Znáte tu situaci, když se vám něco na autě pokazí a vy nevíte jak se daný díl jmenuje, a nebo víte jak se jmenuje, ale při vyhledávání dostanete na výběr spousty sobě podobných dílů, ovšem který je ten správný? Dnes se na to zkusíme kouknout a řekneme si základy vyhledávání.
Prohlédněte si starou součástku
Základem je si prohlédnout starý díl a pokud je na něm nějaké číslo, nezbývá než si jej opsat a zkusit tzv. googlit. Někdy tato čísla vkládám přímo do výběru u obchodníků s díly. Plno internetových obchodů má hezký řádek, kde takové číslo můžete zapsat a vyjedou vám variace pro tento díl. Pozor, i u variací na díl se třeba ještě orientujte podle roku výroby, kódu motoru (ten zjistíme dle návodu níže) a nebo dle typu karoserie, či výbavy.
Nevím, jak se součástka jmenuje
To je složitá situace, nicméně i ta má své řešení. Buď díl vezmeme a pojedeme k prodejci dílů, kdy si s sebou vezmeme třeba malý TP a popíšeme situaci, odkud jsme to tzv. vytáhly a nebo si musíme poradit sami. Některé e–shopy s díly, jako třeba Auto Kelly nabízí po registraci skvělý vyhledávač za pomoci nákresů. Pokud se alespoň malinko orientuje ve výkresové dokumentaci a znáte VIN vašeho vozu, máte vyhráno, pokud je díl na nákresu.
Jak hledat v nákresu
Toto je malinko složitější situace, neboť ne každý se orientuje ve výkresové dokumentaci. Zde zkrátka postupujte dle místa, odkud byl díl demontován. Nejlepší je ukázka na jasném příkladu. Praskla nám olejová přívodní hadice od turba na voze Opel Vectra C, 1.9 CDTI 88 kW a rok výroby 2006, dále víme, že se jedná o kombi nebo-li „caravan“. Na hadici není žádné číslo a nemám představu, kde ji v kolonkách u prodejců hledat.
- Máme však registraci v Kelly a podařilo se nám otevřít zadat VIN pro vyhledání osobních dílů.
- Po zadání VIN nám systém nalezl náš vůz. (Může se stát, že nenalezne, hlavně u starších vozů).
- V rozpisu, který se táhne na levé straně, nalezneme výfukovou soustavu. A vybereme „nabíječ“ (sice divné označení pro turbodmychadlo, ale nejspíše ano) .
- Obrázek si můžeme navíc za pomocí šipek zvětšit a vizuálně si prohlédneme váš hledaný díl.
- Zde již vidíme nalezený díl, kdy je před dílem jeho číslo, po té název dílu, následně lupa, kterou můžeme díl vyhledat na webu.
Jak hledat ve složkách s díly
Úplně tu samou situaci s tím samým vozem si nyní vyzkoušíme na webu www.motora.cz. Zde bohužel nemají rozkresy, pouze v kamenné prodejně nám jsou schopni dle rozkresu díl najít. A nebo si můžeme zkopírovat číslo dílu a vyhledat na jiném portálu, pokud by se nám třeba nelíbila výše ceny. Doporučuji si prohlédnout přiložené fotografie pro pochopení.
- Vyberte si značku vozu (z dostupných obrázků značek vozu).
- Vyberte rok výroby (pokud není ve výběru přesuňte se rovnou k výběru modelu).
- Vyberte model.
- Motorizace, zde si dejte pozor jednak na kW a kód motoru.
- Kategorii, ve které budeme daný díl hledat v našem případě „Výfuková soustava“.
- Požadovaný komponent „Turbodmychadlo“.
- Listujeme nabídkou dílů a příslušenství pro daný komponent.
- Nalezneme díl.
Kamenná prodejna
Zde nám téměř vždy s vyhledáním dílu pomohou. Co k tomu však budeme potřebovat?
- Díl - Pokud jim doneseme díl a bude v naší moci jej donést, budou schopni z něj něco vyčíst.
- VIN - Ten po nás budou chtít téměř vždy, aby si ověřili díly a dohledali náš vůz v katalogu výrobců.
- Malý TP - Z něj jsou schopni opsat nejen VIN, ale i obsah motoru, kod motoru, rok výroby, výkon.
- Velký TP - Ten doporučuji jen v málo případech, ale například při výběru správné auto barvy nám může být pomocný, neboť z něj lze vyčíst číslo i kód barvy.
Co, když se díl nevyrábí?
To je u starších vozů a nebo z mé zkušenosti se značkou kupříkladu Opel občasný problém. Dá se vyřešit několika způsoby.
Bazar
Na bazaru je možné koupit „zánovní“ díl. Zde máme i možnost smlouvat, pozor však na díly bez záruky. Jak již jejich název napovídá, „nemusí fungovat“. Ale dá se říci, že zde seženete vše. Koukněte na Bazoš, Facebookové skupiny, Aukro a další bazarové stránky.
Vrakoviště
Zde doporučuji koukat po vrakovištích na konkrétní značku vozu. Mnohdy těchto dílů mají skladem několik a nebo nám dají možnost si díl vymontovat v naší režii, kde i zde se dá něco málo usmlouvat a navíc, když už na místě budeme můžeme se vybavit i dalšími díly. Hojně zde jdou koupit drobnosti z interiéru, které se jindy třeba neprodávají. Seženete zde i disky a občas i slušné pneumatiky, ale pozor na jejich rok výroby.
Autorizovaný prodejce
Zde mnohdy seženeme téměř úplně vše, ovšem horší to bude s cenou. Počítejte, že si zde rozhodně připlatíte. Neříkám, že úplně u všeho, ale většina dílů tu bude dražší.
Co rozhodně nekupovat na bazaru
Obloukem se jednoznačně vyhněte použitým čepům, silentbloků, stabilizátorům a dalším podvozkovým dílům. Montovat použité čepy je zkrátka nesmysl. Dále zapomeňte na všechny kapaliny. Nepoužil bych ani brzdové desky a čelisti, brzdové třmeny, klínové řemeny, rozvodové řetězy a řemeny, vodní pumpy.
Jak je to s koupí druhého motoru?
To je vcelku alfa omega. Staré moudré přísloví zní, že „do žen a motoru člověk nevidí“. Pokud je již situace a já ji sám zažil, že je třeba koupit druhý motor buďte velice obezřetní. Rozhodně si zjistěte nějakou historii, pokuste se vybrat kus se zárukou, ideální je, když vám motor natočí ještě na voze, důkladně zkontrolujte úniky. K této kapitole si napíšeme samostatný článek, neboť je toho opravdu mnoho, proto toto berte, jako úplný základ.
Kvalita dílů
Pokud se již rozhodnete zakoupit díl rozhodně na vás čeká mnoho výrobců. Já s pokusím shrnout ty výrobce, které sám nakupuji a rozdělit je do tří kategorií. Rozhodně vám neříkám co koupit či nikoli. Já sám byl někdy znechucen výdrží prémiových dílů a naopak úplně laciný díl mne mnohdy svou kvalitou velmi překvapil.
Low Budget
Levné značky, ke kterým občas přistupuji a mám je odzkoušené.
- GSP – zde nakupuji ložiska, poloosy
- Hart – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Denckermann – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Kamoka – vzduchové filtry, kabinové filtry, tlumiče
- Oyodo – podvozkové díly
- Vemo – elektronika
- Champion – olejové, palivové filtry
Middle Budget
Zlatá střední cesta, zde jsou opět díly, které mám odzkoušené.
- Febi Bilstein - zde lze doporučit vše, někdo tuto značku haní, jako přebalovači, mne se zatím žádný výrazný problém nestal. Podvozkové díly, elektronika, ložiska, hadice, čidla, aj…
- Meyle – Podvozkové díly, elektronika, hadice, čidla, brzdy
- Dys – podvozkové díly
- Blueprint – Brzdy, spojkové sady, filtry
- Corteco – Podvozkové díly
- QWP – Podvozkové díly
- Swag – Podvozkové díly
- Moog – Podvozkové díly, ložiska, poloosy
- Delphi – Zde to samé co u Febi Bilstein
- Magneti Marelli – Elektronika, tlumiče
- Valeo – Stěrače, spojkové sady, elektronika
- Vaico – To samé co u Febi Bilstein, lze doporučit veškerý sortiment
- Elring – motorové části, těsnění
- Dr. Motor automotive – Motorové části, těsnění
- Lorsors – pružiny
- KYB – Tlmiče
- Monroe – podvozkové díly, tlumiče
- Filtron – všechny filtry k vozům
- Man – Všechny filtry k vozům
- Hitachi – elektronika
- Hella - elektronika
High Budget
Premiérové díly.
- SKF – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- FAG – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- TRW – Podvozek, tlumiče, brzdy
- Meyle HD – Podvozkové díly
- LUK – Spojkové sady
- Bosch – elektronika, rozvodové sady, stěrače, brzdový systém
- Dayco – rozvodové sady, klínové řemeny, hnací kola
- Sach – spojkové sady, ložiska
- Ina – Rozvodové sady, hnací řemeny
- Victor Reinz – prémiová těsnění
- Mahle – všechny filtry k vozům
Tento docela nepříjemný problém znají všichni majitelé starších vozů. Houpající otáčky jsou velice nepříjemné a to tím, že nám vůz může nepříjemně drnčet, má to samozřejmě vliv na spotřebu paliva a nebo zkrátka není schopné akcelerovat dle našeho očekávání. Dnes se na toto téma zaměříme a zkusíme si o něm říci něco málo více.
Normální otáčky
Abychom zjistili, že je něco špatně je dobré nejprve vědět, co je vlastně dobře. Průměrné otáčky na volnoběh u většiny vozů jsou kolem cca 900 ot/min. Nelekejte se však, že pokud dáte vůz na diagnostiku a vůz vám ukáže otáčky v rozmezí kolem 850 ot/min., že je něco špatně. Věřte, že ne a vše je v pořádku. Navíc se volnoběžné otáčky mohou lišit, a proto si vždy ověřte optimální otáčky pro váš daný vůz. Otáčky by i během akcelerace měly krásně a plynule stoupat a mělo by to probíhat tzv. lineárně. Jakékoli cukání, zasekávání a nebo nemožnost dalšího vytočení do maxima je špatně.
Proč má můj vůz po startu vyšší otáčky?
U mnoho vozů se nám při startu mohou otáčky navýšit a toto může mít hned několik důvodů:
Chladné počasí a teplý či studený motor
V chladném počasí mohou být volnoběžné otáčky vyšší, protože motor se chce rychle ohřát, a proto potřebuje bohatší směs. To se však může někdy stát i bez chladného počasí. Proto si pamatujme, že volnoběžné otáčky se mohou u teplého a studeného motoru lišit. Vliv na vyšší otáčky u studeného motoru může být i ten fakt, aby se rychleji zahřál katalyzátor a motor nevypouštěl takové množství škodlivin.
Elektrická a multimediální zařízení včetně klimatizace
Tyto všechny aspekty mají vliv na volnoběžné otáčky. Pokud máme zapnuté světla, klimatizaci a další multimediální zařízení je třeba, aby alternátor vyvinul více proudu a na to právě potřebuje výkon motoru, který jej pohání. Motor na tuto skutečnost musí reagovat zvýšením svého výkonu, kdy to je právě důvod zvýšení otáček.
Co způsobuje nepravidelné nebo houpající otáčky
Jak již zaznělo, výše otáček na volnoběh mají určité parametry, které jsou důležité pro správný chod. Stejně tak mají určité parametry ve zrychlení i během samotné jízdy. Nyní se podíváme na to co je špatně.
Neprůchodný, či znečištěný vzduchový filtr
Tato zdánlivě banální hloupost nás může vcelku pěkně potrápit. Kvůli jeho znečištění, nebo neprůchodnosti se totiž k válcům nedostává dostatečné množství vzduchu. To může mít za následek kolísání otáček, špatné akcelerování, či u vozů vybavených karburátorem dokonce zhasnutí motoru při akceleraci, kdy se tzv. udusí.
Ucpaný palivový filtr
Ucpaný palivový filtr nám může dokonce způsobit to, že nikam neodjedeme, neboť přes něj palivo nedoputuje do válců. Pokud je přicpaný, tak většinou volnoběžné otáčky nekolísají, kdy se situace mění při zrychlení a my tak můžeme pozorovat cukání vozu při akceleraci, kvůli nedostatečně bohaté směsi a nebo tzv. pocit, že nás někdo drží za záda. Zkrátka, jakoby se našemu vozu do zrychlení vůbec nechtělo.
Zapalovací svíčky, kabely, cívky
Pokud nám vypoví službu zapalovací svíčka, kabel a nebo samotná cívka může to způsobit, že například čtyřválcový motor nám najednou pojede pouze na tři válce. Motor může začít vylučovat nepříjemné zvuky, tarokovat (nepravidelný chod) a ztratit výkon. Což vám navodí pocit, že nám každou chvíli motor vyskočí z vozu ven. Proto je třeba pravidelně svíčky měnit a kontrolovat správnou funkci cívky i kabelů.
Váha vzduchu
Váha vzduchu je velmi častým prvkem houpajících se otáček na volnoběh. Zvýšení spotřeby a dokonce špatné akcelerace, či nemožnost vytočení motoru. Ideální zjištění tohoto problému je použití diagnostiky. U této poruchy nám také může svítit kontrolka motoru.
Škrtící klapka
Znečištěná, nebo zasekávající se škrtící klapka nám život velmi znepříjemní. Může způsobit nepravidelné otáčky, špatnou, či znemožněnou akceleraci a dokonce i zhasínání motoru. Řešení problému spočívá ve výměně, nebo vyčištění.
Lambda sonda
Lambda sonda je vyhodnocující a diagnostický prvek našeho vozu. Většina vozů má v dnešní době dvě lambdy a to před a za katalyzátorem. Její vada se projeví rozsvícením kontrolky motoru, škubáním při akceleraci a hlavně zvýšením spotřeby paliva. Tuto závadu diagnostikujeme za pomocí diagnostiky.
Ucpání DPF filtru a regenerace
Při regeneraci DPF může motor kvůli jeho vypálení navýšit otáčky a motor, tak může mít mírně nepravidelný chod. Stejně tak, k jeho nucené regeneraci je třeba značné zvýšení volnoběžných otáček. Na druhou stranu jeho ucpání nám může způsobit jízdu v nouzovém režimu a nemožnost vytočení motoru. Jeho úplné ucpání nám může způsobit nemožnost vůbec vůz nastartovat, či jej udržet v běhu.
Ucpaný katalyzátor
Ucpaný katalyzátor se většinou projeví ve vyšších otáčkách. Volnoběh většinou vcelku drží stejně. Ale při akceleraci se autu zkrátka nechce. Jakoby jej někdo držel za zadek a my, tak jen horko těžko dokážeme motor vytočit. Řešením je výměna a nebo čištění. Tento problém má za následek i navýšení spotřeby a možné zničení motoru kvůli vracejícím se spalinám.
Špatný vstřik
Špatný vstřik nás potrápí cukáním vozu při akceleraci, nadměrnou tvorbou dýmu, kolísáním volnoběžných otáček. Zde je varianta výměna dílu a nebo jeho repas.
Vadné turbo
Vadné turbo nám způsobí například spotřebu oleje a dým z výfuku. Může nám také způsobit nouzový režim, kdy auto zkrátka nevytočíme více než 2500 až 3000 ot/min.
Zasekávající se plynové lanko, nebo plynový pedál
Toto je nešvar starších vozů a dnes poměrně archaický. Ale zasekávající se plynové lanko nám může způsobit vysoké volnoběžné otáčky, nebo cukání a nerovnoměrné otáčky při zrychlení. To samé platí i pro zasekávající se plynový pedál.
Závada motoru
Toto je nejfatálnější a nejhorší věc, která nás může potkat a to, že začíná tzv. vynechávat samotné srdce našeho motoru.
Opotřebované pístní kroužky a vadné písty
Ty se projevují zvýšenou spotřebou oleje, nízkým výkonem, neochotou jít do otáček a špatnými starty. To má následek snížení komprese motoru. Pokud je píst v posledním tažení může dojít k jeho zablokování a tím k fatálnímu poškození celého motoru. U motoru se zvýší kouřivost na černý, šedý dým.
Vadná hlava válců
Ta se projeví zvýšením spotřeby vody a ztrátou komprese. Vodu pak můžeme naleznout v prostoru pístu a nebo na žhavících, či zapalovacích svíčkách. Toto má za následek ztrátu výkonu a stou spojenou neochotu jít do otáček, či jejich kolísání.
Propálené a vadné ventily
O tomto problému velmi ví majitelé motorů 1.2 HTP, kde je toto velmi častou příčinou vrakování, nebo prodejů jejich aut. Takto poškozený vůz cuká a ztrácí výkon hlavně ve špičce.
" ["post_title"]=> string(81) "Houpající otáčky motoru - Co způsobuje kolísání otáček a jak to opravit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "kolisani-otacek-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-05 14:22:39" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 13:22:39" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42521" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#15028 (24) { ["ID"]=> int(42004) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-13 15:33:51" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-13 14:33:51" ["post_content"]=> string(6066) "Dnes se podíváme na výměnu xenonových výbojek D1S, na našem voze se stalo to, že viditelnost v noci klesla takřka k nule. Za dne a běžným okem je téměř nepostřehnutelné, že se jedná o závadu. Tak dejme se do toho.
Rozdíl mezi novou a starou
Abychom měli přehled o tom, jak moc velký rozdíl je mezi novou a vysvícenou výbojkou doporučuji se podívat na přiložené video. Dobrá viditelnost je k jízdě nesmírně důležitá, díky ní totiž můžeme včasně reagovat a rozpoznávat překážky i nebezpečí.
Cena výbojek D1S?
Ceny se liší a u běžných výrobců startují kolem 1000 Kč. Já jsem ovšem člověk spořivý, a proto jsem zariskoval a vyzkoušel koupit výbojky za 644 Kč/2 ks. Jedná se o výrobce Amio 01409 35W s teplotou světla 6000K. Jak dlouho vydrží uvidíme sami, ale vzhledem k ceně to považuji za dobrý kup. Žárovky byly hezky zabaleny a obě plně funkční.
Video výměny xenonů
Postup výměny krok za krokem
- Prvním krokem je otevření kapoty.
- Nyní si musíme povolit horní šrouby předního nárazníku (4 šrouby), světel (2 šrouby) a šrouby spojující podběh s předním nárazníkem (2 šrouby). Pokud máme spodní plastový kryt motoru tak i šrouby tohoto krytu v oblasti podběhu, více v přiloženém videu.
- Teď si vycvakneme přední nárazník z jeho držáku. Pokud to nebylo déle rozebráno půjde to těžce. Nárazník je nacvaklý takovým pohyblivým zámkem, ten jsem bohužel nenatočil ale po jeho odcvaknutí uvidíte plastový prvek, do kterého zapadají capky nárazníku. S tímto prvkem je možné hnout doprava a doleva, to názorně uvidíme na přírubě, do které budeme šroubovat horní šroub podběhu spojující nárazník s podběhem. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili plastové úchyty. Opět viz přiložené video.
- Povolíme poslední šroub světla. V mém případě 8 mm šestihran. Zde je špatný přístup. Šroub se nachází ve spodní části předního světla. Viz doporučuji shlédnout video, kde jej názorně ukazuji.
- Nyní si u levého předního světla odděláme plastový kryt autobaterie a tahem směrem vzhůru vysuneme hrdlo pro plnění nádobky ostřikovače. Po té si uvolníme konektor světla. Ten se nachází na pravé straně z pohledu jízdy. Jeho vysunutí je jednoduché, stačí nám plochý šroubovák, kterým zkrátka po vytáhneme červenou pojistku ven a následně jednoduše konektor odpojíme. Viz přiložené video.
- Poslední krok je vyjmutí světla a výměna výbojky. Postupujte velice opatrně plasty na světlech jsou zkřehlé roky a rády se lámou. Mě se je ulomit podařilo, jsou opravdu velmi křehké. Po krátkém boji vytáhneme přední světlomety a nyní máme krásný přístup k výměně výbojky. Ta je ve světle zajištěna, jako každá jiná žárovka jen s tím rozdílem, že zde nalezneme ještě jistící plíšek pro kabeláž. Jistící plíšek jednoduše vypinkneme směrem vzhůru (od světla nahoru), poté jednoduše stlačíme jistící packu xenonu a vysuneme ji z jejího zobáčku. Nyní vložíme nový xenon, kdy se zbytečně nedotýkáme světelné části výbojky. Novou výbojku vložíme přesně, jako tu starou a zacvakneme jistící packu i plíšek. Pak jen již vše vrátíme do původního stavu a máme hotovo.
Jedna z nejzávažnějších závad, která nás může potkat je zadření motoru. Ve většině případů se jedná o velmi drahou závadu, které nás dovede k generální opravě srdce vašeho vozu. Mnohdy tyto opravy bývají na pováženou, protože u starších vozů mohou dalece předčít nominální hodnotu vašeho vozu.
Jak poznat zadřený motor
Projevy jsou často svítící kontrolka motoru, protože dojde ke ztrátě mazání a jeho zadírání. Motor začne vydávat klepavé zvuky. Stupňování zvuků navíc graduje. Až dojde k úplnému zastavení motoru, kdy se nám může klika podívat tzv. „na svět“ a to tak, že nám projede bokem karteru ven z vozu. V tomto případě je poškození naprosto fatální. Dalším příznakem přidřeného motoru je zvýšená kouřivost a ztráta výkonu, neochota držet otáčky. Pokud se motor zadře úplně, nenastartujete jej. Dobré je pak zkusit u takového motoru otočit klikou, pokud sní nepohnete je to naprosto zjevné.
Nejčastější příčiny zadřeného motoru
Zanedbané výměny oleje
Stokrát omílané téma, ale stále aktuální. Výměny oleje jsou stěžejní pro správnou funkci motoru a zde více než kdekoli jinde platí, čím dřív tím líp. Každý olej po čase ztrácí své vlastnosti a tím i svoji správnou funkci. Navíc může měnit své viskozitní vlastnosti, které jsou navázány i na teploty, při kterých je používán a tím rapidně sníží funkci maziva. Zde máme několik příkladů co nám může zanedbávání výměn oleje, či užívání oleje jiné specifikace, než doporučuje výrobce způsobit.
Křehnutí těsnění
Motor nám nemaže jen pohyblivé části, ale ošetřuje nám i těsnění v motorovém prostoru a tím zvyšuje jeho životnost. Pokud zanedbáme výměny oleje, těsnění zkřehne a přestane plnit svoji funkci. To se následně může projevit úniky, které pokud zanedbáváme a alespoň nedoléváme olej, dojde k snížení jeho množství na minimum a tím k zadření motoru.
Zadření vačkových a ojničních ložisek
Vačková a ojniční ložiska jsou kluzné plochy, po kterých se nám tyto hřídele pohybují. Celé ústrojí je závislé na včasných a správných výměnách oleje. Pokud toto zanedbáváme, dochází na styčných plochách k nadměrnému tření. Toto tření vyúsťuje k prodření hřídele i ložisek. To má za následek nepříjemné zvuky z motorového ústrojí. Dalším vlivem jsou nepříjemné vibrace a ztráta výkonu. Na toto typicky trpí motory PD neboli pumpe duse, které jsou opravdu náchylné na včasné výměny oleje a jeho specifikaci, kde je právě častým jevem prodření vačky a jejich ložisek.
Špatná specifikace či viskozita
Zvolení špatné specifikace či viskozity se dopouštíme porušení nařízení výrobce, které může mít za následek zadření motoru, kvůli špatně zvoleným vlastnostem oleje. Ať již těm viskozitním, nebo specifikačním. Na špatnou viskozitu dojelo mnoho motorů HTP, byl jsem svědkem, kdy naši starší spoluobčané nakoupili levné oleje v marketech bez ohledu na jejich viskozitu či specifikaci, mnoho jejich vozů skončilo s fatálními následky.
Zadření pístů a válců
Písty i válce se pohybují a potřebují být mazány. Pokud i zde dojde k zanedbání mazání, či špatné funkci mazání, tak nastává zadření. Dalším důvodem zadření může být prasklý či opotřebený pístní kroužek. Píst musí mít určité vůle, které pokud se zvýší, píst se začne viklat a tím může dojít k jeho zaseknutí. Dalším důvodem zadření pístů může být selhání chladícího okruhu, dlouhé přetížení motoru, nadměrné zatížení motoru, který nebyl ještě zaběhnutý.
Selhání olejového čerpadla
Selháním olejového čerpadla dojde ke snížení tlaku oleje a olej se tak nedostává na potřebná místa. Dojde k rozsvícení olejničky na palubní desce, kdy při selhávání může dojít k jejímu problikávání, to je způsobeno snížením jeho tlaku.
Častým důvodem poruchy čerpadla je zanesení jeho síta nečistotami, které se nachází v olejové vaně. Dalším důvodem je zkrátka stáří a jeho opotřebení, kdy již není schopné plnit svoji funkci. Čerpadlo může selhat i kvůli snížení hladiny oleje, kdy dojde k jeho přehřátí.
Například koncernový motor 1.4 16V s výkonem 55 kW byl hojně montován například do Volkswagenu Golf 4. generace. Zde je kontrolka oleje softwarově upravená, aby neproblikávala. Navíc je zde problém právě s olejovými čerpadly, které se čas od času musí vyměnit nebo zkrátka přestane fungovat. Kvůli výše zmíněné softwarové úpravě nepoznáme moment, kdy čerpadlo selhává a v momentě, kdy se nám ona kontrolka rozsvítí bývá již pozdě a vůz je nekompromisně zadřen na klice.
Ucpání olejových kanálů
V útrobách motoru se nacházejí olejové kanály, které se mohou ucpat. To má za následek ne proudění oleje, což vede k zadření motoru.
Zadření dvoutaktního motoru
To je častým jevem u zahradní techniky, nebo starých motocyklů, které mají dvoutaktní motor. Ten k tomu, aby byl správně mazán, potřebuje ředit palivo dvoutaktním olejem, protože nemá samostatný mazací okruh, a proto je závislý na mazání palivem. Pokud zapomene tuto přísadu do paliva přidat, tak dojde k zadření motoru.
Ředění oleje palivem
Pokud dojde k ředění oleje palivem u čtyřtaktního motoru nastává problém. V takovém případě dojde k ztrátě viskozity oleje a dochází ke zvýšení tření, které může vyústit k zadření motoru. Tento jev mají často na vině pístní kroužky. Má to za následek přibývání oleje. Tuto závadu můžeme odhalit především u benzinových motorů přičichnutím si k olejové náplni vozu, nebo očicháním ventilového víka po odšroubování jeho víčka. S tímto problémem jsou opět proslulé motory HTP. Horší je pronikání benzínu, neboť benzín zkrátka odmašťuje a tím narušuje funkci oleje. Nafta naopak olej ředí a tím mění jeho viskozitu.
Selhání okruhu chlazení
Jak jsme již naťukli výše, chlazení je také důležité. Pokud nám selže chlazení a my tzv. vůz „uvaříme“ může dojít ke kroucení hlavy válců a také zadření. Přehřátí motoru se projeví vystoupením teploty do rudých hodnot na jejím ukazateli, či upozorněním na palubním počítači. V tomto případě bychom měli okamžitě zastavit a dále motor nenamáhat.
Spadnutí cizího předmětu
Pokud nám do motoru něco spadne a dostane se do prostoru válců, je to špatné. Cizí předmět se může v motoru zapříčit, či se tam přidřít a tím zadře celý motor.
Ještě bych dodal, že zadřít nebo zadření motoru může proběhnout mnoha způsoby a jeho příčin je několik. Z 80% si však troufnu říci, že za tento problém většinou může samotný uživatel.
Vyplatí se oprava zadřeného motoru?
To je vždy na pováženou. Mnohdy u starších ojetin cena mnohonásobně přesáhne cenu vozu. Obecně platí, že ceny opravy zadřených motorů startují kolem cenovky 35 000 Kč a výše. Mnoho z domácích kutilů si navíc není schopna tuto opravu provést doma sami. Jinou variantou je sehnat druhý motor. U většiny motorů však nevíme, v jakém jsou stavu, a proto je to vždy taková sázka do loterie. Je to ovšem levnější varianta než se pouštět do generální opravy motoru, nebo koupit motor zcela nový.
Cena opravy zadřeného motoru
Ceny oprav se hodně různí, ale zkusíme si zhruba nastřelit cifry, alespoň materiálu například na vůz Škoda Octavia 2 1.9 TDI 77 kW PD BXE:
- Rovnání, odmaštění a otlakování hlavy 8 ventil cca 3 500 Kč
- Broušení a měření klikové hřídele cca 3 500 Kč
- Vyvložkování válců a oprava bloku motoru cca od 4 500 Kč
- Repasovaný polomotor 1.9 tdi 77Kw BXE se dá koupit od 35 000 po 80 000 Kč
- Vačková hřídel cca od 2 500 Kč
- Ložiska vačkové hřídele cca 500 Kč
- Sada rozvodového řemene a vodní pumpy cca 2 400 Kč
- Sada šroubů hlavy cca 400 Kč
- Hlava válců cca 13 000 Kč
- Olejové čerpadlo včetně řetězu a napínáku cca 2 200 Kč
- Ložiska klikové hřídele cca 900 Kč
- Šrouby klikové hřídele cca 800 Kč
- Těsnící kroužek klikové hřídele cca 150 Kč
- Píst cca 2 200 Kč/ks
- Sada pístních kroužků cca 300 Kč/ 1 válec
Toto je alespoň hrubý nástřel motorových součástí. Samozřejmě je další věcí připočtení těsnění, šroubů a dalšího materiálu. Dost drahá je samozřejmě i cena práce, protože se jedná o specializovanou a časově náročnou opravu.
Jak předejít zadření motoru?
- Měňte olej a používejte správnou specifikaci i viskozitu. Vozte sebou náhradní olej a zkontrolujte hladinu oleje. Stejně tak měňte i filtry.
- Jednou za čas zkontrolujte tlak oleje.
- Poslouchejte motor a při nepříjemných nebo nepatřičných zvucích navštivte servis.
- Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a měňte vodní pumpu.
- Netlačte na studený motor. Nechejte motor zahřát na provozní teploty a pak až razantněji zrychlujte a dávkujte výkon. Stejně tak nechávejte motor po ostré jízdě dochladit.
- Nechávejte vůz čas od času zkontrolovat s ohledem na různé úniky a načtení závad.
To je alespoň malý výčet toho čím můžeme našemu motoru pomoci k delší životnosti.
" ["post_title"]=> string(73) "Jak poznat zadřený motor, jaké jsou příčiny a na kolik vyjde oprava" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "zadreny-motor" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:20" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 14:01:20" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41934" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [4]=> object(WP_Post)#14858 (24) { ["ID"]=> int(41930) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-12 14:02:09" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 13:02:09" ["post_content"]=> string(20125) "GO motoru je téměř vždy věc, která nám provětrá peněženku. Motorové součásti nepatří k těm nejlevnějším a navíc se na nich rozhodně nevyplatí šetřit. Navíc práce “motorářů” není zrovna levnou záležitostí. My se dnes této problematice zkusíme kouknout na zub.
Co je to GO Motoru?
Generální oprava motoru, (GO motoru), je komplexní proces obnovy motoru vozidla (nebo jakéhokoli stroje) do jeho původního nebo lepšího stavu výkonu. Cílem je vrátit motor do stavu, kdy je schopen efektivně a spolehlivě fungovat, jako když byl nový. Tento proces může být nutný z důvodu opotřebení součástek, poškození nebo jako součást preventivní údržby.
Jak probíhá generální oprava motoru?
Generální oprava motoru obvykle zahrnuje následující klíčové kroky:
- Demontáž a čištění - Motor je kompletně rozebrán na jednotlivé díly. Všechny součásti jsou důkladně vyčištěny od usazenin, oleje a dalších nečistot.
- Diagnostika a inspekce - Každá součást motoru je pečlivě prohlédnuta, aby se zjistil její aktuální stav. Měří se opotřebení a kontroluje se poškození. Tento krok zahrnuje kontrolu bloku motoru, hlavy válce, ojnice, klikového hřídele, pístů, ventilů, ložisek a dalších klíčových součástek.
- Oprava nebo výměna poškozených dílů - Poškozené nebo příliš opotřebované díly jsou buď opraveny nebo vyměněny za nové. To může zahrnovat práci jako je broušení hlavy válce, přepracování sedel ventilů, výměnu ložisek, pístů, těsnění, rozvodového řetězu nebo řemene a dalších součástek.
- Sestavení motoru - Po dokončení všech oprav a výměn součástek je motor pečlivě znovu sestaven. V této fázi je důležité dodržet všechny specifikace výrobce, včetně správného utahování šroubů a použití správných těsnění.
- Testování motoru - Po sestavení je motor důkladně testován, aby se zajistilo, že vše funguje správně a efektivně. To může zahrnovat statické testy (bez spuštění motoru) a dynamické testy (s motorovým během), přičemž se kontrolují tlaky, teploty, emise a celkový výkon.
- Seřízení a ladění - Nakonec se motor seřídí a naladí, aby poskytoval optimální výkon a efektivitu paliva. To může zahrnovat nastavení časování zapalování, směsi paliva a vzduchu, a dalších proměnných ovlivňujících výkon motoru.
Částečná generálka motoru
Často se můžeme setkat, že se dělá pouze částečná generálka motoru, kdy např. není potřeba opravit celý motor, ale pouze některé jeho části. Částečná go motoru by se dala rozdělit do tří kategorií.
Vrchní část
Vrchní část motoru neboli „vršek“. Do této GO motoru bychom mohli zahrnout například hlavu a její přetěsnění, ventily, vačkovou hřídel, ložiska vačkové hřídele, ozubené kolo vačky, dříky ventilů, těsnění víka ventilů, aj. Zkrátka to, co bychom v motoru nalezli v jeho horní části. Vrchní část se dá považovat od těsnění hlavy motoru směrem nahoru.
Spodní část
Spodní část motoru neboli „spodek“. Do této GO motoru bych zařadil klikovou hřídel, blok motoru, těsnění hlavy, ložiska klikové hřídele, válce, písty, pístní kroužky, olejové čerpadlo, vanu, aj. Zde se dá říci, že se jedná o všechny součásti motoru nacházející se od těsnění hlavy válců směrem dolů.
Nutná oprava
Nutná oprava motoru. Do této GO motoru bych zahrnul například díly, které jsou momentálně znehodnoceny a omezují, či ovlivňují chod motorového ústrojí a vyžadují zásah. Vždy je dobré v GO motoru postupovat systematiky a pokud je něco načaté, tak je dobré vzít to komplexně, alespoň s ohledem na výše uvedený spodek a vršek. Vyměnit například jeden píst nebo vačku a ponechat stará ložiska je spíše na škodu než k užitku. Samozřejmě dá se částečně opravit motor a je to vlastně v pořádku, jen je dobré postupovat alespoň trochu s rozumem a ohledem na navazující komponenty.
Nevýhody částečné GO motoru aneb „může ti to fouknout spodem nebo horem“
Zde bych se chtěl podělit o to co jsem slýchával od starších mechaniků. Popravdě osobní zkušenosti s tímto nemám, ale vzhledem k tomu, že mi tuto problematiku líčil nejeden mechanik rozhodl jsem se o ni s vámi podělit. Mnoho těchto starých kmetů mě varovalo před částečnými GO motoru s tím, že pokud udělám pouze vršek a pořádně alespoň nepřekontroluji spodek motoru, tak bude mít ta či ona část jiný tlak než ta druhá, což může vést k tomu, že motor foukne.
To že motor foukne znamená v jejich překladu, že vznikne někde netěsnost. Z logiky věci na tom kus pravdy být může. Proto pokud opravdu nejste zkušení mechanici nepouštějte se do této problematiky sami. Vždy když přemítám o této problematice si vzpomenu na legendární hlášku Bolka Polívky z filmu Roming „Vím, co dělá píst po výbrusu“.
Nejčastější příčiny GO motoru
- Zanedbávání olejového servisu a nedostatečné mazání.
- Selhání chladící soustavy.
- Nedodržování servisních nařízení.
- Poškození, špatné nastavení, nebo zanedbávání výměny rozvodů.
- Poškozené těsnění a stárnutí těsnění.
- Prasknutá hlava válců.
- Ztráta tlaků.
- Chybné konstrukce.
- Velká míra opotřebení vzhledem k věku či počtu najetých km.
- Ztráty provozních kapalin.
Kdy přistoupit na GO motoru?
Veteráni
Nejčastěji, kde se setkáme s GO motoru je u starších vozů, jako jsou veteráni. Tyto auta zkrátka stojí za záchranu i za cenu, která nebývá malá. Je to však daň za krásnou historii motorismu a nezapomenutelné zážitky. Ovšem jak jsem nastínil, cenová relace je hodně vysoká a ne jeden veteránský kousek skončil rozebraný a nedokončený.
Záruka
Pokud máme nový vůz může být GO motoru a nebo jeho celá výměna v rámci naší záruky. To je jedna z výhod nových vozů, pokud nám motor kvůli výrobní závadě v záruce vypoví službu, tak by se k ní měl slušný a kvalitní dealer postavit čelem a vůz nám dát do kupy.
Wankelův motor
Tento úžasný skvost motorismu, který bohužel kvůli vysokým provozním nákladům neuspěl, jako klasické motory. Jeho nevýhodou je vysoká míra opotřebení vnitřního těsnění. Rotační píst se totiž stále otáčí v nitru motoru a jeho trojúhelníkový tvar se musí neustále třít o stěny komory, proto je tento motor velmi závislý na svém těsnění, které je ovšem velmi silně namáhané. To vede ke ztrátě oleje, která se postupem času stále zvyšuje. Wankelův motor zkrátka potřebuje časté opravy pro svůj chod.
Závodní vozy
Závodní vozy jezdí ostře a na hraně svých možností. Zažívají velmi časté vytáčení do maxima a provoz ve vysokých otáčkách. Jejich komponenty jsou bytelnější, než u sériových vozů. Díky však nadměrné zátěži při závodění je nutné o motory dobře pečovat a závodník se musí na svůj vůz stoprocentně spolehnout. Proto se zde provádějí častější GO motoru, aby nedošlo k závadě v průběhu závodu.
Kdy se GO motoru již nevyplatí?
Tento případ nastává většinou u starých vozů, které nejsou tak vzácné, aby byly veteráni a oprava by přesáhla daleko cenu vozu. Ještě je dobré vzít v potaz to, že pokud má vůz ještě další vady a to hlavně prorezlé nosné části karoserie, tak se nám záchrana jistě nevyplatí. Vždy je nutné zvážit celkový stav vozu a naše finanční možnosti.
Orientační ceny GO motoru
Zde si nastíníme pár známých motorů, abychom si jakž takž udělali představu, jak se tato problematika cenově pohybuje.
Motor 1.2 HTP
Tento motor často trápí problémy s jeho hlavou. To je způsobeno uvolňující se pilinami z katalyzátoru, který je umístěný velmi blízko svodům. Zde dojde k uvolnění jeho jádra a nasátí pilinek do oblasti ventilů. Další nevýhodou těchto motorů je absence chladiče oleje, aj.
Cena GO u tohoto motoru je od 29 000 Kč, záleží zde na konkrétním servisu nebo mechanikovi, jinde startuje cena na 45 000 Kč.
Motor 1.9 Tdi 77 kW
Tento motor je velmi závislý na kvalitě oleje a jeho včasných výměnách. Pokud toto ignorujeme dochází zde k nadměrnému opotřebení vačkové hřídele i jejich ložisek. Motor je i velmi náchylný na kvalitu paliva.
Cena kompletní GO tohoto motoru je kolem 68 000 Kč.
" ["post_title"]=> string(59) "Generálka (GO) motoru - Kdy a jak se dělá a kolik stojí" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(9) "go-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-08-13 09:10:52" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-08-13 07:10:52" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41930" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [5]=> object(WP_Post)#14859 (24) { ["ID"]=> int(20397) ["post_author"]=> string(2) "24" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-25 07:45:49" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-25 06:45:49" ["post_content"]=> string(9071) "O elektromobilech se mluví jako o autech budoucnosti. Ekologie, nižší náklady, to vše zní krásně. Na jak velkou počáteční investici je potřeba se připravit a co všechno cenu ovlivňuje?
Ekologičnost a nižší náklady jsou největším lákadlem
Elektromobily jsou prezentované jako ekologičtější alternativa ke konvenčním automobilům. Při samotné jízdě vyprodukují 0 emisí. A i když zohledníme výrobu elektřiny, stále jsou k přírodě šetrnější než vozy se spalovacím motorem. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc ekologická je výroba baterií, ale i v tomto ohledu se snaží výrobci jít s dobou a využívat obnovitelné zdroje.
Pro elektromobil se zákazníci rozhodují nejen proto, že je ekologický a trendy, ale i kvůli jeho úspornosti a uživatelskému komfortu. Je sice pravda, že s elektromobilem zaplatíte za kilometr méně než u auta se spalovacím motorem, ovšem záleží hodně i na tom, zda budete dobíjet převážně ve stanicích nebo doma.
Domácí nabíjení vyjde dráž, než když nabíjíte na veřejných stanicích. U těch je zase problematická jejich nedostupnost. Ač se na budování nových neustále pracuje a je to o něco lepší než u aut na vodík, stále to není úplně ono a někdy to může způsobit drobné vrásky. Rozvažte tedy, kde vlastně budete nabíjet a zda jste na to připravení.
Faktem stále zůstává, že úspora není tak obrovská, aby dorovnala vysokou pořizovací cenu. Zkrátka nebudete jezdit zadarmo. I z toho důvodu jsou elektromobily pro většinu Čechů hudbou budoucnosti a nevidí mnoho důvodů, proč do nich investovat.
Nevyplatí se vám pár let počkat?
Asi největší problémy s elektromobilem je právě jejich nedostupnost. Obecně patří mezi vozy dražší a málokdo si je může dovolit. Při porovnání s vozy stejné kategorie může jít o rozdíl až o 100 000 Kč. Rozmýšlíte, zda se zadlužit či sáhnout do rodinných úspor a vůz pořídit? Nebo raději pár let počkáte s tím, že se třeba jednou nebude tak drahý?
Od roku 2027 se předpokládá, že výroba elektromobilů zlevní, což by se mělo promítnout i do výsledných cen. Druhou možností je koupit ojeté auto, ale zde je na místě opatrnost, hlavně co se stavu akumulátoru týče.
Za prostorný vůz si připlatíte
V současnosti vůbec nejlevnější elektromobily pořídíte okolo 600 000 Kč, ty ale nejsou příliš vhodná pro větší rodinu. Užijete je maximálně na jízdu po městě. V porovnání s konvenčními automobily je to trochu problém, protože za tuto cenovou hladinu už byste dostali rodinné kombi ve skvělé výbavě.
Raději si tedy promyslete, kdo všechno bude v autě jezdit a na co ho vlastně potřebujete. Na jízdu do kanceláře. Nebo na výlety s celou rodinou a rozvážení ratolestí po kroužkách a do škol?
Vyšší kapacita baterie = vyšší cena
Před koupí se sami sebe zeptejte i na to, jak daleko chcete jezdit? O elektrických autech se ví, že mají menší dojezd než ta benzínová a naftová. Dnes už to sice není tak hrozné, stále však zaostávají. Celkový dojezd se odvíjí od toho, kolik investujete. Takovým průměrem u vozů okolo jednoho milionu je dojezd cca 400 km.
Pokud se tedy chystáte na delší cesty, už to není tak špatné. Stále je však potřeba ošetřit dostupnost dobíjecích stanic. Levnější elektromobily mají dojezd podstatně nižší, což na městské popojíždění nevadí.
Kdybyste však chtěli vyjet s přítelkyní na hory, je to něco, co vám může plány trochu zkomplikovat. Jestli od elektrického auta očekáváte co nejvyšší dojezd, připravte na to svou peněženku.
Aktuální ceny elektromobilů v Česku pro rok 2024
| Automobil | Cena pro rok 2024 |
|---|---|
| Peugeot E-208 | od 900 000 Kč |
| Jaguar I-PACE R-DYNAMIC SE | od 2 500 000 Kč |
| Tesla Model Y Long Range | od 1 456 000 Kč |
| Nissan Leaf | od 859 000 Kč |
| Volkswagen e-Up! | od 645 500 Kč |
| Hyundai Kona Electric | od 849 990 Kč |
| ŠKODA Enyaq iV | od 1 240 000 Kč |
Do redakce se nám dostal Jump starter NOCO GB40 Boost Plus, který jsme v mrazech vzali do terénu a vyzkoušeli nastartovat půl roku odstavenou Škodu Octavii 1. generace s “nesmrtelnou” rotačkou 1.9 TDI 66 kW. Níže se dozvíte, jak jump starter s funkcí powerbanky funguje a jak jej používat.
Co je Jump starter s powerbankou?
Jump starter s powerbankou je přenosné zařízení, které kombinuje funkce jump starteru (startovacího zařízení) a powerbanky (přenosné nabíječky).
Jump Starter
Tato část zařízení se používá k nastartování vozidla s vybitou baterií. Jump starter je vybaven vysokokapacitní baterií, která dokáže poskytnout dostatečný startovací proud pro zahájení chodu motoru automobilu. Obvykle obsahuje bezpečnostní prvky, jako je ochrana proti zkratu, přepětí, přepólování a přehřátí.
Power Banka
Tato část umožňuje zařízení sloužit jako přenosný zdroj energie pro nabíjení různých elektronických zařízení, jako jsou smartphony, tablety, fotoaparáty nebo dokonce některé notebooky. Obvykle má několik USB portů a možná i další typy konektorů.
Společně tyto dvě funkce činí jump starter s power bankou užitečným nástrojem pro nouzové situace na cestách i pro každodenní použití, zejména v případech, kdy potřebujete nabít svá elektronická zařízení, nebo když se setkáte s vybitou baterií vozidla. To je obzvláště užitečné pro řidiče, kteří tráví mnoho času na cestách nebo v odlehlých oblastech, kde není snadný přístup k externím zdrojům energie.
Recenze jump starteru NOCO Boost Plus GB40
Jedná se o startovací zdroj s funkcí powerbanky, který nahrazuje startovací kabely. Pokud se vám vybije autobaterie, nemusíte tak shánět druhé auto, které by vás přes startovací kabely nastartovalo. Jednoduše připojíte jump starter a automobil nastartuje.
Tento startovací zdroj je vhodný pro většinu motorových vozidel. Zvládne nastartovat benzínová vozidla až do objemu 6000 cm3 a naftová vozidla do objemu 3000 cm3.
Parametry a funkce
- Startovací proud: 1000 A,
- Kapacita baterie: 5000 mAh,
- Teplota, při které je přístroj schopný pracovat: -20 až 50 °C,
- Teplota pro nabíjení přístroje: 0 až 40 °C,
- Voděodolnost: IP65 (prachuvzdorné a odolné proti vodě),
- Ochrana proti zkratu, přepólování,
- Až 20 nastartování,
- Funkce powerbanky,
- Integrovaná svítilna.
Jak používat jump starter NOCO GB40
V praxi je použití velmi jednoduché, podívejte se na naši video recenzi. Níže jsme pro vás bodově sepsali, jak postupovat při nouzovém startování s NOCO GB40 Boost Plus.
Video recenze
Fotogalerie
Jak postupovat
- Ujistěte se, že máte vypnuté všechny zařízení, která odebírají proud (světla, rádio, klimatizace apod.).
- Připojte startovací kleště k jump startéru.
- Připojte červený kabel na plusový pól, poté připojte černý kabel na mínusový pól.
- Zapněte jump starter tlačítkem.
- Měla by se rozblikat kontrolka stavu nabití přístroje (blikat by měla od červené barvy po zelenou). Dále by se měla rozsvítit bílá kontrolka, která indikuje, že je přístroj připraven ke startu.
- Pokud kontrolka nebliká, ale jen svítí, podržte déle červený vykřičník na přístroji, dokud neuslyšíte mírné “lupnutí” a nezačne problikát stav nabití přístroje.
- Počkejte cca 30 sekund, aby se do autobaterie dostala energie.
- Zkuste nastartovat, pokud se nic neděje, počkejte dalších cca 30 sekund, aby se do baterie dostalo více energie.
Obsah balení
- Startovací zařízení NOCO GB40,
- startovací kabely s kleštěmi pro start,
- nabíjecí kabel 1m z USB na micro USB,
- nabíječka do autozapalovače 12V/2,1A,
- návod,
- pytlík na přenášení zařízení.
Hodnocení a závěr
Jump Starter NOCO GB40 Boost Plus hodnotíme velmi pozitivně, jedná se o robustní a kvalitní výrobek od renomované značky. Určitě se dá na trhu sehnat levnější varianta, ale zde neuděláte chybu. Doporučuji vždy trochu “předimenzovat” startovací proud, abyste měli jistotu, že přístroj bude spolehlivě fungovat.
" ["post_title"]=> string(83) "Recenze NOCO GB40 Boost Plus Jump starter - Jak nastartovat auto s vybitou baterií" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "jump-starter-noco-gb40" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-23 14:04:16" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-23 13:04:16" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41408" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [7]=> object(WP_Post)#14848 (24) { ["ID"]=> int(41370) ["post_author"]=> string(2) "33" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-22 16:09:57" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 15:09:57" ["post_content"]=> string(7073) "Vymysleli soudruzi z NDR další vymoženost? To zjistíme na jaře, až se na německých čerpacích stanicích objeví hned dva nové druhy nafty.
Každý rok se něco mění
Každý rok v každém státě začne platit několik nových změn pro řidiče. V dnešní době se k tomu často váže ještě ochrana přírody. Po celém světě je spousta firem nucena produkovat co nejekologičtější produkty. K nám se dostávají hlavně nařízení z EU. Ta chce totiž mimo jiné snížit množství oxidu uhličitého v atmosféře. To se týká především dopravního průmyslu a to včetně pohonných hmot. Přesně proto vznikla další nová paliva s názvy B10 a XTL.
V Německu, odkud tyto nafty pochází, plánují zavedení dvou dalších stojanů na několika benzínkách. Podle spokojenosti se pak budou nafty rozšiřovat nejen do ostatních koutů Německa, ale i do dalších států Evropské unie.
Co je nafta B10
Nafta B10 se bude lišit od té současné (B7) pouze v max. množství biosložky. Jak už název vypovídá, maximální množství biosložky se nyní posune ze 7 % na 10 %. V Česku ale zatím zůstaneme u té B7.
Alespoň jedno ze zmíněných paliv se na jaře vyskytne na více než 700 německých pumpách. Pro představu to tvoří zatím pouhých 5 % z celkového počtu benzínových pump v Německu, kterých je asi 14 500.
Co je to XTL nafta
Co vůbec nová zkratka XTL znamená? V angličtině je to "X To Liquid". V překladu tedy „přeměna X na kapalinu“. Pamatujete na rovnice ze školy? Neznámá se nejčastěji vyjadřovala jako X. Tady je to úplně stejné. V tomto případě X představuje neznámou surovinu. Nejčastěji jde o biomasu, uhlí, či plyn. Když se jedna z těchto látek zkapalní, vznikne z ní nový zdroj energie. Na výrobu této syntetické nafty tedy není potřeba ropa a právě to je důvod, proč je považována za ekologičtější.
Pro která auta jsou nafty určené
Asi jediným problémem je vysoký obsah biosložek, což znamená, že může být pro určitá auta nebezpečný. A to i pro některé novější vozy. Zkrátka stejně jako XTL, ani B10 nebudete moct natankovat do každého auta.
Jelikož s tím začali Němci, ví se zatím, že obě nafty budou určené především pro německé značky a auta ze sousedních států. Tady je máte hezky abecedně: Audi, BMW, Citroen, Cupra, Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen a Volvo. Jsou to tedy spíš rodinná osobní auta a nikoliv žádné brutální sporťáky. Samozřejmě nezáleží jen na značce, ale i na modelu.
Organizace ADAC momentálně pracuje na kompletním seznamu modelů, do kterých budou moci řidiči obě nafty bez obav natankovat.
Kdybyste si nadcházející jaro chtěli udělat výlet do Německa a jedno ze zmíněných paliv vyzkoušet, prozatímní nejrozumnější řešení je se obrátit na výrobce vašeho vozu.
Na závěr jsem se pro vás vymyslel moudro dne, možná i roku: Dokud se vymýšlejí nová paliva, nemusíme se bát zákazu spalovacích motorů.
" ["post_title"]=> string(79) "Nové nafty B10 a XTL mají být ekologičtější. Přinesou ale spíš obavy." ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(15) "nafta-b10-a-xtl" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-22 16:09:59" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 15:09:59" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41370" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [8]=> object(WP_Post)#14847 (24) { ["ID"]=> int(41362) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-22 15:15:45" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 14:15:45" ["post_content"]=> string(20899) "Alternátor je nedílnou součástí každého automobilu a hraje klíčovou roli při dobíjení baterie a dodávání elektřiny různým elektrickým komponentům ve vozidle. Nicméně se stává, že po čase alternátor odejde. V tomto článku se proto podíváme na to, jak nefunkční alternátor může každý jednoduše poznat, nebo zda se vyplatí jeho oprava.
Alternátor je elektrický generátor, který přeměňuje mechanickou energii, jež získává z motoru, na elektrickou energii. Takto získaná energie je následně používána k dobíjení baterie a napájení elektrických komponentů ve vozidle, jako jsou světla, klimatizace nebo třeba rádio. Alternátor je tedy nezbytnou součástí každého vozidla, bez kterého by si řidič neuměl své auto ani představit.
Jak poznat, že alternátor nedobíjí?
Existuje několik možností, jak zjistit, že ve vozidle je s alternátorem problém. Nyní si jednotlivé varianty projdeme:
- Svítící kontrolka dobíjení. Pokud na palubní desce svítí kontrolka dobíjení, může to být jedna z možných známek problému s alternátorem.
- Potíže s elektrickými komponenty. Když se začnou objevovat problémy s elektrickými komponenty, jako jsou světla, může to být způsobeno i nedostatečným dobíjení alternátoru.
- Zvuky z alternátoru: Pokud slyšíte neobvyklé zvuky, jako vrzání nebo pískání, může to také naznačovat problém s alternátorem.
- Problémy při startování: Alternátor je také zodpovědný za zajištění energie potřebné pro startování motoru. Pokud je alternátor v havarijním stavu, může to mít za následek potíže při startování vozidla.
Jak změřit napětí alternátoru bez demontáže?
Měření alternátoru vyžaduje použití multimetru. Ačkoliv se na to první pohled může jevit složitě, opak je pravdou. Stačí následovat základní kroky, které si v tomto článku také projdeme. Postupovat budeme stejně jako při měření napětí samotné autobaterie.
Za pomoci multimetru změříme napětí baterie vozu na vypnutém motoru, kdy by měla být hodnota baterie kolem 12,5V plus mínus dvě desetiny V.
Dále provedeme stejné měření s nastartovaným motorem, doporučuji však vypnout všechny prvky výbavy včetně světel, abychom dostali hodnoty co nejpřesnější. Nyní bychom měli vidět napětí mezi 13,8V až po 14,5V. Pokud se nám hodnoty nezvýší je zjevné, že alternátor neplní svoji dobíjecí funkci. Pozor poškozený alternátor nám může i baterii přebíjet, což je také špatné a tímto způsobem nám baterii zničí. Rozsahy napětí mohou být různé, vždy bychom měli postupovat dle dílenské příručky, či knížky o vozidle, abychom měli srovnatelné hodnoty.
Zátěžový test
Zde postupujeme, jako u předchozího testu se zapnutým motorem, jen nyní zapneme všechno vybavení vozu, jak to multimediální, tak klimatizaci, světla, vyhřívání sedadel, atd. Nyní by nám mělo napětí o něco klesnou, ne však pod hodnotu 13,8V zde opět doporučuji parametry kontrolovat v příručce k vozu.
Multimetr by měl ukazovat napětí kolem 13,5 až 14,5V. Pokud ukazuje nižší hodnotu, může to znamenat problém s alternátorem, což můžete následně řešit sami, nebo s odborníkem.
Jak změřit napětí demontovaného alternátoru?
Na testování alternátoru je zapotřebí multimetru.
Test alternátoru mimo vozidlo
Nyní opět použijeme multimetr k proměření následujících hodnot. Je třeba mít ponětí o součástech alternátoru, abychom byly schopni dopídit se hodnot, proto je tento způsob měření složitější a je zapotřebí určitých znalostí.
Rozebrání alternátoru
Nejprve sejmeme volnoběžku alternátoru, kdy na sundání volnoběžky je mnohdy potřeba speciální klíč. Po té sejmeme obal spolu s uhlíkovými kartáči. Nyní dostaneme přístup k uhlíkům. Zkontrolujeme jejich délku a zda se vracejí. Tato část lze vyměnit vcelku levně a dobře. Jako poslední část odstraníme stator a rotor, kdy dostaneme přístup k vinutí.
Vinutí rotoru
Vinutí odporu by mělo vykazovat hodnoty v rozmezí 2,4-5,1 Ohm. Pokud zde nenaměříme žádný odpor, značí to vadné vinutí. Dále odpor do 2,3 Ohm naznačuje zkrat mezi jednotlivými smyčkami vinutí. Hodnota překračující 5,1 Ohm znamená, že vinutí není zajištěno.
Proměření vinutí
Nyní můžeme průběžně proměřit vinutí, zda v něm nenaměříme zkrat, nebo poškození.
Odpor usměrňovače
Dále bychom měli proměřit odpor usměrňovače. Tento odpor se liší dle výrobců, proto abychom se dobrali správné hodnoty, musíme znát referenční hodnotu výrobce.
Po těchto testech můžeme zdárně usoudit, jaká část našeho alternátoru je vadná. upozorňuji, že pro zjištění těchto hodnot i jejich výměnu je třeba určitých elektro zkušeností, proto oprava alternátoru není pro každého.
Příčiny vadného alternátoru
Jaké jsou nejčastější příčiny vadného alternátoru?
- Opotřebené uhlíkové kartáče,
- opotřebovaný hnací řemen alternátoru,
- zablokovaná ložiska,
- vypálené diody alternátoru,
- zkrat ve vinutí rotoru nebo statoru,
- selhání relé regulátoru.
Jak vyměnit alternátor?
Výměna alternátoru může být složitější úkol a vyžaduje znalosti o motorovém prostoru a elektrickém systému vozidla. Doporučuje se, aby každý řidič se s tímto problémem raději obrátil na svůj oblíbený odborný servis, kde mu s výměnou alternátoru rádi pomohou.
Pokud byste se přeci jen do výměny alternátoru rozhodli jít sami, představíme si v tomto článku obecný postup, jak na to.
- Odpojte baterii. Začněte odpojením kladného a následně záporného pólu baterie.
- Odstraňte všechny součásti, které brání přístupu k alternátoru, včetně řemínků a montážního materiálu.
- Odeberte starý alternátor. Odpojte elektrické kabely od alternátoru a odeberte ho z motorového prostoru.
- Nainstalujte nový alternátor.
- Dejte zpět do motorového prostoru všechny odstraněné součásti a další komponenty.
- Nakonec připojte kladný a záporný pól baterie a máte hotovo. Nový alternátor je na místě a vaše auto s ním může opět šlapat jako hodinky.
Repas alternátoru. Vyplatí se vůbec?
V době vysoké inflace každý řidič zvažuje možnosti, jak alternátor co možná nejlevněji nahodit zpět do provozu. Pro některé situace platí, že repas alternátoru může být výhodnější než nákup nového dílu.
Repas obvykle zahrnuje výměnu opotřebovaných součástí, jako jsou třeba stator nebo regulátor. Je to vhodné, pokud je jádro alternátoru stále v dobrém stavu. Repas může být levnější varianta než nákup úplně nového alternátoru, ale závisí to na ceně náhradních dílů a ceně práce.
Pokud byste se však do repasu alternátoru pustili jako řidiči a vlastníci vozu sami, mohli byste ušetřit i nemalé finanční prostředky.
Cena výměny, nového dílu i repasu
Cena výměny alternátoru, nového dílu nebo repase závisí na značce vozidla, modelu a místě, kde je práce prováděna.
Nový alternátor může stát od několika set do několika tisíc až desítek tisíc korun. Např. na vozidlo Škoda Octavia 2. generace 1.9 TDI se cena pohybuje mezi 4 000 až 8 000 Kč. Doporučujeme současně s výměnou nového alternátoru vyměnit také klínový řemen a regulátor. Cena za práci bude záležet na tom, kdo práci vykoná, můžete počítat s odhadovanou náročností cca 2-4 hodiny.
Repas může být cenově výhodnější, vždy ale záleží na rozsahu oprav. Cena práce za výměnu nebo repasi alternátoru také závisí na cenách, lokalitě a konkrétní dílně, kterou zvolíte. Orientačně se cena na repasu na vozidlo Škoda Octavia 2. generace 1.9 TDI může pohybovat kolem 2 000 až 4 000 Kč. Musíte však připočíst náklady na vyndání a zpětné montáže do vozidla.
Vadný regulátor alternátoru
Regulátor alternátoru je elektronická součástka, která kontroluje napětí generované alternátorem. Pokud je regulátor vadný, může to mít různé důsledky, včetně nadměrného nebo nedostatečného dobíjení baterie.
Vadný regulátor alternátoru může mít nejrůznější příčiny, a to včetně nestabilního napětí alternátoru, což může způsobit problémy s elektrickými komponenty ve vozidle.
Závěr
Problém s alternátorem se řadí mezi běžné a velmi neoblíbené poruchy. Často totiž řidiči objeví problém s alternátorem až ve chvíli, kdy je pozdě. Auto kvůli tomu nestartuje a řidiči mají následně hned zkažený den. Ačkoliv se v některých případech může zdát, že vás trápí zrovna problém s alternátorem, nakonec tomu tak být vůbec nemusí. Proto se obecně doporučuje nejprve dostatečně nabít vaší autobaterii a až pak se ukáže, jestli za potížemi stojí opravdu vadný alternátor. Třeba byla autobaterie pouze vybitá a problémy tak souvisely právě s tím.
" ["post_title"]=> string(58) "Jak zjistit závadu alternátoru a na kolik vyjde výměna" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(18) "zavada-alternatoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-22 15:15:49" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-22 14:15:49" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41362" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [9]=> object(WP_Post)#15091 (24) { ["ID"]=> int(20297) ["post_author"]=> string(2) "23" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-10 07:54:25" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-10 06:54:25" ["post_content"]=> string(7876) "Myslíte, že auta na zkapalněný ropný plyn jsou v době hybridů a elektromobilů minulost? Ne tak úplně. LPG má oproti dalším palivům na bázi ropy stále zvýhodněné zdanění. A dokonce vzniklo bioLPG, které by mohlo dostat ještě větší státní podporu. Podívejte se, na kolik vás auto s LPG vyjde.
Kolik stojí LPG?
Cena LPG (neplést s CNG) v roce 2024 vzrostla, ostatně tak jako cena úplně všeho. Stále se pohybuje okolo poloviny ceny benzínu, tedy okolo 15 až 20 Kč za litr.
Proč je LPG levnější než benzín?
Benzín, nafta i LPG jsou ropné produkty, takže jejich konečná cena se odvíjí od ceny ropy, která samozřejmě za poslední roky vzrostla. Jenže skoro 60 % ceny nafty a benzínu tvoří spotřební daň a DPH, které putují do státního rozpočtu. LPG je naopak státem podporováno, protože se jedná o palivo šetrnější k životnímu prostředí.
Přestavba na LPG: Kolik stojí?
Možná na základě vývoje cen paliv uvažujete o přestavbě svého vozu na LPG pohon. Jednorázový poplatek za přestavbu se pohybuje kolem 30 000 Kč. Dále počítejte s náklady na každoroční revizi plynového okruhu, která stojí cca 800 Kč, a po 10 letech budete muset za pár tisíc nádrž vyměnit za novou. Pokud si necháte nádrž umístit místo rezervy, budete si muset místo ní pořídit opravnou sadu na pneumatiky.
Nové auto na LPG
I když podle médií to vypadá, že přebírají vedení hybridy a elektromobily, automobilky stále nabízejí nová vozidla rovnou s pohonem na LPG/benzín. Typická auta, která s tímto typem motoru seženete jsou např. Fiat Panda, Dacia Duster nebo Renault Clio.
Za kolik budu jezdit na LPG?
Jestli chcete odpovědět, že za polovinu oproti benzínu nebo naftě, nemáte pravdu. Cena za litr LPG je sice o polovinu nižší než benzín nebo nafta, ale se staršími systémy LPG mírně roste kombinovaná spotřeba. U novějších vozů s řízeným vstřikováním je dnes růst spotřeby skutečně minimální. Takže si budete muset přepočítat cenu na ujetý kilometr podle průměrné spotřeby svého konkrétního auta. V průměru se u LPG cena za kilometr pohybuje kolem 1 Kč.
Kde LPG natankuju?
LPG nenatankujete na všech čerpacích stanicích. Navíc ceny se u všech paliv liší i benzínka od benzínky. Pokud se chcete podívat na mapu benzínek s LPG a jejich aktuální ceny, poslouží vám stránky:
Kdy se vrátí investice do LPG?
Jestliže zvažujete koupi nového auta, tak se podívejte na web Dacia. Tam si přímo do jejich LPG kalkulačky zadáte typ vozu a očekáváný roční nájezd kilometrů, takže jednoduše zjistíte, kolik za palivo ušetříte.
" ["post_title"]=> string(42) "Cena LPG v roce 2024: Vyplatí se ještě?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(16) "jaka-je-cena-lpg" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-28 07:54:59" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-28 06:54:59" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(28) "https://autotrip.cz/?p=20297" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(10) ["current_post"]=> int(-1) ["before_loop"]=> bool(true) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#14855 (24) { ["ID"]=> int(42524) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-05 15:33:36" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 14:33:36" ["post_content"]=> string(32444) "Znáte tu situaci, když se vám něco na autě pokazí a vy nevíte jak se daný díl jmenuje, a nebo víte jak se jmenuje, ale při vyhledávání dostanete na výběr spousty sobě podobných dílů, ovšem který je ten správný? Dnes se na to zkusíme kouknout a řekneme si základy vyhledávání.
Prohlédněte si starou součástku
Základem je si prohlédnout starý díl a pokud je na něm nějaké číslo, nezbývá než si jej opsat a zkusit tzv. googlit. Někdy tato čísla vkládám přímo do výběru u obchodníků s díly. Plno internetových obchodů má hezký řádek, kde takové číslo můžete zapsat a vyjedou vám variace pro tento díl. Pozor, i u variací na díl se třeba ještě orientujte podle roku výroby, kódu motoru (ten zjistíme dle návodu níže) a nebo dle typu karoserie, či výbavy.
Nevím, jak se součástka jmenuje
To je složitá situace, nicméně i ta má své řešení. Buď díl vezmeme a pojedeme k prodejci dílů, kdy si s sebou vezmeme třeba malý TP a popíšeme situaci, odkud jsme to tzv. vytáhly a nebo si musíme poradit sami. Některé e–shopy s díly, jako třeba Auto Kelly nabízí po registraci skvělý vyhledávač za pomoci nákresů. Pokud se alespoň malinko orientuje ve výkresové dokumentaci a znáte VIN vašeho vozu, máte vyhráno, pokud je díl na nákresu.
Jak hledat v nákresu
Toto je malinko složitější situace, neboť ne každý se orientuje ve výkresové dokumentaci. Zde zkrátka postupujte dle místa, odkud byl díl demontován. Nejlepší je ukázka na jasném příkladu. Praskla nám olejová přívodní hadice od turba na voze Opel Vectra C, 1.9 CDTI 88 kW a rok výroby 2006, dále víme, že se jedná o kombi nebo-li „caravan“. Na hadici není žádné číslo a nemám představu, kde ji v kolonkách u prodejců hledat.
- Máme však registraci v Kelly a podařilo se nám otevřít zadat VIN pro vyhledání osobních dílů.
- Po zadání VIN nám systém nalezl náš vůz. (Může se stát, že nenalezne, hlavně u starších vozů).
- V rozpisu, který se táhne na levé straně, nalezneme výfukovou soustavu. A vybereme „nabíječ“ (sice divné označení pro turbodmychadlo, ale nejspíše ano) .
- Obrázek si můžeme navíc za pomocí šipek zvětšit a vizuálně si prohlédneme váš hledaný díl.
- Zde již vidíme nalezený díl, kdy je před dílem jeho číslo, po té název dílu, následně lupa, kterou můžeme díl vyhledat na webu.
Jak hledat ve složkách s díly
Úplně tu samou situaci s tím samým vozem si nyní vyzkoušíme na webu www.motora.cz. Zde bohužel nemají rozkresy, pouze v kamenné prodejně nám jsou schopni dle rozkresu díl najít. A nebo si můžeme zkopírovat číslo dílu a vyhledat na jiném portálu, pokud by se nám třeba nelíbila výše ceny. Doporučuji si prohlédnout přiložené fotografie pro pochopení.
- Vyberte si značku vozu (z dostupných obrázků značek vozu).
- Vyberte rok výroby (pokud není ve výběru přesuňte se rovnou k výběru modelu).
- Vyberte model.
- Motorizace, zde si dejte pozor jednak na kW a kód motoru.
- Kategorii, ve které budeme daný díl hledat v našem případě „Výfuková soustava“.
- Požadovaný komponent „Turbodmychadlo“.
- Listujeme nabídkou dílů a příslušenství pro daný komponent.
- Nalezneme díl.
Kamenná prodejna
Zde nám téměř vždy s vyhledáním dílu pomohou. Co k tomu však budeme potřebovat?
- Díl - Pokud jim doneseme díl a bude v naší moci jej donést, budou schopni z něj něco vyčíst.
- VIN - Ten po nás budou chtít téměř vždy, aby si ověřili díly a dohledali náš vůz v katalogu výrobců.
- Malý TP - Z něj jsou schopni opsat nejen VIN, ale i obsah motoru, kod motoru, rok výroby, výkon.
- Velký TP - Ten doporučuji jen v málo případech, ale například při výběru správné auto barvy nám může být pomocný, neboť z něj lze vyčíst číslo i kód barvy.
Co, když se díl nevyrábí?
To je u starších vozů a nebo z mé zkušenosti se značkou kupříkladu Opel občasný problém. Dá se vyřešit několika způsoby.
Bazar
Na bazaru je možné koupit „zánovní“ díl. Zde máme i možnost smlouvat, pozor však na díly bez záruky. Jak již jejich název napovídá, „nemusí fungovat“. Ale dá se říci, že zde seženete vše. Koukněte na Bazoš, Facebookové skupiny, Aukro a další bazarové stránky.
Vrakoviště
Zde doporučuji koukat po vrakovištích na konkrétní značku vozu. Mnohdy těchto dílů mají skladem několik a nebo nám dají možnost si díl vymontovat v naší režii, kde i zde se dá něco málo usmlouvat a navíc, když už na místě budeme můžeme se vybavit i dalšími díly. Hojně zde jdou koupit drobnosti z interiéru, které se jindy třeba neprodávají. Seženete zde i disky a občas i slušné pneumatiky, ale pozor na jejich rok výroby.
Autorizovaný prodejce
Zde mnohdy seženeme téměř úplně vše, ovšem horší to bude s cenou. Počítejte, že si zde rozhodně připlatíte. Neříkám, že úplně u všeho, ale většina dílů tu bude dražší.
Co rozhodně nekupovat na bazaru
Obloukem se jednoznačně vyhněte použitým čepům, silentbloků, stabilizátorům a dalším podvozkovým dílům. Montovat použité čepy je zkrátka nesmysl. Dále zapomeňte na všechny kapaliny. Nepoužil bych ani brzdové desky a čelisti, brzdové třmeny, klínové řemeny, rozvodové řetězy a řemeny, vodní pumpy.
Jak je to s koupí druhého motoru?
To je vcelku alfa omega. Staré moudré přísloví zní, že „do žen a motoru člověk nevidí“. Pokud je již situace a já ji sám zažil, že je třeba koupit druhý motor buďte velice obezřetní. Rozhodně si zjistěte nějakou historii, pokuste se vybrat kus se zárukou, ideální je, když vám motor natočí ještě na voze, důkladně zkontrolujte úniky. K této kapitole si napíšeme samostatný článek, neboť je toho opravdu mnoho, proto toto berte, jako úplný základ.
Kvalita dílů
Pokud se již rozhodnete zakoupit díl rozhodně na vás čeká mnoho výrobců. Já s pokusím shrnout ty výrobce, které sám nakupuji a rozdělit je do tří kategorií. Rozhodně vám neříkám co koupit či nikoli. Já sám byl někdy znechucen výdrží prémiových dílů a naopak úplně laciný díl mne mnohdy svou kvalitou velmi překvapil.
Low Budget
Levné značky, ke kterým občas přistupuji a mám je odzkoušené.
- GSP – zde nakupuji ložiska, poloosy
- Hart – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Denckermann – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Kamoka – vzduchové filtry, kabinové filtry, tlumiče
- Oyodo – podvozkové díly
- Vemo – elektronika
- Champion – olejové, palivové filtry
Middle Budget
Zlatá střední cesta, zde jsou opět díly, které mám odzkoušené.
- Febi Bilstein - zde lze doporučit vše, někdo tuto značku haní, jako přebalovači, mne se zatím žádný výrazný problém nestal. Podvozkové díly, elektronika, ložiska, hadice, čidla, aj…
- Meyle – Podvozkové díly, elektronika, hadice, čidla, brzdy
- Dys – podvozkové díly
- Blueprint – Brzdy, spojkové sady, filtry
- Corteco – Podvozkové díly
- QWP – Podvozkové díly
- Swag – Podvozkové díly
- Moog – Podvozkové díly, ložiska, poloosy
- Delphi – Zde to samé co u Febi Bilstein
- Magneti Marelli – Elektronika, tlumiče
- Valeo – Stěrače, spojkové sady, elektronika
- Vaico – To samé co u Febi Bilstein, lze doporučit veškerý sortiment
- Elring – motorové části, těsnění
- Dr. Motor automotive – Motorové části, těsnění
- Lorsors – pružiny
- KYB – Tlmiče
- Monroe – podvozkové díly, tlumiče
- Filtron – všechny filtry k vozům
- Man – Všechny filtry k vozům
- Hitachi – elektronika
- Hella - elektronika
High Budget
Premiérové díly.
- SKF – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- FAG – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- TRW – Podvozek, tlumiče, brzdy
- Meyle HD – Podvozkové díly
- LUK – Spojkové sady
- Bosch – elektronika, rozvodové sady, stěrače, brzdový systém
- Dayco – rozvodové sady, klínové řemeny, hnací kola
- Sach – spojkové sady, ložiska
- Ina – Rozvodové sady, hnací řemeny
- Victor Reinz – prémiová těsnění
- Mahle – všechny filtry k vozům
