Jedna z nejzávažnějších závad, která nás může potkat je zadření motoru. Ve většině případů se jedná o velmi drahou závadu, které nás dovede k generální opravě srdce vašeho vozu. Mnohdy tyto opravy bývají na pováženou, protože u starších vozů mohou dalece předčít nominální hodnotu vašeho vozu.
Jak poznat zadřený motor
Projevy jsou často svítící kontrolka motoru, protože dojde ke ztrátě mazání a jeho zadírání. Motor začne vydávat klepavé zvuky. Stupňování zvuků navíc graduje. Až dojde k úplnému zastavení motoru, kdy se nám může klika podívat tzv. „na svět“ a to tak, že nám projede bokem karteru ven z vozu. V tomto případě je poškození naprosto fatální. Dalším příznakem přidřeného motoru je zvýšená kouřivost a ztráta výkonu, neochota držet otáčky. Pokud se motor zadře úplně, nenastartujete jej. Dobré je pak zkusit u takového motoru otočit klikou, pokud sní nepohnete je to naprosto zjevné.
Nejčastější příčiny zadřeného motoru
Zanedbané výměny oleje
Stokrát omílané téma, ale stále aktuální. Výměny oleje jsou stěžejní pro správnou funkci motoru a zde více než kdekoli jinde platí, čím dřív tím líp. Každý olej po čase ztrácí své vlastnosti a tím i svoji správnou funkci. Navíc může měnit své viskozitní vlastnosti, které jsou navázány i na teploty, při kterých je používán a tím rapidně sníží funkci maziva. Zde máme několik příkladů co nám může zanedbávání výměn oleje, či užívání oleje jiné specifikace, než doporučuje výrobce způsobit.
Křehnutí těsnění
Motor nám nemaže jen pohyblivé části, ale ošetřuje nám i těsnění v motorovém prostoru a tím zvyšuje jeho životnost. Pokud zanedbáme výměny oleje, těsnění zkřehne a přestane plnit svoji funkci. To se následně může projevit úniky, které pokud zanedbáváme a alespoň nedoléváme olej, dojde k snížení jeho množství na minimum a tím k zadření motoru.
Zadření vačkových a ojničních ložisek
Vačková a ojniční ložiska jsou kluzné plochy, po kterých se nám tyto hřídele pohybují. Celé ústrojí je závislé na včasných a správných výměnách oleje. Pokud toto zanedbáváme, dochází na styčných plochách k nadměrnému tření. Toto tření vyúsťuje k prodření hřídele i ložisek. To má za následek nepříjemné zvuky z motorového ústrojí. Dalším vlivem jsou nepříjemné vibrace a ztráta výkonu. Na toto typicky trpí motory PD neboli pumpe duse, které jsou opravdu náchylné na včasné výměny oleje a jeho specifikaci, kde je právě častým jevem prodření vačky a jejich ložisek.
Špatná specifikace či viskozita
Zvolení špatné specifikace či viskozity se dopouštíme porušení nařízení výrobce, které může mít za následek zadření motoru, kvůli špatně zvoleným vlastnostem oleje. Ať již těm viskozitním, nebo specifikačním. Na špatnou viskozitu dojelo mnoho motorů HTP, byl jsem svědkem, kdy naši starší spoluobčané nakoupili levné oleje v marketech bez ohledu na jejich viskozitu či specifikaci, mnoho jejich vozů skončilo s fatálními následky.
Zadření pístů a válců
Písty i válce se pohybují a potřebují být mazány. Pokud i zde dojde k zanedbání mazání, či špatné funkci mazání, tak nastává zadření. Dalším důvodem zadření může být prasklý či opotřebený pístní kroužek. Píst musí mít určité vůle, které pokud se zvýší, píst se začne viklat a tím může dojít k jeho zaseknutí. Dalším důvodem zadření pístů může být selhání chladícího okruhu, dlouhé přetížení motoru, nadměrné zatížení motoru, který nebyl ještě zaběhnutý.
Selhání olejového čerpadla
Selháním olejového čerpadla dojde ke snížení tlaku oleje a olej se tak nedostává na potřebná místa. Dojde k rozsvícení olejničky na palubní desce, kdy při selhávání může dojít k jejímu problikávání, to je způsobeno snížením jeho tlaku.
Častým důvodem poruchy čerpadla je zanesení jeho síta nečistotami, které se nachází v olejové vaně. Dalším důvodem je zkrátka stáří a jeho opotřebení, kdy již není schopné plnit svoji funkci. Čerpadlo může selhat i kvůli snížení hladiny oleje, kdy dojde k jeho přehřátí.
Například koncernový motor 1.4 16V s výkonem 55 kW byl hojně montován například do Volkswagenu Golf 4. generace. Zde je kontrolka oleje softwarově upravená, aby neproblikávala. Navíc je zde problém právě s olejovými čerpadly, které se čas od času musí vyměnit nebo zkrátka přestane fungovat. Kvůli výše zmíněné softwarové úpravě nepoznáme moment, kdy čerpadlo selhává a v momentě, kdy se nám ona kontrolka rozsvítí bývá již pozdě a vůz je nekompromisně zadřen na klice.
Ucpání olejových kanálů
V útrobách motoru se nacházejí olejové kanály, které se mohou ucpat. To má za následek ne proudění oleje, což vede k zadření motoru.
Zadření dvoutaktního motoru
To je častým jevem u zahradní techniky, nebo starých motocyklů, které mají dvoutaktní motor. Ten k tomu, aby byl správně mazán, potřebuje ředit palivo dvoutaktním olejem, protože nemá samostatný mazací okruh, a proto je závislý na mazání palivem. Pokud zapomene tuto přísadu do paliva přidat, tak dojde k zadření motoru.
Ředění oleje palivem
Pokud dojde k ředění oleje palivem u čtyřtaktního motoru nastává problém. V takovém případě dojde k ztrátě viskozity oleje a dochází ke zvýšení tření, které může vyústit k zadření motoru. Tento jev mají často na vině pístní kroužky. Má to za následek přibývání oleje. Tuto závadu můžeme odhalit především u benzinových motorů přičichnutím si k olejové náplni vozu, nebo očicháním ventilového víka po odšroubování jeho víčka. S tímto problémem jsou opět proslulé motory HTP. Horší je pronikání benzínu, neboť benzín zkrátka odmašťuje a tím narušuje funkci oleje. Nafta naopak olej ředí a tím mění jeho viskozitu.
Selhání okruhu chlazení
Jak jsme již naťukli výše, chlazení je také důležité. Pokud nám selže chlazení a my tzv. vůz „uvaříme“ může dojít ke kroucení hlavy válců a také zadření. Přehřátí motoru se projeví vystoupením teploty do rudých hodnot na jejím ukazateli, či upozorněním na palubním počítači. V tomto případě bychom měli okamžitě zastavit a dále motor nenamáhat.
Spadnutí cizího předmětu
Pokud nám do motoru něco spadne a dostane se do prostoru válců, je to špatné. Cizí předmět se může v motoru zapříčit, či se tam přidřít a tím zadře celý motor.
Ještě bych dodal, že zadřít nebo zadření motoru může proběhnout mnoha způsoby a jeho příčin je několik. Z 80% si však troufnu říci, že za tento problém většinou může samotný uživatel.
Vyplatí se oprava zadřeného motoru?
To je vždy na pováženou. Mnohdy u starších ojetin cena mnohonásobně přesáhne cenu vozu. Obecně platí, že ceny opravy zadřených motorů startují kolem cenovky 35 000 Kč a výše. Mnoho z domácích kutilů si navíc není schopna tuto opravu provést doma sami. Jinou variantou je sehnat druhý motor. U většiny motorů však nevíme, v jakém jsou stavu, a proto je to vždy taková sázka do loterie. Je to ovšem levnější varianta než se pouštět do generální opravy motoru, nebo koupit motor zcela nový.
Cena opravy zadřeného motoru
Ceny oprav se hodně různí, ale zkusíme si zhruba nastřelit cifry, alespoň materiálu například na vůz Škoda Octavia 2 1.9 TDI 77 kW PD BXE:
- Rovnání, odmaštění a otlakování hlavy 8 ventil cca 3 500 Kč
- Broušení a měření klikové hřídele cca 3 500 Kč
- Vyvložkování válců a oprava bloku motoru cca od 4 500 Kč
- Repasovaný polomotor 1.9 tdi 77Kw BXE se dá koupit od 35 000 po 80 000 Kč
- Vačková hřídel cca od 2 500 Kč
- Ložiska vačkové hřídele cca 500 Kč
- Sada rozvodového řemene a vodní pumpy cca 2 400 Kč
- Sada šroubů hlavy cca 400 Kč
- Hlava válců cca 13 000 Kč
- Olejové čerpadlo včetně řetězu a napínáku cca 2 200 Kč
- Ložiska klikové hřídele cca 900 Kč
- Šrouby klikové hřídele cca 800 Kč
- Těsnící kroužek klikové hřídele cca 150 Kč
- Píst cca 2 200 Kč/ks
- Sada pístních kroužků cca 300 Kč/ 1 válec
Toto je alespoň hrubý nástřel motorových součástí. Samozřejmě je další věcí připočtení těsnění, šroubů a dalšího materiálu. Dost drahá je samozřejmě i cena práce, protože se jedná o specializovanou a časově náročnou opravu.
Jak předejít zadření motoru?
- Měňte olej a používejte správnou specifikaci i viskozitu. Vozte sebou náhradní olej a zkontrolujte hladinu oleje. Stejně tak měňte i filtry.
- Jednou za čas zkontrolujte tlak oleje.
- Poslouchejte motor a při nepříjemných nebo nepatřičných zvucích navštivte servis.
- Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a měňte vodní pumpu.
- Netlačte na studený motor. Nechejte motor zahřát na provozní teploty a pak až razantněji zrychlujte a dávkujte výkon. Stejně tak nechávejte motor po ostré jízdě dochladit.
- Nechávejte vůz čas od času zkontrolovat s ohledem na různé úniky a načtení závad.
To je alespoň malý výčet toho čím můžeme našemu motoru pomoci k delší životnosti.
" ["post_title"]=> string(73) "Jak poznat zadřený motor, jaké jsou příčiny a na kolik vyjde oprava" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "zadreny-motor" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:20" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 14:01:20" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41934" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#18641 (24) { ["ID"]=> int(41930) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-12 14:02:09" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 13:02:09" ["post_content"]=> string(20073) "GO motoru je téměř vždy věc, která nám provětrá peněženku. Motorové součásti nepatří k těm nejlevnějším a navíc se na nich rozhodně nevyplatí šetřit. Navíc práce “motorářů” není zrovna levnou záležitostí. My se dnes této problematice zkusíme kouknout na zub.
Co je to GO Motoru?
Generální oprava motoru, (GO motoru), je komplexní proces obnovy motoru vozidla (nebo jakéhokoli stroje) do jeho původního nebo lepšího stavu výkonu. Cílem je vrátit motor do stavu, kdy je schopen efektivně a spolehlivě fungovat, jako když byl nový. Tento proces může být nutný z důvodu opotřebení součástek, poškození nebo jako součást preventivní údržby.
Jak probíhá generální oprava motoru?
Generální oprava motoru obvykle zahrnuje následující klíčové kroky:
- Demontáž a čištění - Motor je kompletně rozebrán na jednotlivé díly. Všechny součásti jsou důkladně vyčištěny od usazenin, oleje a dalších nečistot.
- Diagnostika a inspekce - Každá součást motoru je pečlivě prohlédnuta, aby se zjistil její aktuální stav. Měří se opotřebení a kontroluje se poškození. Tento krok zahrnuje kontrolu bloku motoru, hlavy válce, ojnice, klikového hřídele, pístů, ventilů, ložisek a dalších klíčových součástek.
- Oprava nebo výměna poškozených dílů - Poškozené nebo příliš opotřebované díly jsou buď opraveny nebo vyměněny za nové. To může zahrnovat práci jako je broušení hlavy válce, přepracování sedel ventilů, výměnu ložisek, pístů, těsnění, rozvodového řetězu nebo řemene a dalších součástek.
- Sestavení motoru - Po dokončení všech oprav a výměn součástek je motor pečlivě znovu sestaven. V této fázi je důležité dodržet všechny specifikace výrobce, včetně správného utahování šroubů a použití správných těsnění.
- Testování motoru - Po sestavení je motor důkladně testován, aby se zajistilo, že vše funguje správně a efektivně. To může zahrnovat statické testy (bez spuštění motoru) a dynamické testy (s motorovým během), přičemž se kontrolují tlaky, teploty, emise a celkový výkon.
- Seřízení a ladění - Nakonec se motor seřídí a naladí, aby poskytoval optimální výkon a efektivitu paliva. To může zahrnovat nastavení časování zapalování, směsi paliva a vzduchu, a dalších proměnných ovlivňujících výkon motoru.
Částečná generálka motoru
Často se můžeme setkat, že se dělá pouze částečná generálka motoru, kdy např. není potřeba opravit celý motor, ale pouze některé jeho části. Částečná go motoru by se dala rozdělit do tří kategorií.
Vrchní část
Vrchní část motoru neboli „vršek“. Do této GO motoru bychom mohli zahrnout například hlavu a její přetěsnění, ventily, vačkovou hřídel, ložiska vačkové hřídele, ozubené kolo vačky, dříky ventilů, těsnění víka ventilů, aj. Zkrátka to, co bychom v motoru nalezli v jeho horní části. Vrchní část se dá považovat od těsnění hlavy motoru směrem nahoru.
Spodní část
Spodní část motoru neboli „spodek“. Do této GO motoru bych zařadil klikovou hřídel, blok motoru, těsnění hlavy, ložiska klikové hřídele, válce, písty, pístní kroužky, olejové čerpadlo, vanu, aj. Zde se dá říci, že se jedná o všechny součásti motoru nacházející se od těsnění hlavy válců směrem dolů.
Nutná oprava
Nutná oprava motoru. Do této GO motoru bych zahrnul například díly, které jsou momentálně znehodnoceny a omezují, či ovlivňují chod motorového ústrojí a vyžadují zásah. Vždy je dobré v GO motoru postupovat systematiky a pokud je něco načaté, tak je dobré vzít to komplexně, alespoň s ohledem na výše uvedený spodek a vršek. Vyměnit například jeden píst nebo vačku a ponechat stará ložiska je spíše na škodu než k užitku. Samozřejmě dá se částečně opravit motor a je to vlastně v pořádku, jen je dobré postupovat alespoň trochu s rozumem a ohledem na navazující komponenty.
Nevýhody částečné GO motoru aneb „může ti to fouknout spodem nebo horem“
Zde bych se chtěl podělit o to co jsem slýchával od starších mechaniků. Popravdě osobní zkušenosti s tímto nemám, ale vzhledem k tomu, že mi tuto problematiku líčil nejeden mechanik rozhodl jsem se o ni s vámi podělit. Mnoho těchto starých kmetů mě varovalo před částečnými GO motoru s tím, že pokud udělám pouze vršek a pořádně alespoň nepřekontroluji spodek motoru, tak bude mít ta či ona část jiný tlak než ta druhá, což může vést k tomu, že motor foukne.
To že motor foukne znamená v jejich překladu, že vznikne někde netěsnost. Z logiky věci na tom kus pravdy být může. Proto pokud opravdu nejste zkušení mechanici nepouštějte se do této problematiky sami. Vždy když přemítám o této problematice si vzpomenu na legendární hlášku Bolka Polívky z filmu Roming „Vím, co dělá píst po výbrusu“.
Nejčastější příčiny GO motoru
- Zanedbávání olejového servisu a nedostatečné mazání.
- Selhání chladící soustavy.
- Nedodržování servisních nařízení.
- Poškození, špatné nastavení, nebo zanedbávání výměny rozvodů.
- Poškozené těsnění a stárnutí těsnění.
- Prasknutá hlava válců.
- Ztráta tlaků.
- Chybné konstrukce.
- Velká míra opotřebení vzhledem k věku či počtu najetých km.
- Ztráty provozních kapalin.
Kdy přistoupit na GO motoru?
Veteráni
Nejčastěji, kde se setkáme s GO motoru je u starších vozů, jako jsou veteráni. Tyto auta zkrátka stojí za záchranu i za cenu, která nebývá malá. Je to však daň za krásnou historii motorismu a nezapomenutelné zážitky. Ovšem jak jsem nastínil, cenová relace je hodně vysoká a ne jeden veteránský kousek skončil rozebraný a nedokončený.
Záruka
Pokud máme nový vůz může být GO motoru a nebo jeho celá výměna v rámci naší záruky. To je jedna z výhod nových vozů, pokud nám motor kvůli výrobní závadě v záruce vypoví službu, tak by se k ní měl slušný a kvalitní dealer postavit čelem a vůz nám dát do kupy.
Wankelův motor
Tento úžasný skvost motorismu, který bohužel kvůli vysokým provozním nákladům neuspěl, jako klasické motory. Jeho nevýhodou je vysoká míra opotřebení vnitřního těsnění. Rotační píst se totiž stále otáčí v nitru motoru a jeho trojúhelníkový tvar se musí neustále třít o stěny komory, proto je tento motor velmi závislý na svém těsnění, které je ovšem velmi silně namáhané. To vede ke ztrátě oleje, která se postupem času stále zvyšuje. Tento motor zkrátka potřebuje časté opravy pro svůj chod.
Závodní vozy
Závodní vozy jezdí ostře a na hraně svých možností. Zažívají velmi časté vytáčení do maxima a provoz ve vysokých otáčkách. Jejich komponenty jsou bytelnější, než u sériových vozů. Díky však nadměrné zátěži při závodění je nutné o motory dobře pečovat a závodník se musí na svůj vůz stoprocentně spolehnout. Proto se zde provádějí častější GO motoru, aby nedošlo k závadě v průběhu závodu.
Kdy se GO motoru již nevyplatí?
Tento případ nastává většinou u starých vozů, které nejsou tak vzácné, aby byly veteráni a oprava by přesáhla daleko cenu vozu. Ještě je dobré vzít v potaz to, že pokud má vůz ještě další vady a to hlavně prorezlé nosné části karoserie, tak se nám záchrana jistě nevyplatí. Vždy je nutné zvážit celkový stav vozu a naše finanční možnosti.
Orientační ceny GO motoru
Zde si nastíníme pár známých motorů, abychom si jakž takž udělali představu, jak se tato problematika cenově pohybuje.
Motor 1.2 HTP
Tento motor často trápí problémy s jeho hlavou. To je způsobeno uvolňující se pilinami z katalyzátoru, který je umístěný velmi blízko svodům. Zde dojde k uvolnění jeho jádra a nasátí pilinek do oblasti ventilů. Další nevýhodou těchto motorů je absence chladiče oleje, aj.
Cena GO u tohoto motoru je od 29 000 Kč, záleží zde na konkrétním servisu nebo mechanikovi, jinde startuje cena na 45 000 Kč.
Motor 1.9 Tdi 77 kW
Tento motor je velmi závislý na kvalitě oleje a jeho včasných výměnách. Pokud toto ignorujeme dochází zde k nadměrnému opotřebení vačkové hřídele i jejich ložisek. Motor je i velmi náchylný na kvalitu paliva.
Cena kompletní GO tohoto motoru je kolem 68 000 Kč.
" ["post_title"]=> string(59) "Generálka (GO) motoru - Kdy a jak se dělá a kolik stojí" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(9) "go-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 16:00:47" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 14:00:47" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41930" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#18642 (24) { ["ID"]=> int(41362) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-22 15:15:45" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 14:15:45" ["post_content"]=> string(20899) "Alternátor je nedílnou součástí každého automobilu a hraje klíčovou roli při dobíjení baterie a dodávání elektřiny různým elektrickým komponentům ve vozidle. Nicméně se stává, že po čase alternátor odejde. V tomto článku se proto podíváme na to, jak nefunkční alternátor může každý jednoduše poznat, nebo zda se vyplatí jeho oprava.
Alternátor je elektrický generátor, který přeměňuje mechanickou energii, jež získává z motoru, na elektrickou energii. Takto získaná energie je následně používána k dobíjení baterie a napájení elektrických komponentů ve vozidle, jako jsou světla, klimatizace nebo třeba rádio. Alternátor je tedy nezbytnou součástí každého vozidla, bez kterého by si řidič neuměl své auto ani představit.
Jak poznat, že alternátor nedobíjí?
Existuje několik možností, jak zjistit, že ve vozidle je s alternátorem problém. Nyní si jednotlivé varianty projdeme:
- Svítící kontrolka dobíjení. Pokud na palubní desce svítí kontrolka dobíjení, může to být jedna z možných známek problému s alternátorem.
- Potíže s elektrickými komponenty. Když se začnou objevovat problémy s elektrickými komponenty, jako jsou světla, může to být způsobeno i nedostatečným dobíjení alternátoru.
- Zvuky z alternátoru: Pokud slyšíte neobvyklé zvuky, jako vrzání nebo pískání, může to také naznačovat problém s alternátorem.
- Problémy při startování: Alternátor je také zodpovědný za zajištění energie potřebné pro startování motoru. Pokud je alternátor v havarijním stavu, může to mít za následek potíže při startování vozidla.
Jak změřit napětí alternátoru bez demontáže?
Měření alternátoru vyžaduje použití multimetru. Ačkoliv se na to první pohled může jevit složitě, opak je pravdou. Stačí následovat základní kroky, které si v tomto článku také projdeme. Postupovat budeme stejně jako při měření napětí samotné autobaterie.
Za pomoci multimetru změříme napětí baterie vozu na vypnutém motoru, kdy by měla být hodnota baterie kolem 12,5V plus mínus dvě desetiny V.
Dále provedeme stejné měření s nastartovaným motorem, doporučuji však vypnout všechny prvky výbavy včetně světel, abychom dostali hodnoty co nejpřesnější. Nyní bychom měli vidět napětí mezi 13,8V až po 14,5V. Pokud se nám hodnoty nezvýší je zjevné, že alternátor neplní svoji dobíjecí funkci. Pozor poškozený alternátor nám může i baterii přebíjet, což je také špatné a tímto způsobem nám baterii zničí. Rozsahy napětí mohou být různé, vždy bychom měli postupovat dle dílenské příručky, či knížky o vozidle, abychom měli srovnatelné hodnoty.
Zátěžový test
Zde postupujeme, jako u předchozího testu se zapnutým motorem, jen nyní zapneme všechno vybavení vozu, jak to multimediální, tak klimatizaci, světla, vyhřívání sedadel, atd. Nyní by nám mělo napětí o něco klesnou, ne však pod hodnotu 13,8V zde opět doporučuji parametry kontrolovat v příručce k vozu.
Multimetr by měl ukazovat napětí kolem 13,5 až 14,5V. Pokud ukazuje nižší hodnotu, může to znamenat problém s alternátorem, což můžete následně řešit sami, nebo s odborníkem.
Jak změřit napětí demontovaného alternátoru?
Na testování alternátoru je zapotřebí multimetru.
Test alternátoru mimo vozidlo
Nyní opět použijeme multimetr k proměření následujících hodnot. Je třeba mít ponětí o součástech alternátoru, abychom byly schopni dopídit se hodnot, proto je tento způsob měření složitější a je zapotřebí určitých znalostí.
Rozebrání alternátoru
Nejprve sejmeme volnoběžku alternátoru, kdy na sundání volnoběžky je mnohdy potřeba speciální klíč. Po té sejmeme obal spolu s uhlíkovými kartáči. Nyní dostaneme přístup k uhlíkům. Zkontrolujeme jejich délku a zda se vracejí. Tato část lze vyměnit vcelku levně a dobře. Jako poslední část odstraníme stator a rotor, kdy dostaneme přístup k vinutí.
Vinutí rotoru
Vinutí odporu by mělo vykazovat hodnoty v rozmezí 2,4-5,1 Ohm. Pokud zde nenaměříme žádný odpor, značí to vadné vinutí. Dále odpor do 2,3 Ohm naznačuje zkrat mezi jednotlivými smyčkami vinutí. Hodnota překračující 5,1 Ohm znamená, že vinutí není zajištěno.
Proměření vinutí
Nyní můžeme průběžně proměřit vinutí, zda v něm nenaměříme zkrat, nebo poškození.
Odpor usměrňovače
Dále bychom měli proměřit odpor usměrňovače. Tento odpor se liší dle výrobců, proto abychom se dobrali správné hodnoty, musíme znát referenční hodnotu výrobce.
Po těchto testech můžeme zdárně usoudit, jaká část našeho alternátoru je vadná. upozorňuji, že pro zjištění těchto hodnot i jejich výměnu je třeba určitých elektro zkušeností, proto oprava alternátoru není pro každého.
Příčiny vadného alternátoru
Jaké jsou nejčastější příčiny vadného alternátoru?
- Opotřebené uhlíkové kartáče,
- opotřebovaný hnací řemen alternátoru,
- zablokovaná ložiska,
- vypálené diody alternátoru,
- zkrat ve vinutí rotoru nebo statoru,
- selhání relé regulátoru.
Jak vyměnit alternátor?
Výměna alternátoru může být složitější úkol a vyžaduje znalosti o motorovém prostoru a elektrickém systému vozidla. Doporučuje se, aby každý řidič se s tímto problémem raději obrátil na svůj oblíbený odborný servis, kde mu s výměnou alternátoru rádi pomohou.
Pokud byste se přeci jen do výměny alternátoru rozhodli jít sami, představíme si v tomto článku obecný postup, jak na to.
- Odpojte baterii. Začněte odpojením kladného a následně záporného pólu baterie.
- Odstraňte všechny součásti, které brání přístupu k alternátoru, včetně řemínků a montážního materiálu.
- Odeberte starý alternátor. Odpojte elektrické kabely od alternátoru a odeberte ho z motorového prostoru.
- Nainstalujte nový alternátor.
- Dejte zpět do motorového prostoru všechny odstraněné součásti a další komponenty.
- Nakonec připojte kladný a záporný pól baterie a máte hotovo. Nový alternátor je na místě a vaše auto s ním může opět šlapat jako hodinky.
Repas alternátoru. Vyplatí se vůbec?
V době vysoké inflace každý řidič zvažuje možnosti, jak alternátor co možná nejlevněji nahodit zpět do provozu. Pro některé situace platí, že repas alternátoru může být výhodnější než nákup nového dílu.
Repas obvykle zahrnuje výměnu opotřebovaných součástí, jako jsou třeba stator nebo regulátor. Je to vhodné, pokud je jádro alternátoru stále v dobrém stavu. Repas může být levnější varianta než nákup úplně nového alternátoru, ale závisí to na ceně náhradních dílů a ceně práce.
Pokud byste se však do repasu alternátoru pustili jako řidiči a vlastníci vozu sami, mohli byste ušetřit i nemalé finanční prostředky.
Cena výměny, nového dílu i repasu
Cena výměny alternátoru, nového dílu nebo repase závisí na značce vozidla, modelu a místě, kde je práce prováděna.
Nový alternátor může stát od několika set do několika tisíc až desítek tisíc korun. Např. na vozidlo Škoda Octavia 2. generace 1.9 TDI se cena pohybuje mezi 4 000 až 8 000 Kč. Doporučujeme současně s výměnou nového alternátoru vyměnit také klínový řemen a regulátor. Cena za práci bude záležet na tom, kdo práci vykoná, můžete počítat s odhadovanou náročností cca 2-4 hodiny.
Repas může být cenově výhodnější, vždy ale záleží na rozsahu oprav. Cena práce za výměnu nebo repasi alternátoru také závisí na cenách, lokalitě a konkrétní dílně, kterou zvolíte. Orientačně se cena na repasu na vozidlo Škoda Octavia 2. generace 1.9 TDI může pohybovat kolem 2 000 až 4 000 Kč. Musíte však připočíst náklady na vyndání a zpětné montáže do vozidla.
Vadný regulátor alternátoru
Regulátor alternátoru je elektronická součástka, která kontroluje napětí generované alternátorem. Pokud je regulátor vadný, může to mít různé důsledky, včetně nadměrného nebo nedostatečného dobíjení baterie.
Vadný regulátor alternátoru může mít nejrůznější příčiny, a to včetně nestabilního napětí alternátoru, což může způsobit problémy s elektrickými komponenty ve vozidle.
Závěr
Problém s alternátorem se řadí mezi běžné a velmi neoblíbené poruchy. Často totiž řidiči objeví problém s alternátorem až ve chvíli, kdy je pozdě. Auto kvůli tomu nestartuje a řidiči mají následně hned zkažený den. Ačkoliv se v některých případech může zdát, že vás trápí zrovna problém s alternátorem, nakonec tomu tak být vůbec nemusí. Proto se obecně doporučuje nejprve dostatečně nabít vaší autobaterii a až pak se ukáže, jestli za potížemi stojí opravdu vadný alternátor. Třeba byla autobaterie pouze vybitá a problémy tak souvisely právě s tím.
" ["post_title"]=> string(58) "Jak zjistit závadu alternátoru a na kolik vyjde výměna" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(18) "zavada-alternatoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-22 15:15:49" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 14:15:49" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41362" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [3]=> object(WP_Post)#18644 (24) { ["ID"]=> int(40997) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-08 15:57:06" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-08 14:57:06" ["post_content"]=> string(26870) "V srdci každého dieselového motoru automobilu jsou skryty nenápadné, ale nezbytné součásti - žhavící svíčky. Tyto klíčové komponenty hrají zásadní roli v úspěšném startování a hladkém chodu motoru, zejména v chladnějším počasí. V tomto článku se ponoříme do světa žhavících svíček, prozkoumáme jejich funkci, význam pro efektivitu motoru a vliv na celkový výkon vozidla. Od technických specifikací až po praktické rady pro údržbu a výměnu, tento článek poskytne komplexní pohled na tuto často opomíjenou, ale nezbytnou součást dieselových motorů.
K čemu nám žhavící svíčka slouží?
Žhavící svíčka je nezbytný prvek v dieselových motorech, který má klíčovou roli při startování motoru, zejména za studena. Hlavní funkce žhavící svíčky pak jsou:
- Usnadnění startu motoru: V dieselových motorech dochází k zapálení paliva stlačením a zahřátím vzduchu v cylindrech. Žhavící svíčky pomáhají zahřát spalovací komoru při studeném startu, což usnadňuje zapálení palivové směsi.
- Zlepšení chodu studeného motoru: Po startu motoru žhavící svíčky pomáhají udržet optimální teplotu v cylindrech, dokud motor nedosáhne provozní teploty. To zlepšuje běh motoru, snižuje vibrace a emise.
- Prevence kondenzace: V chladném počasí mohou žhavící svíčky pomoci zabránit kondenzaci vody ve spalovací komoře, čímž předchází vzniku různých problémů, včetně koroze.
- Zlepšení emisí: Při studeném startu jsou emise z dieselových motorů obvykle vyšší. Žhavící svíčky pomáhají rychleji dosáhnout optimálního provozního stavu motoru, čímž se snižují emise.
V podstatě jsou žhavící svíčky klíčové pro efektivní a spolehlivý start a chod dieselových motorů, zejména v nízkých teplotách.
Jak fungují žhavící svíčky?
Žhavící svíčky fungují tak, že nahřejí díky elektrickému proudu svoji špičku, která zasahuje do spalovacího prostoru. Žhavící svíčky jsou navrženy tak, aby pomáhaly při startu dieselových motorů, zejména v chladném počasí. Jejich funkčnost je založena na několika klíčových principech:
- Elektrický odpor a teplo: Když je žhavící svíčka zapojena, elektrický proud prochází skrze její odporový prvek. Tento odpor způsobuje, že se elektrická energie mění na teplo, což zahřívá koncovou část svíčky, která je umístěna ve spalovací komoře motoru.
- Zahřívání spalovací komory: Zahřátá koncovka svíčky zvyšuje teplotu vzduchu uvnitř spalovací komory. Toto zvýšení teploty je nezbytné pro to, aby došlo k zapálení palivové směsi v dieselovém motoru, který se spoléhá na vysokou teplotu vzduchu pro zapálení paliva, na rozdíl od benzínových motorů, které používají jiskru pro zapálení směsi.
- Start motoru: Když řidič otočí klíčkem nebo stiskne tlačítko start, žhavící svíčky se aktivují a začnou se zahřívat. V tomto okamžiku si můžete všimnout kontrolky žhavení na palubní desce. Tento proces obvykle trvá několik sekund. V chladném počasí nebo při nízkých teplotách může tento proces trvat déle, aby se zajistilo dostatečné zahřátí.
- Automatické vypnutí: Po úspěšném startu motoru nebo po dosažení určité teploty se žhavící svíčky obvykle automaticky vypnou. Některé modernější systémy mohou žhavící svíčky udržet aktivní i po startu motoru, aby se zajistil hladší chod motoru až do doby, kdy motor dosáhne optimální provozní teploty.
Je důležité poznamenat, že žhavící svíčky jsou důležité pro studený start dieselových motorů, ale nejsou používány v benzínových motorech, které místo toho používají zapalovací svíčky k vytvoření jiskry pro zapálení palivové směsi.
Jak zjistíme vadnou žhavící svíčku?
Jsou dvě možnosti, respektive tři, jak zjistit funkci žhavících svíček. Někdo Vám jistě poví, že to poznáte špatnými zimními starty, ovšem toto tvrzení nemusí být přesné a proto je důležité závadu přesně identifikovat. Špatné starty může mít na svědomí mnoho aspektů, od ztráty tlaků, přes padání nafty, aj.
Obecně však lze říci, že pokud máme horší starty v zimě, je dobré jít od těch nejjednodušších závad, jako jsou žhavící svíčky či baterie, na které jsou dieselové motory choulostivější než benzínové.
Diagnostika
Díky dobré diagnostice, dokážeme odhalit, která žhavící svíčka je vadná, nebo zda se jedná o vadnou kabeláž, či modul žhavení, aj.
Ruční test
Žhavičky lze otestovat tím, že je tzv. připojíme na baterii, kdy za pomocí nějaké kabeláže (doporučuji silnější kabel) přivedeme na tělo žhavící svíčky mínusový proud a hlavou žhavičky, která je ve voze napojena na kabeláž se dotkneme plusové plochy. Po chvíli byste měli vidět, že se žhavící svíčka nažhaví.
Nikdy, ale opravdu nikdy nepropojujte mínusový a plusový proud na autobaterii, tak aby mohl tento proud protékat přes vaše tělo, kdy je to opravdu nebezpečné a může vás to zabít. Při zásahu stejnosměrným proudem platí jiné opatření, než při zásahu střídavým! Buďte prosím opatrní a nikdy se do těchto věcí nepouštějte, bez předchozích zkušeností!
Tester žhavících svíček
Toto zařízení nám pomůže otestovat funkci těchto komponent. Nejsem kovaný elektrikář, ale tento tester nám zkrátka řekne, jak velký proud nám žhavící svíčkou prochází a dle toho, můžeme odvodit závěr.
Žhavící svíčky, jsou vždy přišroubovaný do hlavy motoru, kde plní svoji funkci. Jejich závity vždy doporučuji namazat keramickou vazelínou, neboť nám tento úkon ušetří mnoho starostí s povolením této součástky.
Životnost žhavících svíček a co ji zkracuje?
Životnost žhavících svíček se může výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně typu vozidla, stylu jízdy, kvality svíček a podmínek, ve kterých je vozidlo provozováno. V průměru však žhavící svíčky vydrží mezi 100 000 až 150 000 kilometrů.
Žhavící svíčky odcházejí především kvůli selhání elektroinstalace, či elektrického napájení samotné žhavící svíčky. Další vliv na vady žhavících svíček má nesprávné spalování, pokud špatně funguje vstřik a nebo je jakákoliv chyba ve spalovacím prostoru, odnese to i žhavící svíčka.
Co lze odhalit při vyjmutí žhavící svíčky?
I vyjmutí žhavících svíček má pro nás určitou vypovídající hodnotu, stejně jako kontrola zapalovacích svíček u benzínových motorů.
Žhavící svíčky od oleje
Pokud jsou žhavící svíčky od oleje má náš motor zjevně nějaký problém. Obecně lze říci, že za to může například prolínání turba a to zejména pokud jsou od oleje první jeden či druhý žhaviče nejblíže k vzduchovému sání. Další věcí může být chyba stírátek na pístu a konečně také netěsnost gufer. Samozřejmě mohou to být i jiné závady, spíše nám to ukáže, že bychom měli zpozornět a začít pátrat.
Od jaké teploty fungují žhavící svíčky?
Toto je skvělá otázka. U většiny dieselů fungují žhaviče teprve až při poklesu teploty pod 10 stupňů celsia. Do této doby chytá motor tzv. bez dodatečného nahřátí a to pouze se svým přirozeným procesem a to za pomocí vysokého stlačení, kdy dojde díky tlaku k samovznícení směsi. To znamená, že motor je schopen chytit ve vyšších teplotách, bez pomoci žhavící svíčky.
Výměna žhavících svíček krok za krokem
Výměna žhavících svíček v dieselovém motoru je údržbový zásah, který lze provést s několika základními nástroji a postupem. Nicméně, je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a postupovat podle specifikací výrobce vašeho vozidla. Zde je obecný návod, jak vyměnit žhavící svíčky:
Příprava
- Vypněte motor a nechte ho dostatečně vychladnout.
- Odpojte autobaterii vozidla, abyste předešli elektrickému šoku.
- Zajistěte si správný typ žhavících svíček pro váš automobil.
Lokalizace žhavících svíček
- Najděte žhavící svíčky ve vašem motoru.
- U Škoda Octavia 2, 1.9 TDI jsou umístěny z čelní strany motoru (směrem ke chladiči).
Demontáž starých žhavících svíček
- Odstraňte veškeré kryty nebo součásti, které brání přístupu k žhavícím svíčkám.
- Uvolněte elektrické připojení ke každé žhavící svíčce.
- Můžete použít speciální klíč na žhavící svíčky (obvykle s dlouhým nástavcem) pro jejich bezpečné vyšroubování. Vystačit si však můžete i s ráčnou a dlouhým nástavcem.
- Buďte opatrní, abyste svíčky nezlomili.
Instalace nových žhavících svíček
- Před instalací nových svíček zkontrolujte, zda mají správnou velikost a specifikace.
- Namažte závity svíček keramickou vazelínou.
- Ručně zašroubujte nové svíčky do místa, abyste zabránili zkřížení závitů.
- Poté použijte klíč pro pevné, ale opatrné utažení. Přílišné utažení může způsobit poškození žhavící svíčky.
Zakončení práce
- Připojte zpět veškeré elektrické konektory.
- Vraťte na místo všechny odstraněné kryty nebo součásti.
- Připojte zpět akumulátor.
Testování
- Nastartujte motor a ověřte, zda hladce běží. Zkontrolujte také, zda nejsou přítomny žádné upozornění na palubní desce.
Před provedením této údržby se doporučuje prostudovat manuál vašeho vozidla nebo se obrátit na kvalifikovaného mechanika, pokud nemáte zkušenosti. Vždy dodržujte specifické pokyny pro vaše vozidlo a použijte správné nástroje.
Komplikace při výměně žhavících svíček
Největší komplikací, je zalomení žhavící svíčky. Věřte, že tohle je opravdu nepříjemná a hrozná komplikace. Existuje mnoho sad pro odvrtávání žhavících svíček a jejich následné vytažení, ale je to úkon, jak časově náročný, tak náročný na určitý stupeň zručnosti i zkušeností. I přes veškerou snahu se nám někdy nemusí podařit žhavící svíčku odvrtat. Pak již nastává jediná možnost a to sundání hlavy motoru a důkladné opravení.
Pokud máme strach že žhavič nepovolíme
Tyto obavy jsou občas vcelku oprávněné a já se ne jednou modlil a potil, aby šel žhavič ven. Někdo radí jejich nahřívání, někdo povolení trhem, jiný zase ochlazení. Mě osobně se nejvíce osvědčilo žhaviče nějakou dobu před jejich povolením stříkat tzv. uvolňovačem vstřiků. Týden až dva před tímto úkonem si koupím sprej a před každou jízdou je nastříkám. Osobně používám uvolňovač od firmy Caramba za nějakých cca 300 Kč. Po té těsně před samotnou výměnou prostříkám žhaviče ještě jednou a pustím se do toho. Dokonce existují přímo i uvolňovače žhavičů, ale používám uvolňovač vstřiků, ovšem myslím že základ bude zhruba stejný.
Jeden žhavič mi nejde vyměnit, ale ostatní ano.
To se někdy u starých aut holt stává. Pokud to nestojí za investici nezoufejte. Motor chytne i na 3 předehřáté válce a ten 4 se hned po té přidá. Budete startovat možná o malinko déle, ale určitě nastartujete. Případně se zde vracíme k bodu zalomení žhavící svíčky, kdy budeme postupovat stejně.
" ["post_title"]=> string(64) "Žhavící svíčky - výměna, funkce a jak poznat vadné kusy?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(14) "zhavici-svicky" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 16:00:29" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 14:00:29" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40997" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [4]=> object(WP_Post)#18645 (24) { ["ID"]=> int(40992) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-08 13:26:25" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-08 12:26:25" ["post_content"]=> string(19288) "Řídící jednotka motoru našeho vozu, je takový jeho „CML“ (centrální mozek lidstva). Je to vlastně takový počítač, který zpracovává a vyhodnocuje informace. Sbíhají se zde toky informací a probíhá zde spousty procesů. Nemá cenu velice důkladně popisovat, co vše se zde odehrává, neboť to je i nad mé síly, proto vše tak nějak shrneme srozumitelně a zkusíme si vypíchnout to, co by se nám mohlo hodit.
Co je to řídící jednotka motoru?
Řídící jednotka motoru (ECU - Engine Control Unit) je mozkem moderního automobilu. Tato elektronická jednotka zpracovává velké množství dat z různých senzorů vozidla, aby optimalizovala výkon motoru a minimalizovala emise.
Řídící jednotka monitoruje informace jako jsou teplota motoru, množství vzduchu vstupujícího do motoru (pomocí váhy vzduchu), poloha škrtící klapky, hladina kyslíku ve výfukových plynech a mnoho dalších. Na základě těchto dat ECU upravuje proměnné jako je množství vstřikovaného paliva, časování zapalování a množství vzduchu směřujícího do motoru, což zajišťuje optimální spalování.
Tato jednotka také hraje klíčovou roli v diagnostice problémů motoru. Pokud senzor detekuje chybu, ECU může rozsvítit kontrolku motoru na palubní desce a ukládat chybové kódy, které lze vyčíst pomocí diagnostiky. Moderní řídící jednotky jsou velmi pokročilé a umožňují detailní a přesnou kontrolu nad chodem motoru, což zlepšuje výkon, účinnost a snižuje emise.
Kde nalezneme řídící jednotku motoru?
Dnes ji nalezneme téměř v každém voze. Mnoho vozů bez tohoto udělátka, již naše cesty nekřižuje, což je alespoň pro mně trošku škoda, alespoň z technického pohledu. Koupit nový vůz bez řídící jednotky dnes lze asi jen na zakázku, neboť se i v dnešní době najdou firmy a nadšenci vyrábějící tyto vozy.
Ve vozidle se řídící jednotka motoru (ECU) obvykle nachází na místě, které je chráněné před extrémními teplotami a vlhkostí, jelikož se jedná o citlivý elektronický komponent. Přesná poloha se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobci vozidla, ale zde uvádíme některé běžné umístění:
- V motorovém prostoru: Často je umístěna v blízkosti motoru nebo na boční stěně motorového prostoru. V tomto případě bývá řídící jednotky obvykle chráněna pevným krytem nebo umístěna ve vodotěsné schránce.
- Pod přístrojovou deskou: Někdy může být ŘJ umístěna uvnitř vozidla, pod přístrojovou deskou, často na straně spolujezdce. Toto umístění chrání jednotku před vnějšími vlivy a usnadňuje přístup pro diagnostiku a servis.
- Pod sedadly: V některých modelech vozidel může být ŘJ umístěna pod sedadly, buď řidiče nebo spolujezdce.
- V boku vozidla: Někdy může být ŘJ umístěna v boku vozidla, například v prostoru podél dveří.
Je důležité si uvědomit, že přesné umístění se může lišit u každého vozidla. V případě potřeby je nejlepší se podívat do manuálu vozidla nebo se obrátit na autorizovaný servis pro správné informace pro konkrétní model vozidla.
Software
Každá řídící jednotka má svůj software. Mnohdy v minulosti, byly dokonce svolávací akce, kdy byl software přehráván, neboť jevil chyby.
Software se řadí na dva základní typy funkční a řídící.
- Funkční - Zpracovává a přijímá data, dále vysílá signály.
- Řídící - Vyhodnocuje parametry, kdy při nesprávných datech opravuje. Pokud zaznamená vyší nedostatky odstavuje komponent.
Paměťové moduly
Řídící jednotka má v sobě několik paměťových modulů, kde jsou jednak uloženy data a také se zde data ukládají.
- RAM - Zpracovává data
- EPROM - Jsou zde uloženy klíčové informace pro chod vozu, je to tzv. „dlouhodobá paměť“.
- ERPZU - Neboli „krátkodobá paměť“ zde nalezneme chybové kódy, Km, spotřebu paliva, aj., kdy tuto paměť lze mazat i resetovat.
Jak poznat závadu řídící jednotky?
Obvykle se závada projeví blikáním různých kontolek. Většinou se rozsvítí kontrolka motoru „Check engine“, dále mohou také kontrolky problikávat a nebo se rozsvítí palubní deska, jako tzv. „vánoční stromeček“. Někdy už nelze auto ani nastartovat a ani připojit na diagnostiku, kde lze také někdy záhadu objevit.
Lze ji také odhalit proměřením řídící jednotky. Toto je již velmi specifická závada a ani mnoho mechaniků si mnohdy neví rady. Já osobně tuto závadu zažil jen jednou na starém Opel Vectra, tuším že první generace. Byl jsem tehdy malý, ale pamatuji si, že strejdovi stále svítila kontrolka motoru, později se přidávaly i jiné a pak již auto nenastartovalo. Tehdy vím, že opravu řešil autotronic, který se těmito problémy zabýval, neboť normální servis si opravdu tehdy nevěděl rady a jen tušil, že by něco takového mohlo nastat.
Dále je známka poškození řídící jednotky i nemožnost spojit se s diagnostikou přes OBD. Ovšem je to velmi specifická závada vyžadující stupeň znalostí, které mnoho z nás domáckých mechaniků nemá.
Projevem špatné řídící jednotky motoru může být i horší výkon vozidla.
Já sám nejsem sto schopen říci, zda bych byl erudovaný tuto závadu odhalit. Jsem nadšencem a samoukem a tuto závadu jsem viděl pouze jednou v životě.
Jak opravit řídící jednotku?
Doma to rozhodně nezvládneme, pokud nejste zkušení autotronici a kovaní v oboru, je nemožné to provádět na koleně. Existují firmy, které provádějí repase řídících jednotek. Obvykle to bývá drahá záležitost v řádu několika tisíců, až desítek tisíců korun. Když se vracím do dětství, tak někdy kolem roku 2000 strejda zaplatil za repas jednotky kolem 20 000 Kč což tehdy bylo docela dost peněz a i dnes to není zrovna málo. Dnes obvykle ceny startují kolem 5000 Kč a pokračují dále. Nyní je navíc situace o něco lepší, neboť je k této specifické činnosti na výběr z více firem a tak máme možnost poptávat ceny, kdysi takový výběr nebyl.
Lze koupit starší řídící jednotku?
Ano to lze. Osobně bych jen vybíral kousky se zárukou funkčnosti. A také zde nastává problém s imobilizérem. Dříve se brala jednotka včetně klíče a imobilizéru. Dnes by se to nejspíše dalo vyřešit přes diagnostiku, kdy by se musela nová jednotka nakonfigurovat a nebo obejít imobilizér.
Klon řídící jednotky
Dnes lze pořídit i klon naší současné řídící jednotky. Čili bude absolutně totožná, jen s tím rozdílem, že bude nová a nebo bazarová, zde záleží, zda je možnost koupi nové jednotky a naprogramování ji nebo po nás bude servis chtít dodat jinou jednotku ideálně stejného sériového čísla, jako byla ta naše. Ceny se odvíjejí vždy od konkrétních modelů, ale obvykle u osobních vozů startují kolem 3000 Kč.
Repasovaná jednotka
Možnost je i koupit nebo nechat repasovat naší jednotku. Viděl jsem i několik nabídek repasovaných jednotek s odblokovaným imobilizérem bez nutnosti dalšího kódování.
Nová jednotka
I to je řešením, avšak ze všech předchozích to nejnákladnější. Novou řídící jednotku například seženeme u autorizovaného prodejce naší značky vozu. Výhodou však je, že získáme originální nový díl. U starších vozů, však nejspíše přesáhne cenu naší ojetiny.
Univerzální či závodní jednotky motorů
Tohle je speciální odvětví jednotek, neboť sportovní či hodně upravené vozy nemají sériové řídící jednotky. Tyto jednotky lze dále tzv. „ladit“ na konkrétní kus vozu. Tyto jednotky také většinou umějí číst většinu sériových čidel a akčních členů používajících se v sériové výrobě, pro snadnější spárování. Ve většině jednotek však lze dále ladit palivovou pumpu, omezovač, chlazení, aj. Ceny těchto jednotek jsou různé, ale většinou se pohybují od druhu jednotky a jejich funkcí. Je to různé, proto zde nemá cenu vypisovat konkrétní částky, neboť je to velmi specifické.
Chiptuning (úprava řídící jednotky)
Toto slovo je dnes velmi známé a mnozí majitelé 1.9 TDi by nám o něm mohli psát romány. Tzv. „čipnout“ si vůz je dnes velmi dostupná věc. Existuje mnoho tuning center, ale i autorizovaných servisů, kde nám jsou schopni tento úkon provést. Vždy bychom se však měli koukat na relevance daného místa, kde si nechat “chipnout“ motor. Je vždy dobré mít k dispozici zálohu původní jednotky. Chippingu je mnoho možností od „Eco Chip“ až po sportovní. Eco chip by nám měl snížit spotřebu paliva a zase sportovnější úpravy nám nějaký ten koník přidat. Variace jsou různé.
Jedná se vždy o úpravu softwaru naší řídící jednotky vozu. Pokud zvolíme zvýšení výkonu, tak k většímu nárůstu lze dosáhnout u přeplňovaných motorů. Ty bez přeplňování mají nárůst výrazně nižší.
Zda přistoupit k těmto úpravám nechám na každém z vás. Já upravenými vozy jezdil a je to někdy fajn a nárůst je oproti původnímu nastavení mnohdy citelný. Nebezpečí však nastává ve větším opotřebení vozu, je třeba vzít v úvahu, že například spojka s dvouhmotovým setrvačníkem není z výroby příliš naddimenzovaná, což i u sériových vozů se projeví jeho rychlým a nadměrným opotřebením. Dalším aspektem je, že může trpět i sám motor, neboť klika i vačka, či vačky budou více namáhané. Také se můžeme setkat s nadměrným dýmem, kdy opět vzpomínáme na naše kamarády s motory TDi, převážně prvních generací Škody Octavii, Leonů, Golfů a nebo Audi. V mnoha případech to řeší nálepkami „TEN DÝM IGNORUJ“, ovšem na STK tak benevolentní nebudou. Ano po nepřiměřené úpravě nemusí naše vozidlo plnit emise. Také může více trpět turbo vozu atd.
Zkrátka a jednoduše, pokud si necháme auto „čipnout“, dělejme to tam, kde tomu rozumí, poskytnou nám záruku a hlavně s rozumem.
" ["post_title"]=> string(68) "Řídící jednotka motoru - jak funguje a jak řešit její závadu" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "ridici-jednotka-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-08 13:26:29" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-08 12:26:29" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40992" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [5]=> object(WP_Post)#18646 (24) { ["ID"]=> int(40969) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-05 15:12:49" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 14:12:49" ["post_content"]=> string(17621) "Kdo by kdy řekl, že by se snad dal vzduch vážit? No tento díl spíše snímá, než váží, ale jeho vyhodnocovací funkce je důležitá. Hodně lidí tento díl v životě již potrápil, protože jeho výměna něco málo stojí. Jak je tedy pro nás tento díl důležitý a k čemu jej vlastně potřebujeme se podíváme v následujícím článku.
Co je to Váha vzduchu?
Váha vzduchu (nebo také měřič průtoku vzduchu) snímá množství protékajícího vzduchu, které proudí do spalovacího prostoru. Toto je velmi jednoduché, leč přesné vysvětlení.
K čemu potřebujeme váhu vzduchu ?
Jak zaznělo výše, váha vzduchu měří aktuální množství protékajícího vzduchu v sacím prostředím, které ústí do spalovacího prostoru. Díky její komunikaci s řídící jednotkou pak dokáže jednotka dávkovat přesné množství vzduchu a paliva do spalovacího prostoru. Díky váze vzduchu také může naše řídící jednotka motoru vyhodnocovat úniky v sacím potrubí. Dále také váha může měřit absolutní tlak v sacím potrubí.
Jak funguje váha vzduchu?
Uvnitř váhy vzduchu je senzor, jež je napájený určitým množstvím proudu, který jej zahřívá. Vzduchem, jak však ochlazován a tak proud zvyšuje k udržení konstanty. Tyto informace jsou předávány řídící jednotce, která s nimi dále pracuje. Takto je to velmi zjednodušeně řečeno, avšak nám to bohatě postačí.
Typy senzorů
- MAF - Měří množství protékajícího vzduchu a teplotu, kdy je k měření využíván nahřátý odporový drát. Vyhodnocení množství vzduchu používá změny odporu.
- MAP - Tento senzor měří tlak a podtlak v sacím potrubí. Funguje podobně za pomocí odporu, avšak operuje na základě změn tlaku.
- VAF - Toto je nejstarší způsob. Také funguje se změnami odporu, avšak za pomoci nasávaného vzduchu nastavuje klapku. Je to mechanické elektrozařízení.
Jak poznat závady váhy vzduchu?
Kontrolka motoru
U některých případů závad se nám rozsvítí kontrolka motoru, kdy je možné po napojení na diagnostiku závadu lépe specifikovat.
Špatné starty
Špatné startování je způsobené špatným vyhodnocením teploty váhy vzduchu, opět je nutné ověřit stav diagnostikou.
Houpání otáček na volnoběhu
Tento případ můžeme vidět i v přiloženém videu, otáčky kolísají nahoru a dolu a nedrží rovnoměrný průběh
Špatná akcelerace
V případě akcelerace nám může vůz tzv. škubat a cukat a nebo nelze dosáhnout plného výkonu.
Zvýšená spotřeba paliva
Při špatné funkci váhy vzduchu je špatně dávkované palivo a to má za následek zvýšení spotřeby. Při této závadě může vůz i více tzv. kouřit, neboť nedokonale spaluje.
Odhalení závady?
Nemá smysl popisovat různé měření odporu váhy vzduchu atd. To již dnes nikdo nedělá, a proto udeříme jádro pudla.
Diagnostika
Zde můžeme poruchu odhalit. Jednak nám ji může diagnostika vypsat v obecných závadách a druhá věc je ta, že si třeba můžeme zkontrolovat teplotu nasávaného vzduchu, kterou diagnostika na základě informací od váhy vzduchu vypíše. Pokud je to nějaký nesmysl, je to jasné. Napovědět nám mohou i houpající se otáčky, či rovnoměrná křivka akcelerace z hodnot z průběhu jízdy.
Jak opravit váhu vzduchu?
Váhu vzduchu doma neopravíme, alespoň já ne, proto se v těchto případech uchyluji ke koupi nového dílu. Váhy vzduchu vycházejí plus mínus kolem 1500 Kč a její výměna není ve většině případů složitá, neboť se mnohdy nachází v okolí filtrboxu.
Odpojení váhy
Někdy nám pomůže odpojení váhy. Pokud ji odpojíme a auto lépe chytne, je to jasné a nebo pokud ji odpojíme a auto nám nyní lze vytočit do otáček lépe a dál, tak jsme také uhodili hřebíček na hlavičku. Dlouhodobě, bych však s odpojenou váhou asi nejezdil, neboť přijdeme o vyhodnocení teploty vzduchu, což může mít za následek nouzový režim, blikání kontrolky teploty nebo zvýšení spotřeby paliva. Některá auta po odpojení padají do nouze hned.
Diody a emulátor
Už jsem narazil na kutily, kteří místo váhy vzduchu proklamovali dráty a použili diody, které se tvářily, jako váha v pořádku. Také jsem viděl i emulátor váhy vzduchu, který klamal řídící jednotku a hlásil, že je vše v pořádku. Bohužel já raději tento díl, vždy vyměním, a proto s tímto nemám zkušenosti.
Na co si dát pozor při koupi váhy vzduchu!
Rozhodně doporučuji kupovat nový díl dle toho starého. Vůz je na danou váhu vzduchu kalibrován a jen těžko jej budeme přestavovat na jiný typ. Proto pokud je v našem vozu například instalována váha vzduchu Bosch dáváme opět Bosch se stejným číslem výrobku. Nezaměňujte váhy, neboť pak je musíte v mnoha případech kalibrovat, a nebo nefungují tak jak mají. Proto u tohoto dílu opravdu nahrazujte díl stejným dílem!
Čištění váhy vzduchu
K tomuto řešení se moc neuchyluji, neboť mi ve většině případů pomohlo pouze na chvíli. Pokud se už se k tomuto kroku rozhodneme, použijme vždy čistič váhy vzduchu. Nepouštějme se do čištění různými jinými prostředky. Ústrojí tohoto dílu je náchylné a proto nemá smysl riskovat jeho funkci čištěním něčím, co k tomu není určeno.
Jak prodloužit životnost váhy vzduchu?
To má v celku jednoduché a primitivní řešení. Měňte vzduchový filtr a tím eliminujte nečistoty, které by toto ústrojí mohlo poškodit. To je alespoň malá část, kterou můžeme přispět k její dobré kondici, avšak selhání elektrických částí po letech užívání lze jen těžko ovlivnit.
" ["post_title"]=> string(61) "Váha vzduchu - k čemu slouží a jak zjistit, že je vadná" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(12) "vaha-vzduchu" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:56:21" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:56:21" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40969" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [6]=> object(WP_Post)#18647 (24) { ["ID"]=> int(40952) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-05 13:09:50" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 12:09:50" ["post_content"]=> string(14776) "Tento termín jistě mnoho motoristů slyšelo, někteří majitelé Fordů možná o něco častěji něž ostatní, to je samozřejmě vtip, ale já se s tím u Fordu setkal nejčastěji. Co je tohle vlastně za díl, kolik lambda sond v autě máme a co se pod tímto zvláštním pojmem skrývá se vám pokusím nastínit níže.
Co je to lambda sonda?
Jak je to naším zvykem nebudeme nic složitě popisovat, ale udeříme jádro pudla. Lambda sonda je vyhodnocovací prvek v naší výfukové soustavě. Dle jejího umístění se buď stará o bohatost či chudost směsi a nebo o vyhodnocení spalin. Zkrátka tento díl by nám měl pomoci k efektivnímu spalování paliva. Nalezneme ho v zážehových i vznětových motorech.
Kolik má vůz lambda sond?
Starší vozy mají pouze jednu lambda sondu a to většinou tu první před katalyzátorem, o té se brzy dozvíte více.Obecně lze říci, že novější vozy mají dvě lambda sondy, jednu regulační a druhou diagnostickou. Pozor, ale viděl jsem i vozy se 4 lambda sondami, například benzínový motor V8 a nebo V6, oba motory také měli dva katalyzátory, ke kterým se dá říci, se tak nějak lambda sondy váží.
Před katalyzátorem „regulační lambda sonda“
V garážovém slangu "Před katem" - Tohle je tzv. první lambda sonda, umístěná před katalyzátorem. Její funkcí je regulace směsi a tím určení její bohatosti.
Za katalyzátorem „diagnostická lambda sonda“
V garážovém slangu "Za katem" - Tato lambda sonda diagnostikuje a vyhodnocuje množství škodlivých látek ve spalinách.
Druhy lambda sond
- Jednoduchá - Tato sonda funguje tak, že se zahřeje na provozní teplotu výfukovými plyny a po té vyhodnocuje.
- Vyhřívaná - Vyhřívaná sonda se sama zahřeje během několika desítek sekund na provozní teplotu a pak vyhodnocuje.
- Paralelní - Paralelní sonda dosáhne provozní teploty do několika sekund a vyhodnocuje
Z hlediska fungování mají sondy rozdělení do tří kategorii a to odporová, skoková, širokopásmová.
- Odporová - Odporová sonda v závislosti na kyslíku mění svůj odpor (jedná se o nejstarší typ sondy).
- Skoková - Skoková sonda disponuje keramickou deskou s platinovými elektrodami. Díky funkci těchto prvků vzniká napětí, které je dále vyhodnocováno řídící jednotkou.
- Širokopásmová - Funguje podobně, jako skoková, jen dokáže vyhodnotit podrobněji a přesněji.
Jak poznat vadnou lambda sondu?
V mnoha případech nám může auto cukat a nebo také svítit kontrolka motoru, u novějších aut pak přímo i kontrolka lambda sondy. Auto se také může dostat do nouzového režimu. Dále může mít problém dosáhnout plného výkonu a nebo zkrátka kvůli špatné funkci sondy neprojdeme STK.
Pomocí diagnostiky
Díky diagnostice můžeme zjistit, zda je lambda sonda špatná a navíc, která ve většině případů ze dvou, je tou vadnou. Lze také prověřit její funkci v reálném čase za pomocí grafu, který nám její fungování pomůže odhalit. Osobně bych nyní řekl, že diagnostika je nejlepší a nejúčinnější způsob zjištění funkce lambda sondy. Dnes se k jejímu proměřování téměř nepřistupuje.
Pomocí ampérmetru
Mnoho mých kamarádu mechaniků zdatnějších a kovanějších v elektronice dokáže funkci sondy proměřit i za pomoci ampérmetru. A to tak, že zkontrolujete napětí lambdy, které by se eventuelně mělo pohybovat mezi 0,1 až 0,9 V. Jedná se většinou o černý kabel. Já bohužel moc zdatný autotronik nejsem a moc si s elektřinou nerozumím, ale nepochybuji, že vy jste jistě zdatnější i já se kvůli vám této disciplíně pokusím doučit.
Jak lambda sondu vyměnit?
Výměna není opravdu úkonově složitá. Zkrátka musíme odpojit konektor lambda sondy, ať již před nebo za „katem“ a vyšroubovat ji ven. Následně našroubovat novou a zapojit. To je celý úkon.
Komplikace při výměně lambda sondy
Hodně článků na internetu vám sdělí, že vyměnit lambda sondu je vcelku jednoduché a ono je to vlastně i pravda, do doby, než zjistíte, že ji zkrátka nepovolíte. Už jsem několikrát zažil, povolování lambdy ve svěráku a točením celým dílem výfuku. Stejně tak trhání ven obrovskými sikovkami a jednou dokonce její odvrtávání. Nejhorší je, že u starších vozů je, že sondy doslova zarostou do výfuku. Proto doporučuji zakoupit si speciální nástavce pro povolování lambda sond. Obyčejným klíčem zarostlou lambdu nepovolíte spíše sjedete hrany. Očko je komplikované, protože jej nemusíte nasadit přes konektor, někdy pokud máte shodnou novou dá se konektor ucvaknout a pak pohodlně nasadit, ovšem lepší je nástrčný klíč na ½ nebo ¾ sadu a trhák. Slušná sada k tomu určená je třeba tato YATO YT-1751 za cca 850 Kč.
Mazat nebo nemazat závit sondy?
Závit nových lambda sond je zpravidla ošetřený a my jej tak nemusíme mazat. Já osobně párkrát použil měděnou vazelínu do vysokých teplot a nebo keramické mazivo. Nevím, zda je to úplně správně, ale fungovalo to dobře.
Kolik stojí lambda sonda?
Obecně lze říci, že lambda sonda stojí okolo 1500 Kč za kus. Jsou levnější kusy i dražší, záleží vždy na daném modelu a výrobci.
" ["post_title"]=> string(63) "Lambda sonda - Co je to, jak funguje a jak poznat zda je vadná" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(12) "lambda-sonda" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:58:36" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:58:36" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40952" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [7]=> object(WP_Post)#18648 (24) { ["ID"]=> int(40939) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-05 10:57:54" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 09:57:54" ["post_content"]=> string(15892) "Klíčovým komponentem pro optimální fungování každého motoru je i škrtící klapka. Plní totiž velmi důležitou funkci, a to přivádění vzduchu do oblasti motoru. Občas se ale stává, že škrtící klapky jednoduše odejdou. V tomto článku se proto podíváme na to, co škrtící klapka je, jak funguje a jak poznat, jestli už její životnost skončila.
Co je to vlastně škrtící klapka?
Škrtící klapka je klíčovým prvkem moderních spalovacích motorů, jenž ovlivňuje tok vzduchu do sacího potrubí a tím i množství vzduchu, které vstupuje do motoru. Správná funkce škrtící klapky je zásadní pro optimální výkon motoru.
Jednoduše řečeno škrtící klapka se otevírá ve chvíli, kdy řidiči sešlapují plynový pedál a ve většině případů se škrtící klapka skládá z následujících komponentů:
- krokový motorek,
- spínač volnoběžných otáček,
- otáčející se přepážka,
- potenciometr,
- pružinový mechanismus.
Škrtící klapka se v případě zážehových motorů nachází v sání a je napojena na plynový pedál, a to elektronicky nebo mechanicky. Od toho se odvíjí také dva základní typy škrtících klapek, které si v tomto článku následně bližším způsobem představíme.
Druhy škrtících klapek
Stručně řečeno platí, že existují dva hlavní typy škrtících klapek: mechanické a elektronické. Mechanické klapky jsou ovládány ručně pomocí pedálu plynu, zatímco elektronické klapky jsou řízeny elektronicky a reagují na signály z řídícího systému motoru.
Mechanické škrtící klapky
Jak jsme již v tomto článku uvedli, v praxi se setkáváme s mechanicky i s elektronicky ovládanými škrtícími klapkami. Ze zkušeností řidičů ale každopádně plyne, že mechanické ovládání škrtící klapky bývá v praxi často efektivnější, neboť reakce ze strany plynového pedálu je v podstatě okamžitá.
V případě mechanických škrtících klapek to funguje totiž tak, že z plynového pedálu vede lanko na pohyblivý mechanismus a po sešlápnutí pedálu následně motor okamžitě reaguje.
Elektronické škrtící klapky
Pokud je škrtící klapka ve vašem voze řízena elektronicky, tak se do ní dostává signál z elektrického akcelerátoru. Řídící jednotka takový signál zpracuje a následně posílá zpětný signál škrtící klapce, o kolik se má otočit, respektive otevřít.
Jak funguje škrtící klapka?
Funkčnost škrtící klapky je poměrně jednoduchá. Když je škrtící klapka otevřená, motor může nasávat větší množství vzduchu, což vede k jeho vyššímu výkonu. Když je klapka zavřená, množství vzduchu je omezeno, což vede ke snížení výkonu. Tímto způsobem může motor reagovat na změny a další náhlé požadavky řidiče.
Jak poznat, že se škrtící klapkou není něco v pořádku?
Stejně jako v případě dalších komponentů se stává, že škrtící klapky po čase odejdou. V praxi se nejedná o velmi častou závadu, setkat se s ní ale můžeme téměř všichni. Proto si v tomto článku představíme indicie, které mohou značit, že se škrtící klapkou ve vašem voze není něco v pořádku.
- Ztráta výkonu. Motor nereaguje na změny a má nižší výkon, než je pro něj obvyklé. Svítit může i kontrolka motoru nebo třeba kontrolka EPC.
- Nepravidelný nebo neklidný chod motoru, který může být způsoben právě i špatnou regulací průtoku vzduchu.
- Zvýšená spotřeba paliva. Pokud je škrtící klapka ve vašem voze vadná, motor může potřebovat více paliva k udržení stejného výkonu. Tím se ale zvyšuje spotřeba a jízda ve voze se rázem i mnohonásobně prodražuje.
- Špatná regulace průtoku vzduchu může způsobit nadměrnou emisi zplodin.
Jak otestovat škrtící klapku, jestli je v pořádku?
Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je škrtící klapka vadná, je provést odbornou diagnostiku díky specializovanému zařízení nebo navštívit odborný servis. Profesionální diagnostika dokáže rychle identifikovat problémy a zjistit, zda je škrtící klapka příčinou vašich problémů. Odborný servis vám zároveň může dát k případným problémům se škrtící klapkou i další informace a budete mít možnost se domluvit na přesném způsobu řešení i opravy.
Jak vyčistit škrtící klapku?
Pokud je problém s klapkou způsobený nahromaděnými nečistotami, můžete ji vyčistit. Postup není nikterak složitý:
- Na čištění škrtící klapky budeme potřebovat ideálně dva spreje určené k čištění škrtících klapek či karburátorů a běžné nářadí.
- Otevřeme si kapotu a zaměříme se na škrtící klapku.
- Odpojte autobaterii.
- Odpojíme všechny přívodní hadice vedoucí do škrtící klapky, včetně konektoru.
- Poté demontujeme škrtící klapku z příruby, která ji přidržuje k motoru, zkrátka odšroubíme klapku od motoru.
- Ideální je si ucpat hadice starým hadrem, aby vám během čištění nenapadali nečistoty do tohoto ústrojí.
- Po té si vyjmutou škrtící klapku mimo vůz pročistíme. K tomuto úkonu použijeme zakoupené spreje a pomoct si můžeme jemným štětcem či kartáčkem. Nepoužíváme šroubováky ani jiné ostré nástroje, abychom neudělali do těla klapky rýhy. Také nepoužíváme násilí, abychom neohly pohyblivý středový kulatý mechanizmus v klapce, který by nám pak nemusel správně fungovat.
- Když máme škrtící klapku důkladně očištěnou, můžeme ji nainstalovat zpět do vozu. Dávejte pozor abyste nepoškodili vedení do klapky a důkladně jej zapojili.
Cena výměny či opravy škrtící klapky
Náklady na výměnu nebo opravu škrtící klapky se mohou lišit v závislosti na typu vozidla a místa, kde je práce provedena. Obvykle se jedná o stovky až tisíce korun. Pokud k tomu máte odborný servis, počítejte s tím, že cena bude i mnohonásobně vyšší. Cena lidské práce i kvůli inflaci z posledních let dramaticky roste. Samotný nový komponent ale není drahý a jeho cena se pohybuje v řádu pár stovek korun.
Jak se o škrtící klapku v praxi starat
Každých pár měsíců je tedy vhodné na škrtící klapku nastříkat potřebný přípravek, který je k dostání v každé odborné prodejně či e-shopu. Možností je ale také její demontáž a vyčištění mimo vůz. Pokud máte doma veterána, nezapomeňte i na plynové lanko. Moderní vozy tento komponent sice příliš často už nemají, dříve šlo však o úplnou klasiku. Lanko se může časem uvolnit a je proto potřeba jej po čase opět napnout. Jen tak docílíte toho, že vazba mezi plynovým pedálem a výše popsanou škrtící klapkou bude co nejtěsnější.
Závěr
V závěru je třeba zdůraznit, že škrtící klapka je důležitou součástí motoru, která ovlivňuje výkon, spotřebu paliva a emise. Pokud máte podezření, že je špatná, s opravou neotálejte.
" ["post_title"]=> string(54) "Vadná škrtící klapka - jak ji poznat a jak funguje" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(20) "vadna-skrtici-klapka" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:58:06" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:58:06" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40939" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [8]=> object(WP_Post)#18649 (24) { ["ID"]=> int(40936) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-05 10:46:02" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 09:46:02" ["post_content"]=> string(12362) "Postrach pro řidiče. Tak přesně to je prasklá hlava válců motoru, která se řadí mezi nejzávažnější mechanické poruchy u aut vůbec. V tomto článku se proto podíváme na to, jaké jsou možné příčiny prasknutí hlavy válců a jak se tato potíž v praxi přímo projevuje. Odhalíme i možnosti řešení a předběžný finanční rozpočet.
Hlava motoru je jednou z klíčových součástí každého vozidla se spalovacím motorem. Jde také o jeden z nejvíce citlivých a namáhaných komponentů, a to nejen mechanicky, ale i po teplotní stránce. Když dojde k prasknutí hlavy motoru, může to způsobit vážné problémy s funkčností a tato potíž tak vyžaduje okamžitou pozornost. Pokud není problém řešen včas, mohou se na něj následně nabalit i další nesnáze.
Příčiny prasknutí hlavy motoru
Prasklá hlava motoru může nastat z několika důvodů a ty nejčastější jsou uvedeny níže. Odborné servisy často říkají, že vůbec nejčastěji praská hlava válců kvůli přehřátí a nedostatečnému chlazení, a i proto by měl řidič motorový prostor ve svém voze pravidelně kontrolovat. Díky tomu může předejít větším opravám i finančním výdajům.
- Přehřátí motoru. Vysoké teploty mohou podle odborníků způsobit, že se kovová hlava motoru rozpíná a následně se smršťuje, což vede k mikrotrhlinám, a nakonec i ke skutečnému prasknutí celkové hlavy válců.
- Problémy s chlazením. Nedostatečné chlazení motoru nebo nesprávná hladina chladicí kapaliny mohou vést k přehřátí a tím i k prasknutí hlavy.
- Korozní poškození. Oxidace a koroze mohou po čase oslabit kov hlavy motoru, což rovněž zvyšuje riziko prasknutí hlavy válců.
- Dlouho neřešené závady těsnění hlavy motoru. Těsnění hlavy motoru odděluje komoru spalování od chladicího systému. Jeho poškození nebo nesprávná instalace může způsobit únik chladicí kapaliny do válců, což zvyšuje tlak a teplotu a může vést ke skutečnému prasknutí hlavy.
- Konstrukční vady jako třeba špatně tvarované kanálky, vlivem čehož dochází k nedostatečnému oběhu chladící kapaliny.
Jak poznat prasklou hlavu motoru
Existuje několik možností, díky kterým můžete snadno zjistit, že hlava vašeho motoru praskla. Po konzultaci s odborníky jsou v tomto článku uvedeny ty nejčastější, možných indicií ale může být v praxi samozřejmě mnohem víc.
- Ztráta chladící kapaliny. Pokud vaše vozidlo pravidelně ztrácí chladící kapalinu a nejsou viditelné žádné úniky, může to být známka, že chladicí kapalina uniká do motoru prostřednictvím praskliny v hlavě motoru.
- Bílý dým z výfukového potrubí. Prasklá hlava může způsobit, že chladicí kapalina vstoupí do válců a spálí se, což může vést i ke vzniku bílého dýmu ve výfukovém systému. Pokud tedy třeba před sebou vidíte vůz s typickým bílým výfukovým dýmem, je velmi pravděpodobné, že se jeho vůz potýká s prasklou hlavou motoru.
- Zvýšená teplota motoru. Prasknutí hlavy může způsobit, že motor se rychle přehřeje. Pokud vám tedy přijde, že v motorovém prostoru je větší teplo, než by mělo, může za tím být právě i prasklá hlava motoru.
- Znečištěný oleje. Únik chladící kapaliny do oleje může způsobit změnu barvy a konzistence motorového oleje. Jestliže váš olej tedy mění strukturu, konzistenci nebo třeba barvu, mějte se na pozoru a poraďte se s odborníky, jestli to náhodou nesouvisí s prasklou hlavou motoru.
Jak řešit prasklou hlavu motoru
Pokud máte podezření, že vaše hlava motoru praskla, je důležité jednat co nejdříve. Ignorování tohoto problému může způsobit další poškození a zvýšit náklady na opravu. Zde je několik možností, jak s tímto problémem naložit.
- Oprava hlavy motoru. V některých případech je možné prasklinu na hlavě motoru opravit. To může zahrnovat svařování nebo použití speciálního těsnění, aby se problém vyřešil.
- Výměna těsnění hlavy motoru. Pokud prasklina vznikla kvůli problémům s těsněním hlavy motoru, je možné provést výměnu těsnění, což může být relativně levná oprava. Záleží ale samozřejmě na voze, lokalitě, konkrétním servisu i typu motoru.
- Výměna celé hlavy motoru. V případech vážnějšího poškození hlavy motoru může být nejlepší volbou její úplná výměna za novou.
Myslete každopádně na to, že všechny výše uvedené možnosti opravy či výměny by měly být prováděny ze strany profesionálního servisu. Laický přístup k problému by potíže mohl ještě zhoršit, a proto jej důrazně nedoporučujeme.
Vyplatí se výměna prasklé hlavy nebo je lepší to radši opravit?
Rozhodnutí o výměně nebo opravě hlavy motoru závisí na závažnosti poškození, stáří vozu a nákladech. Pokud je hlava motoru již léta stará a má za sebou několik stovek tisíc kilometrů, může být rozumnější volbou výměna za novou. V opačném případě, pokud je poškození menší a auto je v dobrém stavu, nemusíte se bát ani opravy.
Rozhodnutí o výměně nebo opravě je každopádně velmi subjektivní a rozhodnout byste se měli i po dohodě s odborným servisem, který bude mít takovou opravu na starosti.
Kolik stojí oprava prasklé hlavy
Ceny opravy nebo výměny hlavy motoru se liší v závislosti na značce a modelu vozidla, závažnosti poškození, lokalitě i servisu. Je ale každopádně potřeba myslet na to, že výměna prasklé hlavy se řadí mezi nejvíce náročné servisní úkony vůbec. Samotný díl je velmi drahý, a i na vrakovištích se jeho cena pohybuje v řádu několika tisíc korun. Výměna či oprava hlavy je zároveň velmi časově náročná, a proto se vám případně taková oprava citelně prodraží. U menších a starších automobilů se může jednat o částky mezi 10 a 20 tisíci korun. U větších a novějších motorů se částka může vyšplhat až k 50 tisíci korun.
Jak se liší prasklé těsnění od prasklé hlavy motoru?
Prasklé těsnění hlavy motoru a prasklá hlava motoru jsou dvě různé věci, a to i přesto, že mohou mít podobné symptomy.
Těsnění hlavy motoru odděluje komoru spalování od chladícího systému. Pokud praskne, může to vést k úniku chladicí kapaliny do válců motoru. Jde ale o relativně běžný problém a může být vyřešen pouhou výměnou těsnění. Prasklá hlava válců je mnohem vážnější problém, který může vyžadovat opravu nebo výměnu celé hlavy motoru. Jde tedy o finančně i časově náročnější závadu, která umí velmi potrápit řidiče, peněženku i odborný servis.
" ["post_title"]=> string(64) "Prasklá hlava motoru - jak se projevuje a jak problém řešit?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(20) "praskla-hlava-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-05 10:46:06" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 09:46:06" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40936" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [9]=> object(WP_Post)#18689 (24) { ["ID"]=> int(40932) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-05 10:33:04" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-05 09:33:04" ["post_content"]=> string(13509) "S automobilem se pojí celá řada závad. Už asi každý motorista se setkal i s vadným čepem řízení, který je klíčovým komponentem pro správnou ovladatelnost auta. Pokud je ale opotřebení čepu už nadměrné, nevyhnou se řidiči jeho výměně. Jelikož se jedná o velmi častou automobilovou závadu, tak se v tomto článku podíváme na to, jak vlastně vadný čep řízení poznat.
Co je čep řízení?
Čep řízení je klíčová součást systému řízení automobilů, která umožňuje plynulé a přesné ovládání kol. Jedná se o pevný kloub, který spojuje různé části řídícího mechanismu, jako jsou například řídící ramena a tyč řízení. Čep řízení umožňuje kolům otáčet se a naklánět podle pokynů řidiče, což zajišťuje, že vozidlo může bezpečně měnit směr. Tento díl je nezbytný pro správnou a bezpečnou funkci řízení, a jeho opotřebení nebo poškození může vést k problémům s ovladatelností vozidla, což může být nebezpečné.
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že čep řízení není nijak složitým komponentem, opak je pravdou. Panuje totiž celá řada způsobů, jak je možné kulový čep i nedopatřením poškodit, a právě na prevenci by se řidiči měli v prvé řadě zaměřit.
Jak poznat vadný čep řízení a jak nejčastěji dochází k jeho poškození
Řidiči se často ptají, jak vlastně mohou poškozený čep snadno poznat. Velice často dochází k jeho poškození kvůli narušení gumové manžety, jež kryje spojení pánve a tyčky z tvrdého kovu. Pokud se tak opravdu stane, je možné přítomnost vadného čepu řízení poznat několika možnostmi.
- Nepřesnost vozu. Pokud zjistíte, že vaše vozidlo se problematicky pohybuje po silnici a obtížně drží směr, může to být známkou problému s čepem řízení.
- Klepavý zvuk z pod podvozku. Když jako řidiči otáčíte volantem a slyšíte nepříjemný zvuk z pod podvozku, může to značit opotřebení nebo pohybovou vadu čepu řízení. Konkrétně by ve většině případů mělo jít o klepavý či bouchavý zvuk. Poškozený čep totiž na tyči dobře nesedí a tak se ozývá právě klepání.
- Volantová volnost. Pokud zjistíte nadměrnou volnost volantu, což znamená, že musíte otáčet volantem více než obvykle, než se kola začnou otáčet, může to být rovněž známka opotřebení čepu řízení. Objevovat se však mohou i vibrace.
- Nerovnoměrné opotřebení pneumatik. Pokud se pneumatiky na jedné straně vozidla opotřebovávají rychleji než na druhé straně, tak to může být rovněž důsledek problémů s čepem řízení. Dejte ale pozor na to, že vyšší míra opotřebení jen jedné z pneumatik nemusí být na první pohled dobře viditelná a rozdíly tak budou jen v horizontu několika mála procent. Záleží ale každopádně na tom, jak dlouho vadný čep řízení ve svém autě máte.
Kdy vyměnit čep řízení?
Výměnu čepu řízení byste měli jako řidiči provést ve chvíli, kdy objevíte jeden z výše uvedených znaků. Mezi ty nejčastější se v praxi řadí nepříjemné klepavé zvuky i nadměrná volantová volnost.
Pokud se ptáte na to, proč vlastně čep řízení měnit, tak je odpověď poměrně jednoduchá. Vadný čep řízení totiž může vést k ztrátě kontroly nad vozidlem a zvýšenému riziku nehod. Je důležité jednat včas a zajistit, aby vozidlo zůstalo bezpečné a řiditelné.
Jak provést výměnu čepu řízení?
Tento úkon je vcelku jednoduchý, ale může nás mírně potrápit zdánlivou hloupostí.
Vadný čep nejprve otestujeme tak, že si zvedneme přední kolo, u kterého máme podezření na vadný čep a pak jej oběma rukama uchopíme ze strany a zalomcujeme, jako bychom jej chtěly zkroutit v rukou (jednou rukou taháme od sebe a druhou k sobě)
Postup výměny
K výměně doporučuji nachystat si tzv. šupleru k měření délky zašroubování čepu k axiální tyči. Lze si i počítat otáčky čepu, ale toto není zcela přesné, neboť jednak vždy zapomenu, kolikrát jsem otáčel a také se mi stalo, že čepy byly jinak dlouhé. Hodně nám při výměně pomůže stahovák čepů řízení, kdy je jich několik druhů. Ideální jsou tzv. vytloukací vidličky.
- Zvedneme si vůz na straně vadného čepu a sundáme si kolo.
- Očistíme si závity na čepu na axiální tyči, kdy si je můžeme mírně namazat například WD–40.
- Pak si změříme vzdálenost kontramatky na axiální tyči držící čep po konec závitu axiální tyče.
- Po té si povolíme kontramatku na axiální tyči, stačí pouze o půl otáčky jen, aby uvolnila sevření čepu, kdy si axiální tyč přidržíme buď plochým klíčem v místě na čepu k tomu určeným a nebo sikovkami.
- Nyní si povolíme spodní matku (pokud by se nám závit čepu protáčel, můžeme si jej zespod čepu, nebo-li na konci závitu přidržet za pomoci imbusu, torxu a nebo osazení, jež připravil výrobce) čepu a vyjmeme čep, zde může nastat problém, protože pokud je čep opravdu tzv. „natvrdo“ tak jej budete vybíjet ven horko těžko. Obvykle stačí udeřit kladivem po těhlici, aby čep odskočil. Pokud to nelze užijeme stahovák, který nám čep pomůže vyrazit. Pozor však dávejte na to, že ne každý čep je stejně velký, a proto je třeba mít i více stahováků.
- Po té co čep vyrazíme z axiální tyče odšroubujeme ho, kdy si můžeme pamatovat otáčky, protože pokud koupíme totožný čep můžeme jej za pomoci stejného počtu otáček našroubovat zpět. Jinak si můžeme pomoci naší naměřenou vzdáleností na šupleře.
- Po našroubování čepu jej vložíme zpět do těhlice a utáhneme. Poté utáhneme i kontramatku. Opět si čep přidržíme a matku dotáhneme zhruba na stejné místo, jako byla.
- Pak již jen vrátíme kolo a máme hotovo. Při každé výměně čepů řízení je důležité nechat si seřídit geometrii předních kol, neboť skoro nikdy se nám nepodaří vrátit čep přesně na stejné místo.
Kolik stojí výměna čepu řízení?
Cena výměny čepu řízení se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla, regionu, kde žijete, a rozsahu práce, kterou musí případně provést mechanik.
Pokud se rozhodnete jít do výměny čepu řízení na vlastní pěst, budete hradit pouze samotný komponent, jehož cena není nikterak vysoká a pohybuje se v řádu několika stovek korun. Třeba na jedničkovou Fabii se cena za nový čep řízení pohybuje okolo 200 korun.
Na větší množství finančních prostředků se ale připravte ve chvíli, kdy se s výměnou obrátíte na specializovaný servis. Tam totiž celková cena zahrnuje jednak náklady na nový čep řízení a dále pak i na samotnou práci. Obecně tedy platí, že výměna čepu řízení může stát od několika stovek do několika tisíc korun.
U auta s dieselovým motorem dle zkušeností z motoristické praxe platí, že výměna čepu řízení probíhá v průměru každé dva-čtyři roky. Důvodem je, že u těchto typů aut je opravdu velký nápor kladen na přední nápravu, což se na stavu čepu řízení jasně a rychle podepisuje.
Jak poznat špatné axiální táhlo?
Axiální táhlo je také důležitou součástí řízení a může vykazovat podobné vadné příznaky jako u čepu řízení. Problémy s axiálním táhlem mohou zahrnovat celkové nepřesnosti, nepříjemné zvuky při otáčení volantu a volantovou volnost. Objevit se ale mohou i nepříjemné zvuky zpoza podvozku.
Závěr
Výměna čepu řízení je důležitým úkonem, který může zvýšit bezpečnost vašeho vozidla. Sledování, zda se kolem čepu řízení něco neděje a jeho případná včasná včasná výměna jsou klíčové pro udržení vozidla v dobrém stavu.
" ["post_title"]=> string(65) "Co je čep řízení, jak poznat, že je vadný a jak ho vyměnit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(10) "cep-rizeni" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-22 15:26:06" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 14:26:06" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=40932" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(10) ["current_post"]=> int(-1) ["before_loop"]=> bool(true) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#18637 (24) { ["ID"]=> int(41934) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:14" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 14:01:14" ["post_content"]=> string(20753) "Jedna z nejzávažnějších závad, která nás může potkat je zadření motoru. Ve většině případů se jedná o velmi drahou závadu, které nás dovede k generální opravě srdce vašeho vozu. Mnohdy tyto opravy bývají na pováženou, protože u starších vozů mohou dalece předčít nominální hodnotu vašeho vozu.
Jak poznat zadřený motor
Projevy jsou často svítící kontrolka motoru, protože dojde ke ztrátě mazání a jeho zadírání. Motor začne vydávat klepavé zvuky. Stupňování zvuků navíc graduje. Až dojde k úplnému zastavení motoru, kdy se nám může klika podívat tzv. „na svět“ a to tak, že nám projede bokem karteru ven z vozu. V tomto případě je poškození naprosto fatální. Dalším příznakem přidřeného motoru je zvýšená kouřivost a ztráta výkonu, neochota držet otáčky. Pokud se motor zadře úplně, nenastartujete jej. Dobré je pak zkusit u takového motoru otočit klikou, pokud sní nepohnete je to naprosto zjevné.
Nejčastější příčiny zadřeného motoru
Zanedbané výměny oleje
Stokrát omílané téma, ale stále aktuální. Výměny oleje jsou stěžejní pro správnou funkci motoru a zde více než kdekoli jinde platí, čím dřív tím líp. Každý olej po čase ztrácí své vlastnosti a tím i svoji správnou funkci. Navíc může měnit své viskozitní vlastnosti, které jsou navázány i na teploty, při kterých je používán a tím rapidně sníží funkci maziva. Zde máme několik příkladů co nám může zanedbávání výměn oleje, či užívání oleje jiné specifikace, než doporučuje výrobce způsobit.
Křehnutí těsnění
Motor nám nemaže jen pohyblivé části, ale ošetřuje nám i těsnění v motorovém prostoru a tím zvyšuje jeho životnost. Pokud zanedbáme výměny oleje, těsnění zkřehne a přestane plnit svoji funkci. To se následně může projevit úniky, které pokud zanedbáváme a alespoň nedoléváme olej, dojde k snížení jeho množství na minimum a tím k zadření motoru.
Zadření vačkových a ojničních ložisek
Vačková a ojniční ložiska jsou kluzné plochy, po kterých se nám tyto hřídele pohybují. Celé ústrojí je závislé na včasných a správných výměnách oleje. Pokud toto zanedbáváme, dochází na styčných plochách k nadměrnému tření. Toto tření vyúsťuje k prodření hřídele i ložisek. To má za následek nepříjemné zvuky z motorového ústrojí. Dalším vlivem jsou nepříjemné vibrace a ztráta výkonu. Na toto typicky trpí motory PD neboli pumpe duse, které jsou opravdu náchylné na včasné výměny oleje a jeho specifikaci, kde je právě častým jevem prodření vačky a jejich ložisek.
Špatná specifikace či viskozita
Zvolení špatné specifikace či viskozity se dopouštíme porušení nařízení výrobce, které může mít za následek zadření motoru, kvůli špatně zvoleným vlastnostem oleje. Ať již těm viskozitním, nebo specifikačním. Na špatnou viskozitu dojelo mnoho motorů HTP, byl jsem svědkem, kdy naši starší spoluobčané nakoupili levné oleje v marketech bez ohledu na jejich viskozitu či specifikaci, mnoho jejich vozů skončilo s fatálními následky.
Zadření pístů a válců
Písty i válce se pohybují a potřebují být mazány. Pokud i zde dojde k zanedbání mazání, či špatné funkci mazání, tak nastává zadření. Dalším důvodem zadření může být prasklý či opotřebený pístní kroužek. Píst musí mít určité vůle, které pokud se zvýší, píst se začne viklat a tím může dojít k jeho zaseknutí. Dalším důvodem zadření pístů může být selhání chladícího okruhu, dlouhé přetížení motoru, nadměrné zatížení motoru, který nebyl ještě zaběhnutý.
Selhání olejového čerpadla
Selháním olejového čerpadla dojde ke snížení tlaku oleje a olej se tak nedostává na potřebná místa. Dojde k rozsvícení olejničky na palubní desce, kdy při selhávání může dojít k jejímu problikávání, to je způsobeno snížením jeho tlaku.
Častým důvodem poruchy čerpadla je zanesení jeho síta nečistotami, které se nachází v olejové vaně. Dalším důvodem je zkrátka stáří a jeho opotřebení, kdy již není schopné plnit svoji funkci. Čerpadlo může selhat i kvůli snížení hladiny oleje, kdy dojde k jeho přehřátí.
Například koncernový motor 1.4 16V s výkonem 55 kW byl hojně montován například do Volkswagenu Golf 4. generace. Zde je kontrolka oleje softwarově upravená, aby neproblikávala. Navíc je zde problém právě s olejovými čerpadly, které se čas od času musí vyměnit nebo zkrátka přestane fungovat. Kvůli výše zmíněné softwarové úpravě nepoznáme moment, kdy čerpadlo selhává a v momentě, kdy se nám ona kontrolka rozsvítí bývá již pozdě a vůz je nekompromisně zadřen na klice.
Ucpání olejových kanálů
V útrobách motoru se nacházejí olejové kanály, které se mohou ucpat. To má za následek ne proudění oleje, což vede k zadření motoru.
Zadření dvoutaktního motoru
To je častým jevem u zahradní techniky, nebo starých motocyklů, které mají dvoutaktní motor. Ten k tomu, aby byl správně mazán, potřebuje ředit palivo dvoutaktním olejem, protože nemá samostatný mazací okruh, a proto je závislý na mazání palivem. Pokud zapomene tuto přísadu do paliva přidat, tak dojde k zadření motoru.
Ředění oleje palivem
Pokud dojde k ředění oleje palivem u čtyřtaktního motoru nastává problém. V takovém případě dojde k ztrátě viskozity oleje a dochází ke zvýšení tření, které může vyústit k zadření motoru. Tento jev mají často na vině pístní kroužky. Má to za následek přibývání oleje. Tuto závadu můžeme odhalit především u benzinových motorů přičichnutím si k olejové náplni vozu, nebo očicháním ventilového víka po odšroubování jeho víčka. S tímto problémem jsou opět proslulé motory HTP. Horší je pronikání benzínu, neboť benzín zkrátka odmašťuje a tím narušuje funkci oleje. Nafta naopak olej ředí a tím mění jeho viskozitu.
Selhání okruhu chlazení
Jak jsme již naťukli výše, chlazení je také důležité. Pokud nám selže chlazení a my tzv. vůz „uvaříme“ může dojít ke kroucení hlavy válců a také zadření. Přehřátí motoru se projeví vystoupením teploty do rudých hodnot na jejím ukazateli, či upozorněním na palubním počítači. V tomto případě bychom měli okamžitě zastavit a dále motor nenamáhat.
Spadnutí cizího předmětu
Pokud nám do motoru něco spadne a dostane se do prostoru válců, je to špatné. Cizí předmět se může v motoru zapříčit, či se tam přidřít a tím zadře celý motor.
Ještě bych dodal, že zadřít nebo zadření motoru může proběhnout mnoha způsoby a jeho příčin je několik. Z 80% si však troufnu říci, že za tento problém většinou může samotný uživatel.
Vyplatí se oprava zadřeného motoru?
To je vždy na pováženou. Mnohdy u starších ojetin cena mnohonásobně přesáhne cenu vozu. Obecně platí, že ceny opravy zadřených motorů startují kolem cenovky 35 000 Kč a výše. Mnoho z domácích kutilů si navíc není schopna tuto opravu provést doma sami. Jinou variantou je sehnat druhý motor. U většiny motorů však nevíme, v jakém jsou stavu, a proto je to vždy taková sázka do loterie. Je to ovšem levnější varianta než se pouštět do generální opravy motoru, nebo koupit motor zcela nový.
Cena opravy zadřeného motoru
Ceny oprav se hodně různí, ale zkusíme si zhruba nastřelit cifry, alespoň materiálu například na vůz Škoda Octavia 2 1.9 TDI 77 kW PD BXE:
- Rovnání, odmaštění a otlakování hlavy 8 ventil cca 3 500 Kč
- Broušení a měření klikové hřídele cca 3 500 Kč
- Vyvložkování válců a oprava bloku motoru cca od 4 500 Kč
- Repasovaný polomotor 1.9 tdi 77Kw BXE se dá koupit od 35 000 po 80 000 Kč
- Vačková hřídel cca od 2 500 Kč
- Ložiska vačkové hřídele cca 500 Kč
- Sada rozvodového řemene a vodní pumpy cca 2 400 Kč
- Sada šroubů hlavy cca 400 Kč
- Hlava válců cca 13 000 Kč
- Olejové čerpadlo včetně řetězu a napínáku cca 2 200 Kč
- Ložiska klikové hřídele cca 900 Kč
- Šrouby klikové hřídele cca 800 Kč
- Těsnící kroužek klikové hřídele cca 150 Kč
- Píst cca 2 200 Kč/ks
- Sada pístních kroužků cca 300 Kč/ 1 válec
Toto je alespoň hrubý nástřel motorových součástí. Samozřejmě je další věcí připočtení těsnění, šroubů a dalšího materiálu. Dost drahá je samozřejmě i cena práce, protože se jedná o specializovanou a časově náročnou opravu.
Jak předejít zadření motoru?
- Měňte olej a používejte správnou specifikaci i viskozitu. Vozte sebou náhradní olej a zkontrolujte hladinu oleje. Stejně tak měňte i filtry.
- Jednou za čas zkontrolujte tlak oleje.
- Poslouchejte motor a při nepříjemných nebo nepatřičných zvucích navštivte servis.
- Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a měňte vodní pumpu.
- Netlačte na studený motor. Nechejte motor zahřát na provozní teploty a pak až razantněji zrychlujte a dávkujte výkon. Stejně tak nechávejte motor po ostré jízdě dochladit.
- Nechávejte vůz čas od času zkontrolovat s ohledem na různé úniky a načtení závad.
To je alespoň malý výčet toho čím můžeme našemu motoru pomoci k delší životnosti.
" ["post_title"]=> string(73) "Jak poznat zadřený motor, jaké jsou příčiny a na kolik vyjde oprava" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "zadreny-motor" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:20" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 14:01:20" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41934" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(90) ["max_num_pages"]=> float(9) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(true) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "1bf8210ce7e1f3312b5c4afcc7cb00f0" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(true) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["allow_query_attachment_by_filename":protected]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }
