovém prostoru uzavřen ve filtračním boxu, ovšem také to není svaté pravidlo.
Co způsobí vadný palivový filtr?
Ucpaný filtr
Nejčastější závadou je ucpaný palivový filtr. To může způsobit zvýšenou spotřebu, špatnou akceleraci (škubání a cukání motoru), a nebo dokonce nemožnost nastartovat vůz, pokud bude filtr neprůchozí a neprojde jím palivo. Problém může být i náhlé zhasínání motoru na volnoběžné otáčky.
Zkorodovaný a děravý filtr
Jednou jsem zažil na jedné „staré vráně“, že byl filtr tak zkorodován, že propouštěl palivo. I to se může zanedbáváním výměny stát.
Jak často měnit palivový filtr?
Benzínový motor
Obecně se u benzínových motorů doporučuje jeho výměna cca každých 5 let a nebo 120 000 km, já osobně ho u benzínových motorů měním jednou za rok. Není to extra vysoká cena a předejdete mnoha problémům.
Dieselový motor
U dieselů je doporučeno jej měnit každých 60 000 km, protože nafta více špiní. Já osobně jej měním s každou výměnou oleje, neboť opět se nejedná o nějak zvláště vysokou částku.
Kolik stojí výměna filtru?
V servise si za výměnu řeknou několik set korun, až něco kolem tisíce korun. Výměna většinou není extra časově náročná, avšak cenu ovlivní cena filtru. Obecně však filtrační vložky do dieselu stojí kolem cca 200 až 500 Kč. U benzínových motorů je cena od cca 200 až po 800 Kč. Mohou však být i dražší filtry.
Kleště na palivové spony a potrubí
Občas nás mohou pěkně potrápit palivové spony na palivových hadicích i samotné sundání palivových hadic. To se týká především filtrů, které jsou umístěny pod vozem ve filtrační patroně. Tato komplikace nás nejen zdrží, ale také se může stát, že nebude v našich silách filtr vyjmout ven. Nevěště hlavu, je zde řešení, které šetří nervy i problémy. Tím řešením jsou speciální kleště, nejsou extra drahé, ale ušetří nám spousty nepříjemností.
Quatros QS24493 - Tyto kleště nám pomohou k odpojení a zmáčknutí pojistek na sponách, které se k filtrům upínají, kdy si s těmito kleštěmi vystačíme u většiny vozů. Cena je cca 195 Kč.
Odcvaknout spony, bývá problém a samotné hadice bývají k filtru občas, doslova jakoby “přilepené”. K tomu nám zase pomohou tyto kleště.
- A-110254 - toto je sada kleští, které nám pomohou hadice a nejen ty palivové shrnout z nátrubků. Cena cca 190 Kč
- Quatros QS24091 - univerzální kleště pro většinu vozů i hadic a jejich cena je cca 130 Kč
Pokud odpojujeme gumové hadičky mnohdy pomůže jejich mírné prohřátí fénem, nebo horkovzdušnou pistolí. Opatrně, pouze prohřejeme, nepálíme! Postupujte vždy extrémně opatrně.
" ["post_title"]=> string(68) "Palivový filtr - jak často ho měnit a jak poznat, že je špatný" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(14) "palivovy-filtr" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-11 14:35:47" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-11 12:35:47" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43141" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [7]=> object(WP_Post)#18820 (24) { ["ID"]=> int(43137) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-11 14:11:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-11 12:11:00" ["post_content"]=> string(6272) "Mnoho lidí ani netuší, že ho v autě vlastně má a tak je to chudák jeden z nejvíce zanedbávaných filtrů. Většinou k jeho výměně vede naplnění, či čištění klimatizace.
Co je to kabinový filtr?
Kabinový filtr nám filtruje vzduch procházející do kabiny. Tím brání shromažďování prachu ve vnitřních prostorách vozu a to zejména na skle. Někdy se můžeme setkat s názvem „pylový filtr“. Oba tyto názvy jsou jedno a totéž.
Z čeho se vyrábí kabinový filtr?
Většinou je vyroben z papírové směsi, kdy je u některých kusů přidán uhlík pro lepší filtraci.
Kde se nachází kabinový filtr?
Tohle se různí. U některých vozů jej nalezneme za přihrádkou spolujezdce. Jinde se nachází schovaný v oblasti pod stěrači, u dalších vozů jej lze najít za pedály řidiče. Vždy je dobré si předem zjistit, kde jej nalezneme.
Závady spojené s filtrem?
Pokud je na sklonku životnosti, prozradí jej zápach. Pokud při spuštění ventinalce cítíme nepříjemný zápach je na vině tento filtr. Může také docházet k většímu rosení v autě.
Jak často měnit kabinový filtr?
Doporučuje se vyměnit filtr jednou za rok, je však lepší jej vyměnit jednou za 6 měsíců. Pokud jsem jezdil velmi často a často používal klimatizaci měnil jsem jej každý půlrok, pokud jezdím méně, tak jej vyměním vždy každé jaro.
Kolik stojí kabinový filtr a jeho výměna?
Ceny kabinových filtrů se pohybují v rámci stovek korun. Běžné ceny jsou kolem 250 Kč, záleží na typu filtru. Pokud si jej necháme vyměnit v servise je to většinou také otázka několika set korun za úkon.
Zvládnu si vyměnit filtr sám doma?
Jistě že. Záleží však na vozidle, někde jsou hůře přístupné, jinde lépe. Pokud vlastníte Škodu Octavii 2 je to vcelku velmi jednoduché. U spolujezdce oddělat pár plastových šroubů držících kryt pod přihrádkou spolujezdce. Následně odjistíme plastový kryt posunutím a pak už jen vyjmeme filtr. Počítejte s tím, že nejspíš vypadá nějaký nepořádek, ale to je normální. Ten vyčistíme a vkládáme nový filtr.
" ["post_title"]=> string(68) "Co je kabinový filtr, a jak často ho měnit a jak na jeho výměnu" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(14) "kabinovy-filtr" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-11 14:18:56" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-11 12:18:56" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43137" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [8]=> object(WP_Post)#18819 (24) { ["ID"]=> int(43076) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-05 15:21:08" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-05 13:21:08" ["post_content"]=> string(18752) "Olejový filtr je velice důležitou a bez debat nepostradatelnou součástí olejové soustavy. Bez jeho filtrační schopnosti by náš motor doslova trpěl a byl ohrožen nečistotami.
Co je olejový filtr a k čemu slouží
Olejový filtr je filtrační zařízení většinou umístěné na boku motoru, nebo ve filtračním boxu, který je dobře znám hlavně u koncernových dieselových vozů. Přes olejový filtr protéká olej, který tlačí olejové čerpadlo. Tímto způsobem filtr chrání náš motor před případnými nečistotami obsaženými v motorovém oleji. Díky tomu nám po motoru proudí pouze „čistý“ olej, který je zbaven větších částic, či nečistot.
Z čeho se skládá olejový filtr
Vložka filtru
Vložka filtru je nejčastěji vyrobena z papírové nebo látkové báze. Ta je následně vsazena do nějakého těla, aby byla pevnější. Filtrační vložky se většinou vkládají do pevných filtračních boxů na voze. Například Škoda Octavia 2 generace tento způsob používá. Výhodou je, že filtrační vložky bývají levnější a více se s nimi setkáme u dieselových motorů. Většinou je součástí tohoto filtru i „O kroužek“, pro víko filtračního boxu, které bychom měli měnit při každé výměně filtru.
Tělo, obal filtru, filtrační patrona
U některých vozů je filtr zabalen ještě do kovového těla. To hlavně u filtrů, které se umísťují na bok motoru. Jsou to takové kovové patrony v jejíž útrobách je filtrační vložka a my je šroubíme na přírubu na motoru. Vzhledem k tomu, že tyto filtry jsou vystaveny vnějším podmínkám, je nutné aby je chránil dodatečný obal. Tento způsob je častěji k vidění u benzínových motorů.
Co způsobí špatný olejový filtr?
Je třeba si říci, že filtr sám o sobě být špatný nemůže, pomineme-li, že bychom koupili špatný typ. Vzhledem k nečistotám v motoru a oleji dostává tento filtr zabrat. Filtr se však zanáší. Rozhodně nedoporučuji vyměnit olej a ponechávat starý filtr!
Ucpání
Pokud zanedbáváme výměnu oleje, nebo se zkrátka vykašleme na výměnu filtru (ještě jednou upozorňuji toto nikdy nedělejte), může dojít k jeho ucpání. To může vést ke snížení tlaku motorového oleje v autě a začne nám svítit, nebo blikat kontrolka mazání.
Protržení
Pokud se nám filtr poškodí roztrháním svojí vložky hrozí průnik nečistot do motorových prostor. To může vést, až k zadření motoru.
Mechanické poškození
Toto se týká především filtrů montovaných na bok motoru v tzv. „obalu“. Pokud dojde k proražení, prasknutí těsnění filtru, jeho povolení, tak nastane masivní únik oleje, který může vyústit k fatálnímu poškození motoru.
Přípravky pro povolení olejového filtru
Jak již zaznělo výše, filtrů jsou dva typy a to vložky, nebo filtrační patrony. Vložky jsou většinou vloženy do filtračních boxů a k jejich povolení je většinou potřeba šestihranný větší nástavec. U Škody Octavie 2 1.9 TDI 77 kW je například potřeba šestihranných nástavec vel. 32mm.
K povolení filtračních patron je většinou potřeba klíče “přípravku” na tyto patrony. Těch je několik druhů. Buď klasické řetězové, kdy si jeho velikost upravíme sami a jsme schopni jej stáhnout na hrany obalu filtru. Další jsou přípravky na gola sadu, které se pootočením dotahují. Moje zkušenost s nimi není dobrá, protože jsem měl pár levnějších a vždy klouzali. Nejdražší variantou bývají speciální nástavce na gola sadu přímo určené pro tyto filtry. Bývají nejdražší, hlavně pokud jde o celé sady.
Příklady přípravků na olejové filtry
- Alca Germany 133-0106(MS24) – levný použitelný základ za cca 134 Kč
- BGS technic 1022 – bytelnější varianta od BGS za cca 177 Kč
- Jonnesway HC 76-14 - příklad hlavice pro povolování za cca 153 Kč
- Quatros QS60037 – 15 dílná sada klíčů za cca 684 Kč
- Yato YT-0596 – Velká sada 30 klíčů za cca 1 453 Kč
Jak často měnit olejový filtr?
Na to je jednoduchá odpověď a to s každou výměnou oleje, kdy já osobně doporučuji 10 000 km, nebo jednou za rok.
Jak utáhnout filtr?
Ideální je postupovat dle pokynů výrobce, které jsou uvedeny v dílenské nebo servisní příručce. Já osobně jej dotahuji bez předepsaných momentů. Zkrátka je nutné to dobře dotáhnou, ale nepřetáhnout! Pokud dotahuji filtrační vločku viz. náš příklad Octavie 2, dotáhnu ji pěkně až si víčko sedne a malinko zaberu „pro jistotu“, opravdu ne tzv. “na krev“! Citovka, to zkrátka poznáte.
Pokud dotahuji filtrační patronu našroubovanou na boku, tak filtr dotahuji rukou! Utáhnu ji silněji rukou a nepoužívám přípravek na dotažení. Těsnění filtru je dobré si vždy mírně máznout novým olejem. I u ruky platí, že jej nebudeme dotahovat absolutní silou. Zkrátka trošku cit a ne to tzv. „přeprasit“.
Snad vám moje poučka trošku pomohla :-)
Povolím filtr (patronu) bez přípravku?
Ano, povolíte. Pokud máte sílu barbara Conana dá se to i rukou. Párkrát v životě se mi to povedlo (v 90 % spíše ne), ale bohužel jeho silou nepanuji, byť nejsem úplné ořezávátko s váhou kolem metráku. No teď už vážně k věci. Filtr drží velmi dobře, hlavně díky tomu, že se nám k motoru mírně přisaje.
Jde to za použití velkých „sikovek“, každý kutil ví co to je. Další variantou, avšak ne úplně „košér“ je vzít si pořádný šroubovák patronu prorazit a zabrat povolovacím směrem. Pozor není to rozhodně čistá varianta a pokud si obal urveme úplně, dost si zkomplikujeme život.
Cena výměny v servisu
Zde musíme mít na paměti, že součástí výměny filtru bude i výměna oleje. V servisu se tyto úkony pohybují od cca 1 500 Kč až po třeba 5 000 Kč. Záleží na motoru, jeho náplni a cenám filtrů.
Zvládnu to udělat doma?
Samozřejmě. Staré dobré přísloví říká, že všechno jde, když se chce. Výměna oleje není nijak složitá a dost peněz nám ušetří. Stačí zakoupit potřebné balení oleje a specifikaci. K tomu všemu samozřejmě i olejový filtr. Náročnost úkonu se odvíjí od značky vozu a typu filtru. Na Škodu Octavii 2 generace tento úkon svépomocí vyjde do 1 000 Kč.
Šetření se u olejových filtrů nevyplácí
Vždy jsme razil to, že bychom neměli zbytečně rozhazovat peníze. Zde je to složitější a spíše doporučím koupit lepší filtry a ne ty úplně levné. Zde, proto uvádíme výrobce, kde se nemusíme o kvalitu bát.
- Bosch
- Mahle
- Mann Hummel
- Filtron
- Knecht
- Kolbenschmidt
- Valeo
- Ufi
- Champion
- Purflux
Já osobně nakupuji v 90 % případů pouze tyto výrobce. Zde pak vybírám dle ceny. Všechny značky mám vyzkoušené a osobně jsem nikdy neměl jediný problém. Jistě bude mezi těmito výrobci i značka, které budete mít blízko i vy. Jistě každý má nějaké preference a rozhodně by se dalo najít u každé značky své příznivce i odpůrce.
Dotace na elektromobil v roce 2024. Ano, nebo ne? Pro koho a za jakých podmínek? Podíváme se na to, kdo má šanci získat dotovaný elektromobil a kdo má v současné době smůlu.
Dotace na elektromobil
Dotace na elektromobil jsou v některých zemích Evropské unie celkem běžnou záležitostí. Elektromobilita jde ruku v ruce s trendem odklonu od fosilních paliv, který navíc akcelerovala válka na Ukrajině. Je trochu smutné, že v České republice dotace v tomto směru moc, nebo spíš vůbec, nefungují. Tedy jak pro koho.
Dotace na elektromobil pro fyzické osoby
Dotace na elektromobil pro fyzické osoby v České republice v současné době neexistují. Tyto osoby mohou požádat pouze o dotaci na instalaci nabíjecích stanic prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.
Dotace na elektromobil pro české podnikatele a firmy
Dotace je zaměřena na české podnikatele a firmy všech velikostí, od živnostníků až po největší společnosti právě díky dotačnímu programu Záruka Elektromobilita - 1. výzva. Konkrétně se jedná o poskytování bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti nebo banky, spolu s finanční dotací. Jednou z podmínek pro získání této dotace je potřeba financování nákupu elektrovozu prostřednictvím úvěru.
Dotace pro veřejný sektor
Dotaci také může dostat veřejný sektor, tedy města, kraje, úřady, státní organizace, školy, registrované církve, neziskové organizace a další jiné organizace. Pro tyto organizace platí dotační program s názvem Ekomobillita. Příspěvky se rozdávají i na budování nabíjecích stanic. Dotace totiž financuje Evropská unie, která je schválila v rámci rozvoje veřejného sektoru. Kromě klasických elektromobilů lze zažádat o příspěvek na plug-in hybridy a vozidla s pohonem na CNG.
Jaké jsou výše dotací?
Výše dotací pro elektromobily se liší v závislosti na konkrétním dotačním programu.
Program Nová zelená úsporám
Program Nová zelená úsporám poskytuje dotace fyzickým osobám, který není přímo určen pro elektromobily. Místo toho se dotace využívají pouze na instalaci nabíjecích stanic.
Program Nová zelená úsporám umožňuje žádost na finanční podporu ve výši až 15 000 Kč na instalaci dobíjecí stanice do jedné domácnosti. Dobíjecí stanice je možné získat pouze v případě, že je kombinována se zateplením, novostavbou nebo výměnou a instalací zdrojů energie.
Bytové domy mají také možnost využít podobnou formu podpory. Majitelé nebo Společenství vlastníků jednotek (SVJ) mohou požádat o dotaci ve výši 25 000 Kč na každou nabíjecí stanici. Celkový počet podporovaných stanic je omezen maximálním počtem bytů v daném domě.
Program Záruka Elektromobilita - 1. výzva
Dotační program s názvem Záruka Elektromobilita - 1. výzva je zaměřena na české podnikatele a firmy všech velikostí, od živnostníků až po největší společnosti.
Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne žadatelům až 200 000 korun jako příspěvek na osobní automobily. Podpora pro nákladní a vodíkové vozy může dosáhnout až 300 000 korun.
Pokud jde o finanční podporu pro dobíjecí stanice, ta může dosáhnout až 50 000 korun u stanic typu AC a až 100 000 korun u stanic DC s výkonem do 40 kilowattů. Pro stanice s vyšším výkonem, tedy nad 40 kilowattů je možné získat podporu až ve výši 150 000 korun.
Program Ekomobilita
V dotačním programu s názvem Elektromobilita může žádat o dotaci veřejný sektor.
V programu Ekomobilita je stanovena finanční podpora pro elektromobily ve výši 300 000 korun. V případě vozidla na vodíkový pohon, dotace činí až 500 000 korun.
Jaké jsou podmínky pro dotace?
Podmínky pro žádost o dotaci pro elektromobily se liší v závislosti na konkrétním dotačním programu.
Podmínky dotace Nová zelená úsporám
- Podpora je pouze pro dobíjecí stanice, které mají schopnost řídit množství elektřiny, a které mohou přijmout během dobíjení elektromobilu ze sítě.
- Dobíjecí stanice a odpovídající parkovací místo musí být umístěny na pozemku, který má žadatel ve vlastnictví.
- Dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejné nebo komerční využití.
Podmínky dotace Záruka Elektromobilita - 1. výzva
- V současné době mají firmy možnost získat současnou podporu pouze tehdy, pokud si pořídí elektrické nebo vodíkové vozidlo prostřednictvím úvěru nebo leasingu, který zabezpečí Národní rozvojová banka.
Podmínky dotace Elektromobilita
- Žadatel musí zajistit trvalou udržitelnost svého projektu po dobu 3 let po jeho dokončení.
- Vozidla, která budou zakoupena, nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom ani kadmium.
- Příjemce dotace je povinen informovat o tom veřejnost, že jejich projekt byl částečně financován ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Jak a od kdy je možné o dotace požádat?
Dotace na elektromobil je možné požádat v předpokládaném termínu, a to od března 2024 do září roku 2025, nebo do vyčerpání celkové částky, která je určena pro dotace.
Aktuálně je možné o jednotlivé dotace požádat prostřednictvím elektronického podání na stránkách zadosti.sfzp.cz. Dále můžete využít služeb firem, které se specializují na podávání žádostí.
Dotace v zahraničí - jak to funguje?
Proč to v zahraničí funguje a u nás nikoliv? Přistupují k tomu trochu jinak.
Tak například plošné dotace na elektromobil v Německu byly postavené na úplně jiném principu. Nefinancovala to Evropská unie, ale Německo samo. Ostatně, koncem roku 2023 zrušilo Německo dotace na elektromobil. Uvádí se, že od roku 2016 díky dotacím a programu na elektromobil, vyplatilo Německo na dotacích přes 10 miliard EUR. Aktuálně díky zrušeným dotacím na elektromobily, tak prodeje razantně propadli.
Obdobně je na tom je i Rakousko. Od roku 2023 mají dotační program, kde chtějí podpořit elektromobilitu celkovou částkou 105 milionů EUR. Tento program navazuje na minulý dotační program, který byl velmi úspěšný z předchozích let. Aktuálně na elektromobil v Rakousku můžete dostat až 5 000 EUR, přičemž pořídit si dobíjecí stanici je možné částkou 600 EUR.
Dotace na elektromobily na Slovensku byly v minulosti ve výše 5000 EUR. Podle průzkumů, ale tento dotační příspěvek příliš nezvrátil zájem ve prospěch elektromobility. I s příspěvkem jsou elektroauta pro většinu lidí bohužel stále drahou záležitostí. Ač jsou provozní náklady levnější, pořizovací cena elektromobilu je hodně vysoká. Nemluvě o bateriích (jejich životnosti a kapacitě), kterým spousta lidí moc nevěří.
" ["post_title"]=> string(44) "Dotace na elektromobil: Máte na ně nárok?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "dotace-na-elektromobil" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-29 09:06:24" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-29 08:06:24" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(28) "https://autotrip.cz/?p=21030" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(10) ["current_post"]=> int(-1) ["before_loop"]=> bool(true) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#18825 (24) { ["ID"]=> int(43323) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-04-25 05:29:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-04-25 03:29:00" ["post_content"]=> string(23542) "Dříve masově používaný typ brzd, který nás provázel opravdu dlouhé dekády. V poslední době mírně ustoupil, avšak stále ji najdeme v některých vozech.
Co jsou to bubnové brzdy
Bubnová brzda je druh brzdícího systému, který nám pomáhá zastavit náš vůz. Skládá se z bubnu, čelistí “paken”, pružin, samostavu, štítu, brzdového válečku „prasátka“ a spojovacího i rozpínacího materiálu.
Jak funguje bubnová brzda?
Bubnová brzda funguje, jako každá jiná brzda na bázi tření. „Prasátko“ tlačí pakny na vnitřní stranu rotujícího bubnu. Tím dochází k brždění a vzniká teplo. Stejně tak funguje parkovací brzda v bubnových brzdách, při zatažení ruční brzdy, dojde k pohybu lanovodu, které tlačí pakny na stěny bubnu.
Brzdový váleček, „prasátko“
Prasátko je mechanismus, který obsahuje jeden, nebo dva pístky, které jsou tlačeny tlakem brzdové kapaliny. Tímto způsobem se rozevírají a tlačí pakny na brzdový buben. Pístky jsou utěsněny gumovými prachovkami, které při poškození vedou ke ztrátě brzdové kapaliny. V horní části prasátka nalezneme odvzdušňovací ventil a pod ním připojení brzdového potrubí.
Brzdové čelisti „pakny“
Brzdová součást zvaná brzdové čelisti, které mají tvar půlměsíce a na jejich stranách je naneseno brzdné brusivo, které je tlačeno na brzdový buben. Tím dochází ke tření a vzniku tepla a auto nám brzdí.
Brzdový buben
Ten je upevněn pevně k náboji a otáčí se s kolem. Je velmi důležitým prvkem bubnové brzdy. Slouží jako třecí plocha pro pakny a kryt celého mechanismu.
Samostav
Samostav je součástí brzdového mechanismu a funguje tím, že má vymezený zpáteční pohyb, neboli omezenou vratnost. Pomáhá nám přenášet sílu parkovací brzdy na pakny. Při výměně bubnové brzdy je třeba samostav povolit, aby nám šel sundat brzdový buben. Pro správnou funkci bubnové brzdy je třeba samostav seřídit.
Poruchy spojené s bubnovou brzdou
Tak jako každý brzdový systém mají i bubnové brzdy svý výhody i nevýhody, toto jsou její nejčastější závady.
Opotřebované pakny
Pakny se opotřebí a tím se sníží jejich tlak na vnitřní stranu bubnu. To má za následek špatný brzdný účinek. Většinou se začne při sešlápnutí brzdy ozývat nepříjemný kovový zvuk, kdy je kovem hoblovaná vnitřní část bubnu, kvůli nedostatku obložení.
Protékající prasátko
Pokud nám začne prasátko téct (uniká z něj brzdová kapalina) dojde nejen k jejímu poklesu a snížení tlaku v systému, ale také k nasátí paken brzdovou kapalinou. Ty začnou po bubnu klouzat a pouze se zahřívají, tím pádem ztrácí účinnost. Řešení je výměna prasátka i samotných paken, které jsou po nasátí brzdové kapaliny nepoužitelné. Únik brzdové kapaliny signalizuje i kontrolka únik brzdové kapaliny. Při opravě prasátka nesmíme zapomenout odvzdušnit brzdový systém.
Znečištění brzd
Brzdy se nám mohou po nějaké době znečistit nabíráním velkého množství rzi nebo pylu, který vznikne při broušení třecí části pakny. To má za následek břibrždování brzdy, neboť se buben není schopen volně otáčet a dře o nečistoty.
Zatuhlé prasátko, poškození vnitřního mechanismu prasátka
Při zatuhnutí prasátka dojde k tomu, že pístek se přestane volně pohybovat a dochází k přibrzďování a nebo k nebrzdění. Zde je opět na snadě výměna tohoto dílu a kontrola ostatních segmentů. Dalším aspektem je horší odezva brzdového pedálu.
Zareznutí bubnů
Pokud vůz dlouho dobu stojí a brzdy nebyly používaný reznou venkovní, ale i vnitřní části bubnu. To má za následek „zakousnutí brzd“ a kolo se přestane otáčet. Stejně tak dojde u bubnové brzdy při dlouhém stání vozu na ruční brzdu, kdy pakny přireznou k bubnu.
Utržení brzdové vrstvy pakny
Opět dojde k zaseknutí brzdy, nebo nerovnoměrnému brždění atd.
Špatně nastavený, nebo nefunkční samostav
Zde může opět dojít k přibržďování, nebrždění, špatné odezvě brzdového pedálu. Také může dojít k „zakousnutí brzd“.
Házivost bubnů, prodřený buben
V tomto případě nám mohou brzdy tzv. “cukat“, ozývat se skřípot.
Uvolněné nýty, pružiny, zrezlé příslušenství
V tomto případě opět může dojít k zakousnutí brzd, házení brzd, skřípotu atd.
V případě ruční brzdy je vždy dobré sejmout buben a zkontrolovat celý vnitřní mechanizmus, abychom věděli, kde se nachází problém.
Výhody a nevýhody bubnové brzdy?
Bubnová brzda je vcelku jednoduchý mechanismus. Její velkou nevýhodou je velký vznik tepla. Mnozí staří šoféři jistě ví, jak tyto brzdy dokážou vadnout, pokud například jedete dlouhou dobu z prudkého kopce. Tyto brzdy vadnou více, než brzdy kotoučové. Naproti tomu, jsou vcelku levné na opravu a při správném zacházení mají dlouhou životnost. Další výhodou je dobré krytí bubnem, proti vnějším vlivům a snadné napojení ruční brzdy. Nevýhodou je jejich nižší účinnost, oproti brzdám kotoučovým. Nevýhodou by také mohlo být, nutnost správného seřízení samostavu.
Jak šel čas s bubnovými brzdami?
I bubnové brzdy nezůstaly celou dobu stejné. Docházelo k jejich inovacím i vylepšením.
Simplex
Jedná se o nejjednodušší systém této brzdy. Skládá se ze dvou čelistí a to náběžné a úběžné. Jejich přitlačování na vnitřní strany bubnu zajišťuje pouze jedno společné zařízení. Jednoduše vysvětleno má pouze jeden brzdový váleček „prasátko“.
Duplex
Tento způsob je účinnější, avšak mírně složitější. Zde nalezneme, již dvě náběžné čelisti a každá má své zařízení. To znamená, že jsou zde dva brzdové válečky. Pozor, každý váleček má však pouze jednu tlačnou stranu, pro zjednodušení například horní váleček tlačí vlevo a spodní vpravo. Tím je brzdný efekt lépe rozložen.
Duo-Duplex
Duo- Duplex je vlastně stejný, jako Duplex, avšak s tím rozdílem, že každý z brzdových válečků má dvě tlačné strany - pístky podobně jako má Simplex, ale s tím rozdílem, že jsou dva. To má za následek ještě lepší efektivitu brždění.
Kombinace bubnové a kotoučové brzdy
Přední náprava kotoučové brzdy a zadní bubnové
Některé vozy mají kombinace obou typů brzd. Například Ford Focus první generace s motorizací 1.6 16v má kombinaci obou systémů. Na přední nápravě nalezneme brzdy kotoučové a na zadní nápravě nalezneme brzdy bubnové. Není to špatná kombinace, neboť přední brzdy mají obecně větší výkon, než ty zadní a u lehčích aut není důvod používat kotoučovou brzdu na obě nápravy.
Kombinace kotoučů i bubnů na zadní nápravě
Zní to zajímavě, ale některé vozy využívají pro jedno kolo, respektive nápravu oba druhy brzd. Například Mercedes-Benz využívá na zadní nápravě oba tyto systémy, kdy kotoučová brzda funguje pro klasické brždění za jízdy a ta bubnová slouží, jako brzda parkovací.
" ["post_title"]=> string(59) "Bubnové brzdy - jak fungují a jaké jsou jejich problémy" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "bubnove-brzdy" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:49:51" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:49:51" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=43323" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(317) ["max_num_pages"]=> float(32) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(false) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "4b191da82031a742fae1f30f8094fb73" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(true) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["allow_query_attachment_by_filename":protected]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }
