Našli jste pod autem zabarvenou vodnatou loužičku? Tak to raději rychle zpozorněte. Možná se vám totiž z motoru ztrácí chladící kapalina, která je však klíčová pro jeho správné chlazení. Únik chladící kapaliny může mít nejrůznější příčiny a každá má v praxi zároveň trošku odlišné řešení. I proto se v tomto článku budeme únikem chladící kapaliny dostatečně zaobírat.
Chladící kapalina v prvé řadě přispívá k udržování přijatelné a optimální teploty motoru. Pokud je studený, pomáhá s jeho zahřátím. Jestliže má tendenci se přehřívat, napomáhá k jeho dostatečnému ochlazení. I proto je potřeba úroveň i kvalitu chladící kapaliny neustále kontrolovat, její absence totiž může způsobit celou řadu problémů.
Příčinu úniku chladící kapaliny z motorového prostoru je sice v řadě případů možné odhalit díky speciálnímu systému s manometrem, v některých případech si ale můžete pomoci i sami.
Prasklá hadice
První možnou příčinou úniku chladící kapaliny je prasklá hadice. Tento problém poznáte tak, že veškeré chladivo se z motoru ztratí opravdu náhle, a to jen za několik málo vteřin. Možných řešení v takové situaci příliš není. Nejlepší je hned zastavit, zavolat si odtahovou službu a převézt automobil do odborného servisu. Tam mají s takovými poruchami již četné zkušenosti a během pár hodin vám od této nesnáze pomohou výměnou problematického komponentu za jiný.
V praxi se s touto příčinou ale nesetkáte poměrně často. Daleko častěji je totiž únik chladící kapaliny postupný. V takové situaci je sice problém méně závažný, o to horší je ale jeho optimální diagnostika. Možností je totiž spousta a na každou se v praxi musí trošku jinak.
Nekvalitní těsnění pod hlavou
V další řadě se může chladící kapalina dostávat do motoru a následně se míchat s olejem. Hlavně pro motorové komponenty jde o vážný problém, který snižuje jejich efektivitu i celkovou životnost.
Tento problém můžete jednoduše identifikovat kontrolou hladiny motorového maziva. Jestliže je zespoda na víčku otvoru pro dolévání oleje emulze kakaové barvy, začněte tento problém řešit. Evokuje totiž, že vaše auto má pod hlavou nekvalitní těsnění.
O prasklém těsnění pod hlavou se můžete přesvědčit i tak, že budete po nastartování sledovat, jestli se v okruhu netvoří bublinky. Ty jsou totiž jasným identifikátorem toho, že do celého okruhu se určitým způsobem dostává vzduch, což může být v mnoha případě právě i již uvedeným prasklým těsněním pod hlavou.
Pokud se tato domněnka následně potvrdí, postačí, když těsnění pod hlavou sami nebo s odbornou pomocí vyměníte.
Problém s víčkem
V některých případech ale má úbytek chladící kapaliny i poměrně elementární příčinu. Tou totiž může být nedostatečně těsnící víčko nádoby na chladící kapalinu. V praxi se totiž stává, že takové víčko je nedotažené, nebo co hůře, prasklé. Po zahřátí motoru se následně v celkovém okruhu vytváří tlak, a pokud okruh není víčkem dostatečně uzavřen, je možné, že chladící kapalina bude proudit z nádržky ven.
Jestliže je víčko nedotažené, je řešení jednoduché. Pokud ale po letech používání prasklo, zajděte do odborné prodejny, vrakoviště nebo objednete z e-shopu jiné.
Opotřebení některých komponentů
Celkový chladící okruh je v praxi plný nejrůznějších komponentů. Ty se mohou časem opotřebovat. Za únikem chladící kapaliny tedy může stát třeba i stará a prasklá hadice, nepříliš těsnící spoj a možností je třeba i prasklý chladič. Takové příčiny se dají identifikovat jen při bližší kontrole motorového prostoru. Třeba netěsnosti na hadicích se totiž v řadě případů dají identifikovat jen velmi těžko.
Jak poznat tu správnou chladící kapalinu?
Chladící kapalina bývá úmyslně zbarvená, a to proto, aby si každý řidič mohl optimálně kontrolovat její množství. V praxi ale existuje hned několik druhů i barev takové chladící kapaliny a platí, že většinu z nich není mezi sebou vhodné míchat. V praxi, a to hlavně u starších vozů, se setkáte s chladící kapalinou modrozelené barvy. Novější vozy ji mají červenou a ty ještě novější pak růžovou až fialovou.
Je nutné používat pouze ty, které váš výrobce předepisuje. Myslete také na to, že chladící kapalinu je potřeba ve vašem voze po určitých časových intervalech vyměňovat.
Výměna jen za studeného motoru
V chladiči by se její hladina měla nacházet mezi maximální a minimální ryskou. Ve většině případů se míchá dohromady s destilovanou vodou a podle odborníků by k jejímu doplňování mělo dojít vždy za studeného chodu motoru. Jinak se totiž jako řidiči a vlastníci automobilů vystavujeme riziku prasknutí hlavy válců i dalším problémům.
Infobox: Hladinu chladící směsi můžete velice snadno zkontrolovat. Stačí otevřít kapotu auta a najít expanzní nádržku. Na jejím boku jsou dvě linky určující ideální hladinu směsi.
Proč? To je jednoduché. Zahřátá chladící kapalina totiž mají tendenci se chovat nepředvídatelně a pokud v takové situaci otevřete víčko chladící kapaliny, vymrští ji tlak do vzduchu a uniklá horká voda začne ohrožovat vše kolem sebe. Proto je třeba hladinu chladící kapaliny v praxi kontrolovat stejně tak, jako se to děje třeba v případě nemrznoucích směsí.
V takovém případě tak dejte velký pozor, jestli vám toto riziko stojí v danou chvíli za to. Osobně ale rozhodně doporučujeme vyčkat, až se teplota motoru alespoň o 50 procent sníží.
Podívejte se na náš článek, když kontrolka chladící kapaliny svítí červeně, co dalšího hrozí při jejím nedostatku nebo vysoké teplotě.
" ["post_title"]=> string(70) "Únik chladící kapaliny z chladiče - příčiny a možné řešení" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "unik-chladici-kapaliny" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-23 12:36:56" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-23 10:36:56" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=35804" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#14857 (24) { ["ID"]=> int(37769) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2023-12-29 15:19:42" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 14:19:42" ["post_content"]=> string(12294) "Bez správné chladící kapaliny se motor neobejde. Jen tak totiž může auto fungovat v té správné teplotě. Ta má dopad na spotřebu, výkon či na celkovou životnost vašeho vozu. Chladící kapalina odvádí teplo a brání možnému přehřívání. V praxi se ale mohou řidiči setkat hned s několika druhy chladící kapaliny a v tomto článku se podíváme na to, jaké to vlastně jsou.
Každý výrobce svému konkrétnímu modelu předepisuje, jaký druh chladící kapaliny do motoru patří. Aby se jednotlivé typy těchto kapalin od sebe jednoduše odlišily, barví se chladící kapaliny výraznými umělými barvivy.
Druhy chladících kapalin
Platí, že každá chladící kapalina má úplně jiné složení i požadované vlastnosti a je třeba se řídit základní zásadou, že čím novější motor, tím větší nároky na chladící kapalinu.
Velkou přednostní chladících kapalin je, že kromě odvodu tepla plní i další funkce. Tou klíčovou je, že chrání komponenty před rzí a pryžová těsnění díky vhodné chladící kapalině méně praskají.
Nejčastěji používané chladící kapaliny
| Barva | Označení | Vhodné pro | Poznámka |
| Žlutá | G10 | Starší motory s hlavami nevyrobenými ze slitin hliníku | - |
| Zelená/Modrá/Modrozelená | G11 | Auta s motory, jejichž hlavy jsou z hliníkových slitin | - |
| Červená | G12 | Novější motory s hlavami přímo z hliníku | - |
| Fialová/Růžová | G12+ | Novější motory s hlavami přímo z hliníku | Odlišná barva, jinak téměř totožné s G12 |
| Fialová/Růžová | G12++ | Novější motory s hlavami přímo z hliníku | Obsahuje silikáty |
| Růžová/Fialová | G13 | Nejnovější vozy | Chrání proti korozi |
Jak poznat typ chladící kapaliny ve svém vozu?
A jak poznat, kterou chladící kapalinu máte ve vašem autě zrovna nalitou? Výchozím klíčem pro zjištění je hlavně již zmíněná barva. Pomoci však může i návod k obsluze vašeho vozu. Na nádržce by také měl být štítek, kde bude druh chladící kapaliny uveden, u starších vozů to ale může být problém, jelikož se štítky v průběhu životnosti vozu mohou odlepit. V tomto případě je lepší zajet do servisu, kde správný typ chladící kapaliny určí.
Pozor na míchání různých druhů
Prvním základním pravidlem je, že jednotlivé druhy chladících kapalin se nemíchají. Vždycky je třeba, aby řidič pořádně prozkoumal manuál k jeho vozu, nebo aby se případně dotázal v odborném servisu, kde s výměnou či s doplněním chladící kapaliny zároveň i rádi pomohou.
Zároveň platí, že chladící kapalina by se ve vašem voze měla pravidelně měnit. V případě chladících kapalin s označením G10 a G11 platí, že by mělo jít asi každé dva roky. Starší vozy totiž už od své výroby mají tendenci do svého chladícího systému vpouštět malé množství spalin i oleje.
Chladící kapalina se tak v případě těchto starších automobilů mísí s látkami, které optimální vlastnosti chladící kapaliny časem postupně degradují, a i proto je stanovený termín výměny relativně krátký. Pro ostatní chladící kapaliny však bude stačit, když se k jejich výměně odhodláte každých zhruba pět let.
Použití nesprávné chladící kapaliny má v praxi svá rizika. Setkat se totiž můžete i s nepříjemnými závadami a následnými opravami. Tou nejčastější poruchou je těsnění pod hlavou, které má v důsledku užití nesprávné kapaliny tendenci praskat. Setkat se ale můžete i s dalšími možnými úniky chladící kapaliny, které se však vyplatí řešit s odborníky.
Co obyčejná voda?
Obyčejná voda namísto kvalitní chladící kapaliny se v praxi příliš nepoužívá, a to zvlášť v chladných měsících. Její případné zamrznutí by totiž mohlo váš automobil až na několik dnů odstavit z provozu. Nepoděkovala by vám v takovém případě ani vaše peněženka.
Výjimkou je akorát náhlé řešení vzniklých problémů, a to třeba v případě náhlého úniku chladící kapaliny pro optimální dojetí do cíle. Myslete pak ale na to, že po použití obyčejné vody je třeba ji následně z chladícího okruhu vypustit a nahradit kapalinou, která tam skutečně patří.
Jak na výměnu chladící kapaliny
V chladiči by se její hladina měla nacházet mezi maximální a minimální ryskou. Ve většině případů se míchá dohromady s destilovanou vodou a podle odborníků by k jejímu doplňování mělo dojít vždy za studeného chodu motoru. Jinak se totiž jako řidiči a vlastníci automobilů vystavujeme riziku prasknutí hlavy válců i dalším problémům.
Proč? To je jednoduché. Zahřátá chladící kapalina totiž má tendenci se chovat nepředvídatelně a pokud v takové situaci otevřete víčko chladící kapaliny, vymrští ji tlak do vzduchu a uniklá horká voda začne ohrožovat vše kolem sebe. Proto je třeba hladinu chladící kapaliny v praxi kontrolovat jako v případě nemrznoucích směsí.
V takovém případě tak dejte velký pozor, jestli vám toto riziko stojí v danou chvíli za to. Osobně ale rozhodně doporučujeme vyčkat, až se teplota motoru alespoň o 50 procent sníží.
Podívejte se na náš článek, když kontrolka chladící kapaliny svítí červeně, co dalšího hrozí při jejím nedostatku nebo vysoké teplotě.
" ["post_title"]=> string(62) "Druhy chladící kapaliny - Jak je poznat a správně doplnit?" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(23) "druhy-chladici-kapaliny" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-12-29 15:19:44" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 14:19:44" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=37769" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#15028 (24) { ["ID"]=> int(31936) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2023-12-29 15:16:52" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 14:16:52" ["post_content"]=> string(15288) "S pojmem „těsnění pod hlavou“ se setkal už asi každý řidič. Slouží zejména k oddělení mazacího okruhu motoru od toho chladícího a nachází se mezi blokem motoru a jeho hlavou, a to přesněji mezi dosedacími plochami. Těsnění pod hlavou ale zároveň bývá poměrně často problematické. Pojí se s ním totiž mnoho závad, které z hlediska oprav nejsou finančně úplně přívětivé. Víte ale, jaké jsou příznaky prasklého těsnění pod hlavou?
Poškozené těsnění pod hlavou motoru je velmi nežádoucím jevem, který u některých motorů může nastat. Do velké míry ale závisí na konkrétním motoru, některé modely na tento problém totiž trpí víc než jiné. V každém případě se vyplatí sledovat kontrolku motoru, která vás na takový problém může upozornit.
Pozor na nedostatečně zahřátý motor
Řidiči by ale měli myslet také na to, že svým nevhodným chováním a přístupem k autu mohou riziko prasklého těsnění pod hlavou navyšovat, a to se jim do budoucna nemusí finančně vůbec vyplatit. Zapomeňte raději na vytáčení vašeho studeného motoru, neboť jde o jednu z hlavních příčin, která ke vzniku problému vede.
A jak riziko vzniku problému v podobě prasklého těsnění pod hlavou je vlastně možné ještě dál navyšovat? Jde třeba o jízdu s nedostatečně zahřátým motorem ve vysokých otáčkách. Povaha a stav hlavy i bloku motoru se totiž mění v závislosti na teplotě, což zvlášť v extrémních mrazech může být pro auto a jeho motor poměrně velký problém.
Panuje tedy zvýšená pravděpodobnost, že studený motor může vyvolat problematické pnutí, které následně může vést ke vzniku prasklého těsnění pod hlavou. Možných příčin je ale daleko víc. Jde třeba i o důsledek přehřátého motoru.
Nesprávná chladící kapalina
Poškození může být také kupříkladu způsobeno nesprávnou chladicí kapalinou, a proto je nutné používat pouze ty, které váš výrobce předepisuje. Myslete také na to, že chladící kapalinu je potřeba ve vašem voze po určitých časových intervalech vyměňovat.
To ale není všechno. I třeba při montáži hlavy válců může dojít k poškození tohoto těsnění, a to například, pokud váš mechanik příliš pevně utáhne hlavové šrouby.
Toto se stává obvykle v situaci, kdy se nedodržují pokyny výrobce ohledně správného postupu při utahování. Pro správnou montáž by měly být hlavové šrouby utahovány od středu hlavy směrem k jejímu obvodu, a na to má mnoho techniků v praxi tendenci zapomínat.
Problém se nemusí projevit hned
Příznaky poškozeného těsnění pod hlavou mohou být okamžité nebo se mohou objevit až po určité době. Pokud dojde k průniku chladicí kapaliny do spalovacího prostoru, může se motor začít chovat neobvykle a generovat velké množství páry. Za autem pak může zůstávat hustý bílý dým, a to i ve chvíli, kdy je motor už zahřátý.
V takovém případě se chladící kapalina mění v páru a výfukovým potrubím automobilu následně v podobě hustého bílého dýmu vychází ven. Pokud jste jako řidiči takový problém identifikovali, na nic nečekejte a věnujte svému miláčkovi trochu pozornosti.
Prasklé těsnění pod hlavou tedy v praxi znamená, že se chladící kapalina dostala tam, kde nemá co dělat. Každý motorista to může jednoduše poznat také tak, že olej nebo tato kapalina z motoru uniká, a to přímo ven.
Nebojte se technický stav vozu řešit s vaším zkušeným mechanikem, který se s něčím takovým ve své práci potýká opravdu velmi pravidelně. Prasklé těsnění pod hlavou totiž patří spolu třeba s klepajícím se motorem mezi nejčastější závady, kterým se technici musí ve své práci věnovat.
Co se může stát?
Existuje několik problémů, které mohou vzniknout při úniku chladicí kapaliny nebo oleje do chladicího systému. Za prvé, klesá množství chladicí kapaliny v systému a dochází k neustálé ztrátě oleje. Navíc se tento kontaminovaný olej nemrznoucí směsí stává méně účinným pro mazání pohyblivých částí, což může způsobit celou řadu negativních dopadů.
Olej v chladicím okruhu se také obtížněji pohybuje, zejména při nízkých teplotách, protože má vyšší viskozitu. Tyto problémy nakonec zpomalují cirkulaci chladicí kapaliny v motoru a navyšují riziko vzniku dalších technických problémů u vašeho automobilu.
Podívejte se, co se může dalšího stát, když svítí červená kontrolka chladící kapaliny.
Jak probíhá oprava?
Včasná návštěva servisu je tedy více než na místě. Při té je potřeba odmontovat hlavu válců spolu se všemi přilehlými díly. K tomu je zapotřebí odpojit a vypustit chladicí kapalinu a demontovat hadicové přípojky.
Servisový pracovník musí také uvolnit rozvodový řemen či řetěz a odpojit spojení s vačkovým hřídelem. To povětšinou vyžaduje použití speciálních nástrojů a mnoho zkušeností, aby byla výměna těsnění hlavy válců provedena odborně a bezchybně.
Kolik stojí oprava prasklého těsnění pod hlavou?
Celková cena za kompletní vyřešení problému v podobě prasklého těsnění pod hlavou je velmi individuální. Záleží totiž na tom, jakou hodinovou cenu za práci si účtuje váš technik. Spolu s cenou za díly se ale celková suma může vyšplhat až na 25 tisíc korun.
Nejčastější otázky a odpovědi
Mezi hlavní příznaky prasklého těsnění pod hlavou motoru patří: bílý kouř výfukových plynů, zvýšená teplota motoru, ztráta výkonu motoru, přítomnost oleje v chladicí kapalině nebo chladicí kapalina v motorovém oleji a nebo nízkou hladinu chladicí kapaliny.
Hlavní příčiny prasklého těsnění pod hlavou motoru jsou: přehřátí motoru, opotřebení a stárnutí materiálu těsnění, neadekvátní údržba motoru, nepovolené nebo nesprávně utažené šrouby hlavy válců a následné mechanické namáhání způsobené extrémními teplotami a tlaky v motoru.
Možná řešení pro opravu prasklého těsnění pod hlavou motoru jsou demontáž hlavy válců, kontrola a oprava povrchu hlavy válců a bloku motoru, výměna prasklého těsnění za nové, utažení šroubů hlavy válců podle specifikací výrobcem a kontrola a údržba ostatních souvisejících komponent, jako jsou termostat, čerpadlo chladicí kapaliny a chladicí systém.
Lambda sonda je důležitou součástí automobilů, který pomáhá optimalizovat spalování paliva a snižovat škodlivé emise ve výfukových plynech. Když se na palubní desce rozsvítí kontrolka lambda sondy, může to naznačovat potenciální problém s tímto zařízením.
Kontrolky umístěné na palubní desce plní rozličné funkce a slouží různým účelům. Některé z nich indikují aktivaci a správnou funkčnost specifického systému, zatímco ostatní kontrolky slouží k signalizaci poruch a potenciálních problémů. Tyto kontrolky mohou mít různé barvy, včetně zelené, modré, oranžové, žluté a červené. Pro detailnější informace a lepší orientaci v různých kontrolek na palubní desce doporučujeme prostudovat náš komplexní článek s názvem kontrolky v automobilu.
Co je to lambda sonda a jak funguje?
Moderní spalovací motory jsou navrhovány s důrazem na maximální efektivitu spalování, což je klíčové jak z hlediska dodržování emisních norem, tak i optimalizace spotřeby paliva. Lambda sonda významně přispívá nejen u zážehových, ale také u vznětových motorů. Její role spočívá v monitorování a regulaci složení směsi paliva a vzduchu, což v konečném důsledku podporuje ekonomičtější a ekologicky šetrnější provoz motoru.
Lambda sonda je čidlo, ale také elektronický senzor umístěný ve výfukovém potrubí automobilu. Lambda sonda sleduje a kontroluje přítomnost kyslíku ve výfukových plynech a na základě této chemické reakce vytváří elektrický signál. Tento signál je řídící jednotce motoru odeslán, a následně dochází pomocí škrtící klapky a vstřikovačů k úpravě poměru paliva a vzduchu v pracovním prostoru. Hodnota signálu, který lambda sonda předává řídící jednotce motoru, se dynamicky mění v závislosti na obsahu kyslíku ve výfukovém potrubí.
Lambda sonda umožňuje řídící jednotce motoru vytvářet, co možná nejlepší směs paliva a vzduchu tak, aby motor pracoval co nejefektivněji a s minimálními emisemi škodlivých látek.
Tato sonda, připomínající svíčku, je vyrobena z kvalitních materiálů jako platina a keramika, což ji činí odolnou a spolehlivou.
Kde je umístěna lambda sonda ve vozidle?
Lambda sonda je umístěna ve výfukovém systému vozidla, kde jedna strana přichází tzv. do styku s výfukovými plyny, zatímco druhá strana je v kontaktu s okolním vzduchem.
- Za sběrným potrubím a před katalyzátorem: Tato poloha umožňuje sondě analyzovat složení směsi před tím, než projde katalyzátorem.
- Před a za katalyzátorem: U novějších vozidel může být umístěna lambda sonda jak před, tak i za katalyzátorem. První sonda analyzuje složení směsi, zatímco druhá může plnit diagnostické funkce a sledovat efektivitu katalyzátoru.
Toto rozložení sond pomáhá řídící jednotce motoru optimalizovat směs paliva a vzduchu a zároveň sledovat emise, což přispívá k lepšímu výkonu motoru a snížení škodlivých emisí.
Jaké jsou nejčastější druhy lambda sond?
Existují tři základní typy lambda sondy:
1. Jednoduchá lambda sonda: je starší typ, který pro správné snímání dat vyžaduje zahřátí na provozní teplotu pomocí výfukových plynů. Tento proces může trvat i několik minut.
2. Vyhřívaná lambda sonda: je typ lambda sondy, který je vybaven elektrickým výhřevem, což umožňuje dosažení provozní teploty do 30 vteřin po nastartování. To přispívá k rychlejšímu získání přesných dat.
3. Planární lambda sonda: je nejmodernější typ, který je schopný dosáhnout provozní teploty do 10 vteřin. Tato technologie umožňuje rychlejší a efektivnější funkci lambda sondy v současných vozidlech.
Kontrolka lambda sonda
Kontrolka lambda sondy je důležitým prvkem, který sleduje stav emisního systému ve vozidle. Kontrolka lambda sondy na palubní desce vozidla je obvykle zobrazena pomocí symbolu. Může to být ikona připomínající lambda (Λ) nebo jiný specifický symbol spojený s emisemi. V některých vozidlech je tato kontrolka označována jako "O2 sensor" nebo "Check Engine."
Rozsvícená kontrolka signalizuje, že řídící jednotka motoru zaznamenala problém nebo poruchu v emisním systému, který může být spojen s lambda sondou. Může indikovat poruchu sondy, problémy s katalyzátorem nebo jiné emisní problémy.
Když kontrolka lambda sondy svítí, znamená to, že je třeba provést diagnostiku emisního systému. Ignorování této indikace může vést k zvýšeným emisím, sníženému výkonu motoru, zvýšené spotřebě paliva nebo jiných problémů.
V ústrojí automobilu jsou lambda sondy vystavovány extrémním teplotám, působení agresivních látek a vibracím. I přes jejich robustní konstrukci se mohou časem porouchat.
Kontrolka lambda sonda svítí
Diagnostika vadné lambda sondy může být prováděna několika jednoduchými způsoby, které umožňují rychlé identifikování problému.
- Poruchu lambda sondy většinou zjistíte tak, že kontrolka lambda sonda svítí na palubní desce. Součástí toho můžete v autě cítit výrazný zápach paliva unikající z vozidla. Tyto příznaky naznačují, že dochází k nedostatečnému nebo špatnému spalování paliva a část paliva uniká s výfukovými plyny.
- Druhou možností může být to, že nebude možné nastartovat vozidlo, protože vadná lambda sonda nemusí správně regulovat poměr mezi vzduchem a benzínem, což může způsobit, že řídící jednotka neposkytne dostatek paliva pro spuštění motoru a v tomto důsledku se může objevit nouzový režim.
- Posledním zjevným projevem problému s vadnou lambda sondou je zvýšená spotřeba paliva, která může způsobit až téměř poloviční nárůst spotřeby paliva.
Kontrolka lambda sondy může signalizovat problémy s katalyzátorem, směsi paliva a vzduchu, nebo samotná lambda sonda může být vadná. Když je kontrolka lambda sondy aktivní, může to znamenat, že motor není správně optimalizován pro minimální emise a maximální výkon. Pokud kontrolka zůstane svítit nebo blikat, měli byste se obrátit na opraváře nebo servisního technika, aby zjistili přesnou příčinu a prováděli opravu.
V jednom vozidle může být nainstalováno nejen jedna, ale také dvě až čtyři lambda sondy, umístěné jak před katalyzátorem, tak za ním. Pokud dojde k poruše lambda sondy, není nutné vyměňovat všechny sondy. Místo toho lze pomocí diagnostiky identifikovat vadnou sondu a následně ji vyměnit, což ušetří náklady a čas potřebný k opravě.
Životnost lambda sondy: Kontrola a výměna lambda sondy
Životnost lambda sondy je podstatně proměnlivá a závisí na řadě faktorů, včetně jízdního stylu, kvality paliva a klimatických podmínek.
- V případě jednoduchých lambda sond bez výhřevu se obvykle doporučuje provést výměna po překročení zhruba 50 až 80 000 km.
- Pro vyhřívané lambda sondy je běžné, že vydrží dvojnásobný nájezd, tedy kolem 100 až 160 000 km.
Je však důležité brát v úvahu individuální podmínky provozu a pravidelně provádět diagnostiku, aby se zajistila optimální funkčnost tohoto klíčového zařízení v automobilu.
V autoservisech se ke kontrole stavu lambda sond využívají různé metody. Mezi nejznámější a nejběžnější techniky patří vizuální kontrola a kontrola mechanického poškození. Automechanik provádí důkladnou kontrolu všech kontaktů a zapojení, aby zajistil správnou funkci. I když tyto postupy poskytují užitečné informace, jinou nejefektivnější metodou diagnostiky lambda sond je použití specializovaného diagnostického zařízení. To umožňuje detailní analýzu a poskytuje přesné informace o výkonu a stavu těchto klíčových komponent v automobilu.
Nejčastější otázky a odpovědi
Lambda sonda je čidlo, elektronický senzor umístěný ve výfukovém potrubí automobilu. Lambda sonda sleduje a kontroluje přítomnost kyslíku ve výfukových plynech. Lambda sonda umožňuje řídící jednotce motoru vytvářet, co možná nejlepší směs paliva a vzduchu tak, aby motor pracoval co nejefektivněji a s minimálními emisemi škodlivých látek.
Lambda sonda je umístěna ve výfukovém systému vozidla, kde jedna strana přichází tzv. do styku s výfukovými plyny, zatímco druhá strana je v kontaktu s okolním vzduchem.
Kontrolka lambda sondy na palubní desce vozidla je obvykle zobrazena pomocí symbolu. Může to být ikona připomínající lambda (Λ) nebo jiný specifický symbol spojený s emisemi. V některých vozidlech je tato kontrolka označována jako "O2 sensor" nebo "Check Engine."
Rozsvícená kontrolka signalizuje, že řídící jednotka motoru zaznamenala problém nebo poruchu v emisním systému, který může být spojen s lambda sondou. Může indikovat poruchu sondy, problémy s katalyzátorem nebo jiné emisní problémy.
Poruchu lambda sondy většinou zjistíte tak, že kontrolka lambda sonda svítí na palubní desce. Součástí toho můžete v autě cítit výrazný zápach paliva.
Druhou možností může být to, že nebude možné nastartovat vozidlo. Posledním zjevným projevem problému s vadnou lambda sondou je zvýšená spotřeba paliva, která může způsobit až téměř poloviční nárůst spotřeby paliva.
Životnost lambda sondy je podstatně proměnlivá a závisí na řadě faktorů, včetně jízdního stylu, kvality paliva a klimatických podmínek. Obecně se doporučuje kontrola této součástky každých ujetých 30 000 km. Výměna jednoduché sondy v 50 až 80 000 km, naopak vyhřívaná lambda sonda vydrží až dvojnásobný nájezd.
Pospícháte do práce, ale auto nechce nastartovat? Asi vás to příliš neuklidní, ale nejste zdaleka první a ani poslední. Možných závad, které brání úspěšnému startu vašeho vozu, může být však hned několik. V tomto článku se proto podíváme společně na to, jaké jsou v praxi ty nejběžnější a nastíníme jejich řešení.
Pokud vaše vozidlo nechce nastartovat, v žádném případě nepropadejte panice. Každá potíž má své řešení, a i v tomhle případě může jít o banální problém. Mezi nejčastější příčiny se totiž řadí: i
- vybitá nebo poškozená autobaterie,
- nedostatek paliva,
- ucpaný palivový filtr,
- problém s imobilizérem,
- špatný alternátor,
- špatný startér.
Vybitá, poškozená nebo špatně připojená autobaterie
Kontrolka dobíjení se při startu vůbec nerozsvítila? Nechali jste zapnutá světla? Zapomněli jste vytáhnout přední kameru z napájení? V takovém případě vaše auto nejspíš nechce chytit kvůli vybité baterii.
Výhodou tohoto problému je, že má v praxi poměrně jednoduché řešení. Pokud baterie není poškozená, stačí vzít startovací kabely a znovu auto nastartovat. Po úspěšném nastartování nechte automobil pár minut běžet na volnoběh a pak se už můžete vydat na cestu. A nebojte, během jízdy se baterie opět dostatečně dobije.
Zkuste startovací startovací kabely nebo powerbanku
Pokud u sebe zrovna nemáte startovací kabely, nezoufejte. V dnešní době je má u sebe velké procento řidičů. Stačí tedy požádat někoho z projíždějících a ten vám s nastartováním vozu pomůže.
Jasnou a stále používanější alternativou ke klasickým startovacím kabelům jsou ale i startovací powerbanky. Při pohledu na ně je patrné, že nejsou o moc jiné než třeba klasické powerbanky, které řada z nás dlouhá léta užívala k běžnému dobíjení mobilních telefonů.
Jde ale o šikovná přenosná zařízení, která poskytují náhradní energii pro startování automobilu. Fungují tak, že ukládají elektrickou energii a ta je pak schopna předat dostatečnou proudovou zátěž pro startování motoru vozidla.
Funguje i klasické roztlačení
Pomoci si můžete ale i jednoduchým roztlačením. Jak na to? Zapněte zapalování, aby fungovala elektrika, vyřaďte, odbrzděte. Nechte otevřené přední dveře a tlačte hned vedle dveří řidiče, ideálně za sloupek, abyste mohli v případě potřeby udávat směr jízdy volantem a snadno zase naskočili do auta.
Jakmile auto získá nějakou rychlost, tedy pojede alespoň tak rychle, abyste běželi, naskočte dovnitř, zařaďte druhý rychlostní stupeň (případně třetí podle rychlosti) a pusťte spojku. Spojku pouštějte tehdy, když slyšíte, že motor chytá. Buďte opatrní, spojku pouštějte s citem, s motorem by to nemělo hodně cukat. Po vymáčknutí spojky by měl motor naskočit a vy byste měli být schopni odjet.
Pozor na poškození nebo špatné připojení
Pokud jste ale na baterii našli nějaké poškození, cestu raději odložte. Přesedněte do jiného auta či dopravního prostředku a nehazardujte se svým životem. Odvezte baterii vašemu mechanikovi, který odborně zhodnotí její bezpečnost a další možnosti využití. Může třeba také zjistit, že baterie je ve vašem voze nedostatečně připojená.
Je důležité myslet na to, že životnost baterie se pohybuje mezi čtyři až šesti lety. Pokud je tedy ta vaše baterie starší, rozhodně doporučujeme zauvažovat o její výměně. Eliminujete tím totiž riziko, že vás auto někde a někdy nechá. Cena nových baterií není tak vysoká a riziko možných problémů takovým krokem citelně snížíte.
Nedostatek paliva
Svítí vám už několik kilometrů kontrolka paliva? Pokud ano, tak i chybějící pohonné hmoty mohou být příčinou toho, proč váš miláček nechce nastartovat. I proto se vyplatí mít v praxi alespoň hrubý přehled o tom, jaký je stav vaší nádrže a vědět, kolik kilometrů jste od posledního tankování ujeli.
Pro takové případy má řada řidičů ve svých kufrech náhradní kanystr. Pokud vy mezi ně nepatříte, poproste rodinu, známé nebo ostatní projíždějící řidiče s prosbou o pomoc. Palivo vám přivezou a váš motor díky tomu bude opět pěkně šlapat. Většina řidičů má ve svém povinném ručení také asistenci, kterou je možné v tomto ohledu využít.
Ucpaný palivový filtr
Další závadou, která brání nastartování, může být i ucpaný palivový filtr. Jde o nedílnou součást každého motoru s takzvaným vnitřním spalováním. Chrání motor a snaží se o to, aby se do něj nedostaly problematické nečistoty či další pevné částice z palivové nádrže.
Motor v případě ucpaného palivového filtru běží nepravidelně a auto má tendenci přestat táhnout do kopce. Vypovídá službu v situacích, kdy trošku víc dupnete na plynový pedál.
Pokud se tedy s něčím takovým skutečně setkáte, zvažte výměnu palivového filtru za nový.
Problém s imobilizérem
Potíže ale může způsobit i imobilizér, a tedy zařízení, které se používá k ochraně motorových vozidel proti neoprávněnému užití. Jeho hlavní funkcí je znemožnit spuštění motoru vozidla bez přítomnosti správného identifikačního prvku, obvykle elektronického klíče. Imobilizér tak zabraňuje krádežím, ale v určitých případech může způsobit i nemilé problémy, které souvisí s nastartováním.
Jak ale problém s imobilizérem identifikovat? Jednoduše. Jestliže váš vůz nastartuje, ale po pár vteřinách motor zhasne, půjde v největším případě právě o vadný imobilizér. V některých situacích se takový problém dá řešit prostou výměnou klíče, v jiných ale takový krok k vyřešení potíže nevede. Navštivte odborníky, kde se opravami imobilizérů zaobírají a ti vám rádi poradí.
Podívejte se na případné závady, a co značí, když svítí kontrolka imobilizéru na palubní desce vašeho automobilu.
Špatný alternátor
Alternátor je klíčovou součástí každého vozu. Jeho hlavním úkolem je generovat elektrickou energii a dobíjet baterii, která zajišťuje spolehlivý start motoru. Pokud váš automobil nechce chytnout, může to být způsobeno právě kvůli problémům s alternátorem.
Jak takový problém identifikovat? Po otočení klíčkem do první polohy a při startu se kontrolka dobíjení normálně rozsvítí, alternátor v takovou chvíli totiž ještě neběží. Po nastartování by ale měla tato kontrola zhasnout. Jestliže zůstává svítit, tak někde mezi baterií a alternátorem máte problém.
Špatný startér
Potíže ale může nadělat i nedostatečně funkční startér. Jak takovou potíž identifikovat? Jakmile otočíte klíčkem, je potřeba poslouchat, jaké zvuky váš vůz vydává. Pokud po startu slyšíte jen cvaknutí nebo tomu podobný zvuk a motor v takovém případě nereaguje, bude problém právě se startérem. V takovém případě vezměte váš vůz na odbornou péči do autoservis.
" ["post_title"]=> string(56) "Auto nestartuje - nejčastější příčiny a co dělat" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(15) "auto-nestartuje" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2023-12-29 15:13:03" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 14:13:03" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=37766" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [5]=> object(WP_Post)#14859 (24) { ["ID"]=> int(37668) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2023-12-29 15:05:10" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 14:05:10" ["post_content"]=> string(11576) "Vaše auto sebou škublo a hned začalo ztrácet výkon? Pravděpodobně jste obětí nepříjemného nouzového režimu. U novějších vozů vám něco takového napoví i svítící kontrolka motoru, která vypadá podobně jako kuře. Víte ale, jaké jsou příčiny tohoto problému? Tak právě na to se podíváme v tomto článku.
Nouzový režim můžete jednoduše poznat i tak, že automobil má jen velmi omezenou akceleraci. Zvlášť do prudkých kopců je někdy velmi obtížné se dostat do adekvátních rychlostí. Jen zřídkakdy se podaří překonat hranici osmdesáti kilometrů za hodinu, což zvlášť na dálnicích a dalších rychlostních silnicích, může být velmi vážný problém, který může vést i k dopravním nehodám.
Co dělat a mohu pokračovat v jízdě?
S nouzovým režimem se příliš nedoporučuje dlouhodobě jezdit. Navíc se totiž může stát, že samotná závada se bude časem ještě zhoršovat, a tedy se s tím bude prodražovat i případná oprava. Pokud jste se s nouzákem setkali na své cestě prvně, můžete se pokusit dojet do cíle, ale přehledně kontrolujte, jestli se s vozem neděje i něco dalšího. Doporučujeme zkusit vypnout motor a znovu nastartovat, je možné že nouzový režim dočasně zmizí.
Nouzový režim v každém případě nemusí signalizovat jen jeden jediný problém. Případných potíží, které mohly k nouzovému režimu vést, je hned několik.
V řadě případů má problém s jejich identifikací i následným řešením hned celá řada odborných mechaniků. V každém případě je potřeba tento problém urychleně řešit, a to minimálně z toho důvodu, že jde o velmi omezující závadu, která znepříjemňuje každodenní jízdu. Ruku na srdce. Jaký řidič má rád, když se svým vozem jen těžko překoná hranici osmdesáti kilometrů za hodinu?
V naprosté většině případů se ale problém v podobě nouzového režimu časem objeví znovu. Může to být hned, s rozestupem několika dnů, ale i týdnů či měsíců.
Ideální cestou ke zjištění problému je návštěva odborného autoservisu. Právě tam mají totiž odborníci k dispozici potřebnou diagnostiku, díky které je možné zjistit, o jaký problém se jedná. V některých situacích ale ani diagnostika nenapoví, o co jde, a je tak potřeba zkoušet různé možnosti. V každém případě ale počítejte s tím, že i samotná diagnostika v servisu něco stojí.
Problém s lambda sondou
První problém, který často může s nouzovým režimem souviset, je nefunkční nebo porouchaná lambda sonda. Tato součást každého nově vyrobeného vozu plní důležitou funkci. Má za úkol měřit množství kyslíku ve spalinách motoru. Snaží se tedy o to, aby došlo k dosažení co nejlepšího poměru vzduchu a paliva.
U většiny vozů jsou lambda sondy hned dvě. Ta první se nachází před katalyzátorem a jejím úkolem je okamžitá regulace palivové směsi. Druhá lambda sonda je diagnostická, nachází se za katalyzátorem a slouží k účinné kontrole škodlivin, respektive jejich množství, ve spalinách. Právě technické problémy s lambda sondou ale mohou vést následně i k nouzovému režimu.
Podívejte se, co dalšího hrozí, když svítí na palubní desce kontrolka lambda sonda.
EGR ventil
Mezi velké průšviháře se však řadí i EGR ventil, který je u nových vozů velmi často předmětem závad i nákladných oprav. Hlavním účelem této součástky je zejména recirkulovat výfukové plyny zpět do spalovacích komor, čímž se snižuje emise škodlivých oxidů dusíku.
V dnešní době bez EGR ventilu žádné nové auto z výroby nevyjede. Pokud se ale porouchá nebo zanese, vzniknou problémy, které mohou vyústit právě i v nouzový režim.
Poškození tohoto ventilu je patrné zejména v případě, že zůstane zaseknutý v otevřené či neuzavřené poloze. Tento stav může vést k neschopnosti motoru generovat plný výkon, což se projevuje řadou charakteristických příznaků. Někdy může pomoct EGR ventil vyčistit.
Mezi tyto příznaky patří kupříkladu:
- zhasínání motoru při sešlápnutí spojky,
- pokles výkonu motoru,
- zvýšená spotřeba paliva,
- kouř z výfukového potrubí,
- cukání motoru při dynamické akceleraci,
- horší reakce na sešlápnutí plynu,
- potíže s uvedením motoru do vysokých otáček.
Problém s turbodmychadlem
V mnohých vozech se v dnešní době setkáte s turbodmychadly, a to u benzínových i naftových motorů. I ty ale mohou být příčinou nouzového režimu. Aby se takový problém podařilo vyřešit, bude třeba rozebrat lopatkový mechanismus a utěsnit dosedací plochy.
S touto potíží často bojují hlavně majitelé dieselových motorů a z finančního pohledu nejde o úplně levnou záležitost. V některých situacích je potřeba nahradit turbo úplně novým turbodmychadlem, v jiných situacích ale postačí, kdy vy nebo váš mechanik turbodmychadlo pořádně vyčistí.
Elektronika
Moderní automobily jsou v dnešní době vybaveny sofistikovanými elektronickými systémy, které ovládají různé části vozidla. Poruchy v těchto systémech mohou mít vážné následky, a proto může docházet i k aktivaci nouzového režimu. Ten má totiž vést k omezení rizik a vzniku dalších nepříjemných poškození.
Řešení elektronických potíží ale nemusí být úplně snadnou záležitostí. Někdy se může jednat o jednoduchou výměnu žárovky, v některých případech ale může jít o mnohem vážnější potíže, která si vyžaduje odborný zásah.
V každém případě je důležité, aby řidiči nepřehlíželi varovné signály a okamžitě jednali, když k aktivaci nouzového režimu opravdu dojde. Ideální je v takovém případě zastavit vozidlo na bezpečném místě a vyhledat pomoc od kvalifikovaného servisního technika. Případně zkusit motor vypnout a znovu nastartovat. Mnohdy totiž není úplně jasné a zřejmé, o jakou potíž by se v praxi mohlo jednat. Ignorování těchto varování však může mít vážné následky pro bezpečnost a stav vašeho automobilu, i pro vás jako řidiče samotné.
" ["post_title"]=> string(62) "Nouzový režim u auta - Příčiny a pokračování v jízdě" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "nouzovy-rezim" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-24 15:53:12" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-24 13:53:12" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=37668" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [6]=> object(WP_Post)#14862 (24) { ["ID"]=> int(31723) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2023-12-29 14:54:28" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2023-12-29 13:54:28" ["post_content"]=> string(16592) "Přehřívání motoru je noční můrou každého motoristy. Může mít totiž i velmi vážné důsledky, které se mohou vaší peněžence pekelně prodražit. V krajním případě tato potíž může nenávratně poškodit důležité komponenty vašeho miláčka. Jaké jsou ale příčiny přehřívání motoru a jak zareagovat, když se motor začne přehřívat.
Během jízdy by měl každý řidič pravidelně sledovat ukazatel teploty chladicí kapaliny umístěný na přístrojové desce, který na přehřívající se motor případně upozorňuje. Pokud se ukazatel dostane až do červených hodnot, je třeba reagovat. Stejně tak je nutné okamžitě jednat, pokud se rozsvítí červená kontrolka teploty motoru.
První možné reakce
Tou správnou reakcí v prvních okamžicích je vyřazení převodového stupně, dostatečné snížení rychlosti a zapnutí topení i ventilátoru na maximální hodnoty. Výměník topení totiž dokáže přispět k odebrání tepla z chladícího systému, čímž může teplota motoru postupně klesat.
Ve většině případů jde o tu nejlepší reakci, kterou v danou chvíli můžete jako řidiči udělat. Následně zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, nasaďte výstražnou vestu a vyčkejte, jak váš miláček bude na nastalou situaci reagovat.
Kdy vypnout motor?
I sami odborníci ale na druhou stranu uznávají, že rozhodování o vypnutí motoru není v mnoha případech úplně jednoduché. Závisí totiž na tom, jak se váš automobil v takovém případě zrovna chová. Nepříjemným příznakem může být také neobvykle klepající motor.
Z obecných pouček a doporučení odborníků platí, že motor vašeho auta je vhodné vypnout, pokud je splněn alespoň jeden z níže uvedených problémů:
- Z motoru vytéká voda.
- Zpod kapoty automobilu uniká pára.
- Z topení vozu vychází horký vzduch.
Jde totiž o vážné potíže, které by mohly v krajním případě vést k tomu, že se motor prostě a jednoduše uvaří.
Pokud ale začne teplota motoru po chvíli klesat, můžete mít vyhráno. Jestliže se vám takový problém bude v dohledné době ale znovu opakovat, zvažte návštěvu vašeho autoservisu, kde vám s takovým problémem určitě ochotně mohou.
Možné příčiny
Před opětovným vyjetím se ale raději opakovaně přesvědčte, že ventilátory chladiče vašeho vozu jsou vchodu. Jestliže teplota motoru neklesá ani po chvíli volnoběhu, je vhodné zavolat asistenční službu, která je v případě většiny havarijních pojištění v ceně základního balíčku. Ta vám může pomoci třeba i s odtahem vozidla, pokud to bude zrovna potřeba.
Nedostatek chladící kapaliny
Jde o jeden z nejčastějších důvodů. Pokud zjistíte, že máte v motoru nedostatek chladící kapaliny, můžete ji jednoduše sami doplnit, ale pouze tehdy, když je motor studený. Pokud byste ji chtěli přidat ve chvíli, kdy je motor zahřátý, může to vést v krajním případě k popáleninám na lidském těle.
Proč? To je jednoduché. Zahřátá chladící kapalina totiž mají tendenci se chovat nepředvídatelně a pokud v takové situaci otevřete víčko chladící kapaliny, vymrští ji tlak do vzduchu a uniklá horká voda začne ohrožovat vše kolem sebe.
V takovém případě tak dejte velký pozor, jestli vám toto riziko stojí v danou chvíli za to. Osobně ale rozhodně doporučujeme vyčkat, až se teplota motoru alespoň o 50 procent sníží.
Podívejte se, když kontrolka chladící kapaliny svítí, co dalšího hrozí při jejím nedostatku nebo vysoké teplotě.
Závada na chladiči
Závada na chladiči může být také problémem, který vedl k přehřátí vašeho motoru. Silně zanesený chladič má podstatně nižší chladicí výkon, takže není schopný motoru vašeho vozidla poskytnout dostatečné chlazení. To je obzvláště častý problém u starších vozů, u kterých se údržba chladiče často zanedbává.
Nedostatek oleje
Nedostatek oleje mohl také vést k přehřátí motoru, jelikož olej slouží v případě motorů nejen k dostatečnému promazání, ale také právě i k chlazení. Pokud je v motoru nedostatek oleje, může se teplota motoru zvýšit a v krajním případě se tedy může i přehřát a indikovat tento problém vám pomůže třeba i kontrolka oleje.
Zanesená hadice v chladícím systému
A další možné příčiny? Třeba zanesené hadice v chladicím systému, které mohou zhoršit přenos chladicí kapaliny. Prasklé nebo zpuchřelé hadice mohou způsobit únik potřebné kapaliny. Častým problémem je také zavzdušnění chladícího systému, na což by si měl každý řidič dát rovněž velký pozor.
Zaseklý termostat
Jednou z posledních možností je i problematický termostat. Pokud totiž zůstane zaseklý, nebude umožněn dostatek průtok horké kapaliny z motoru do chladiče.
Nefunkční ventilátor chlazení motoru
Zapomenout ale nemůžeme ani na nefunkční ventilátor chlazení motoru, který může být také závadou, jež pro řešení vašeho problému hledáte. Pokud ventilátor nefunguje správně, může se motor přehřát, a to zejména při stání v kolonách, kde není zajištěn přirozený proud vzduchu.
Nejčastější dotazy
Hlavní příčiny přehřívání motoru mohou zahrnovat nízkou hladinu chladicí kapaliny, poruchy termostatu, zanesený chladič, vadný ventilátor chlazení, závady ve vodní pumpě nebo přítomnost vzduchových bublin v chladicím systému.
Motor se může projevit přehříváním několika způsoby. Mezi nejčastější patří: zvýšená teplota na teploměru, varovná kontrolka na palubní desce, ztráta výkonu motoru, pára nebo kouř vycházející z motorového prostoru, nebo cítit zápach spáleného oleje či plastu.
Tou správnou reakcí v prvních okamžicích je vyřazení převodového stupně, dostatečné snížení rychlosti a zapnutí topení i ventilátoru na maximální hodnoty. Výměník topení totiž dokáže přispět k odebrání tepla z chladícího systému, čímž může teplota motoru postupně klesat. Ve většině případů jde o tu nejlepší reakci, kterou v danou chvíli můžete jako řidiči udělat. Následně zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, nasaďte výstražnou vestu a vyčkejte, jak váš miláček bude na nastalou situaci reagovat.
Blikající a červené kontrolky na palubním počítači rozhodně nejsou nic, co byste chtěli vidět. Někdy mohou varovat před blížící se katastrofou, proto se je nevyplácí ignorovat. Svítí nebo bliká kontrolka motoru? Poradíme, co to znamená a jak se v takové situaci zachovat.
Kontrolky na palubní desce mají různé funkce. Zatímco některé dávají signál, že daná věc je aktivovaná a funguje, jiné zase upozorňují na poruchy a další nepříjemnosti. Mají také různé barvy – zelené, modré, oranžové či žluté. Udělejte si v tom pořádek a přečtěte si náš shrnující článek o kontrolkách v autě. Dnes se budeme zabývat kontrolkami motoru.
Kontrolka motoru se rozsvítí vždy, když otočíte klíčem v zapalování. Jakmile nastartujete, zase zčerná a není vidět. Jenže co dělat, pokud jste narazili na něco neobvyklého? Jde o upozornění na poruchu výkonu motoru nebo systémů, které jsou s ním spojené. V praxi to může mít několik podob.
Svítí oranžová kontrolka motoru, co dělat?
Jestli se vám stalo, že i po nastartování stále kontrolka motoru svítí, nebo se rozsvítila během jízdy, doporučujeme zajet do servisu na diagnostiku. Problémů může být hned několik. Můžete si zkusit na to přijít sami. Ale věřím, že spousta z nás se raději obrátí na odborníka.
Na co oranžová (případně žlutá) kontrolka motoru ukazuje? Na hrozící problém, který je potřeba řešit. Auto pravděpodobně do věčných lovišť nepošle, i tak to ale mávnutím ruky nepřecházejte.
Jaké jsou nejčastější příčiny svítící kontrolky motoru?
- porucha na vstřikování,
- problém s lambda sondou,
- porucha klikové hřídele,
- zanesený palivový filtr.
U mých známých kontrolka motoru Fabie nakonec vyžadovala výměnu filtru odsávání par. Většinou jde problém, který jen tak sami nevyřešíte, nebo spíš na něj sami nepřijdete. Proto je jediný rozumný krok přizvat mechanika.
Co dělat, když kontrolka motoru bliká?
Blikání je vizuálně nepříjemnější než obyčejné svícení, nejde si ho nevšimnout. Takže když se něco zhasíná a opět rozsvěcí, dává vám tím vůz najevo, že byste měli zbystřit. Rozhodně to není jen tak, a právě blikající kontrolka motoru může značit, že se schyluje k závažné poruše katalyzátoru nebo řídící jednotky.
Nejlépe uděláte, když zajedete na diagnostiku, kde vám auto prohlédne mechanik a zjistí, v čem je zakopaný pes. Příčin totiž stejně jako v předchozí kapitole může být hned několik.
Kromě katalyzátoru a řídící jednotky se tímhle způsobem ozývá i vadná svíčka nebo snímač tlaku, dále porucha palivového čerpadla, snímače kyslíku, válce atd. U některých značek blikání kontrolky motoru upozorňuje na poruchu emisního systému vozu.
Co si z toho vzít? Blikání neignorujte a řešte ho co nejdřív. V extrémním případě by to mohlo dopadnout tak, že by se vaše auto stalo nepojízdné. Někdo zvládne potíže odstranit svépomocí (když je odhalí). Ale jestli se v mechanice auta nevyznáte, raději svůj vůz svěřte do rukou někoho zkušenějšího.
Jaké jsou příčiny blikání kontrolky motoru?
Když bychom se pídili po konkrétních případech, může jít například o
- nekvalitní palivo (světlo kontrolky motoru začne blikat většinou ihned po natankování, vyřešit to lze naředěním kvalitnějšího paliva).
- pokles hladiny oleje, tj. nedostatek oleje (kontrolka se může rozsvítit pouze při ohřevu motoru, to může značit netěsnost v mazání, a proto zkontrolujte prostor motoru, zdali se někde nenachází stopy oleje).
- porucha palivového čerpadla nebo ucpání palivového filtru (je nutné změřit tlak tlakoměrem v palivové kolejnici, a popřípadě nahradit špatný díl novým).
- dezintegrace přívodu palivového systému (kontrolka bliká v případě, pokud se do palivového systému dostane vzduch, například netěsnící uzávěr plynu).
- porucha na snímači kyslíku (porucha tohoto čidla, pokud je velké množství nečistot na povrchu, řešením je výměna vadného senzoru).
- porucha v katalyzátoru (tlakoměrem je nutné změřit protitlak na výstupu).
- porucha zapalovacích svíček (kontrola zapalovacích svíček, pokud se na nich nachází olej nebo palivo je nutná výměna).
- porucha některého z válců (kontrola jiskry ve válci pomocí multimetru nebo testeru s piezo dílem, pokud není jiskra je třeba zkontrolovat snímač klikové hřídele, modul zapalování, cívku nebo řídící jednotku motoru).
Můžu s rozsvícenou kontrolkou motoru ještě chvíli jezdit?
Je lepší co nejdříve zamířit do servisu. Ale je jasné, že když jste někde na cestách, tak to nemusí být hned možné. Pokud jde jen o jednu samotnou kontrolku, zastavte a vypněte motor. Překontrolujte vozidlo a zaměřte se na zmíněné problémy. Jestli jste na nic nepřišli a po nastartování zase svítí, rozmyslete si, jestli zvládnete dojet do cíle.
Kdy je jízda s rozsvícenou kontrolkou zakázána?
Bohužel existují i situace, kdy byste v cestě raději pokračovat neměli. Jestli se vám ke kontrolce motoru rozsvítili i další symboly, raději zastavte, protože to značí kritický problém. To samé platí v případě, že si po nastartování všimnete divných znaků, které vozidlo vykazuje.
Zastavte vozidlo, pokud kontrolka motoru bliká současně s:
- kontrolkou přehřátí motoru,
- kontrolkou hladiny oleje,
- kontrolkou chladící kapaliny,
- kontrolkou výfukových plynů.
Jízda je také zakázána, pokud kontrolka motoru svítí a:
- při nastartování motor vibruje,
- během volnoběhu jsou zvýšené otáčky,
- cítíte zápach spáleniny v kabině vozidla,
- otáčky motoru nestoupají výše, zatímco světlo kontrolky bliká.
Nejčastější otázky a odpovědi
Jestli se vám stalo, že i po nastartování stále kontrolka motoru svítí, nebo se rozsvítila během jízdy, doporučujeme zajet do servisu na diagnostiku. Problémů může být hned několik. Kontrolka ukazuje na hrozící problém, který je potřeba řešit, co nejdříve!
Pokud kontrolka nepřetržitě svítí, může se jednat o nejčastější závady jako jsou: porucha na vstřikování, problém s lambda sondou, porucha klikové hřídele, zanesený palivový filtr nebo porucha katalyzátoru.
Pokud kontrolka motoru bliká, může se jednat o tyto problémy: nekvalitní palivo, pokles hladiny oleje, porucha palivového čerpadla nebo ucpání palivového filtru, porucha v katalyzátoru nebo zapalovacích svíček nebo některého z válců.
Jestli se vám ke kontrolce motoru rozsvítili i další kontrolky (kontrolka přehřátí motoru, hladiny oleje, chladící kapaliny nebo kontrolka výfukových plynů), raději zastavte, protože to značí kritický problém. To samé platí v případě, že si po nastartování všimnete divných znaků, které vozidlo vykazuje, jako je vibrování motoru při nastartování, při volnoběhu zvýšené otáčky nebo cítíte-li zápach spáleniny v kabině.
Každý příznivce motorů, nebo nadšenec do automobilů poslední dobou jistě zaslechl o tzv. „dekarbonizaci motoru“. My se dnes tedy na toto téma zaměříme a koukneme se na věc, trošku „po vesnicku“ a zda si tento proces čištění, budeme schopni udělat sami doma. Nejprve si však shrňme nejčastěji kladené otázky.
Co je to dekarbonizace?
Obecně lze říci, že dekarbonizace je odstranění nečistot ze spalovacího a sacího ústrojí motoru, neboť při spalování paliva založeném na ropných produktech vzniká tento nežádoucí účinek. Nebudeme se zabývat chemickými vzorci, či prvky, toho na internetu jistě vyhledáte celé slohy. Při dekarbonizaci motoru je většinou také nutné přistoupit k výměně vzduchového filtru, olejového filtru, olejové náplni i palivového filtru. Neboť kupříkladu motorový olej při tomto úkonu utrpí značné znehodnocení a to hlavně u chemického způsobu dekarbonizace.
Jak často dělat dekarbonizaci?
Servisy provádějící tento úkon v mnohých případech radí dekarbonizaci provádět jednou ročně, či při každé druhé výměně oleje, nebo každých 50 000 km. Tyto informace se však mohou u poskytovatelů těchto služeb různit, kdy také záleží na využití daného vozu. Za nás doporučujeme, pokud se již k dekarbonizaci rozhodnete, dodržovat rady odborníků a provádět ji pravidelně.
Co vyčistí dekarbonizace?
Dekarbonizační proces by měl vyčistit sání, turbo, prostor motorových válců, spodky ventilů, DPF filtr, žhavící svíčky, aj… V kostce by to měly být všechny části od sací části motoru, až po tu výfukovou.
Vyčistí mi dekarbonizace EGR ventil?
Tohle je velmi častý dotaz a mnoho poskytovatelů této služby vás bude neochvějně informovat o tom, že ano. Má to však jeden háček. Záleží totiž na tom, jak je EGR vzdálen od spalování, což v praxi znamená, že čím více je EGR blíže spalovací části motoru, tím je větší šance jeho vyčištění a naopak.
Vyčistí mi dekarbonizace DPF?
Opět vám mnoho firem s klidnou duší odpoví, že ano. Pokud probíhá regenerace filtrů DPF samočinně tak se v jeho útrobách nachází teplota v rozmezí 350 až 600 stupňů celsia, kdy je potřeba dalších součinitelů k úspěšnému dokončení procesu. Už to je velmi specifický nárok. Jelikož se v jeho útrobách nenachází pouze usazený karbon, kterého by nás měla dekarbonizace zbavit. Nalezneme zde i tzv. popílek a s tím dekarbonizace nezmůže nic. Z mého hlediska, si proto dovolím konstatovat, že proces dekarbonizace nebude mít příliš velký efekt pro vyčištění filtru DPF.
Sníží mi dekarbonizace emise vozu?
Mnoho výrobců udává, že ano. Na emise vozu má však vliv i mnoho jiných faktorů, jako jsou vstřiky, EGR ventil, těsnost motoru, jeho spalování, těsnost výfukové soustavy a další součinitelé. Proto je třeba zjistit, zda vše zodpovědné za emise funguje, jak má. Pokud však tedy vezmeme v potaz všechny zmíněné způsoby, kterými lze dekarbonizovat a to především i manuální způsob dekarbonizace, tak si mohu dovolit říci, že “ANO” sníží nám emise.
Může mi dekarbonizace zničit motor?
Mnoho firem vám opět sdělí, že ne, ovšem je více způsobů, jak motor dekarbonizovat. Proto správná odpověď zní ano. Nesprávná, či nesprávně provedená dekarbonizace vám motor rozhodně poškodit může, jako příklad třeba mohu uvést, že pokud nalijeme do motoru dekarbonizační prostředek v rapidně větším množství, než uvádí výrobce, tak rozhodně můžeme poškození motoru očekávat a nebo pokud po užití prostředku, po kterém má následovat výměna oleje olej nevyměníme, tak opětovně motor rozhodně zničit můžeme. K dekarbonizaci je třeba postupovat opatrně. Pokud nemáte žádné zkušenosti s auty, či neholduje te motorům, raději se nejdříve poraďte s odborníky a nepouštějte se do tohoto úkonu po hlavě.
Kolik stojí dekarbonizace?
Ceny tohoto úkonu se různí. Obecně však lze říci, že ceny startují kolem 1500 Kč až po několika tisícové částky. Ceny se liší od typu dekarbonizace a servisními úkony s ní spojenými, kdy například vezmeme v potaz výměnu oleje i filtrů. Různé značky vozů mají rozmanité ceny těchto dílů, různé množství olejové náplně i jejich specifikace. Cenu bych proto, vždy doporučil se zprostředkovatelem služby prokonzultovat. Stejně tak, pokud nám bude prováděna manuální dekarbonizace, je třeba vzít v potaz čas, který mechanik tráví montáží i demontáží dílů. Ceny uvedené na internetu a to do objemu do 3000 cm3 za 2990 Kč, do 5000 cm3 za 3990 Kč, nad 5000 cm3 za 5990 Kč.
Zvýší mi dekarbonizace výkon?
V tomto ohledu se dá říci, že ano. Připustíme třeba případ závady u některých Škoda Octavií první generace s motory 1.9 TDI (66 kW a 88 kW – rotačky), kdy docházelo k tzv. téměř ucpání EGR ventilu a sání karbonem, kdy vůz tzv. spadl do nouzového režimu, tak po vyčištění těchto komponent se nám teoreticky mohl vrátit výkon zpět ☺.
Může mi dekarbonizace zvýšit tlaky v motoru?
No v tomto případě bych opět řekl, že spíše ne a pokud, tak se domnívám, že pouze nepatrně. Pokud klesne tlak ve válci, příčinu bych viděl spíše v netěsnosti, prasklině, nebo opotřebení.
Kdy doporučit dekarbonizaci?
Tento proces je na zvážení každého z nás, či na radě odborníků. Já pokud bych s přivřením očí a částečným sebezapřením doporučil dekarbonizaci u nových motorů (nových vozů) pokud se bavíme o chemické a vodíkové dekarbonizaci, tak bych tento krok činil preventivně a v intervalech, které jsem zmínil výše. U motorů s velkým nájezdem vám mnoho odporníků odpoví, že ano a bez problémů. Já jsem v tomto ohledu skeptik, proto se omlouvám s právem na omyl všem, kteří se mnou nesouhlasí. V tomto případě bych se opravdu radil s odborníky a rozhodnutí zvážil. Za zvážení by stály TSI motory první generace, kdy se tyto motory nacházejí například u Škody Octavie 2 generace.
Způsoby dekarbonizace
Dekarbonizaci lze provádět několika způsoby. Ve své podstatě lze dekarbonizaci rozdělit na chemickou, vodíkovou a já bych ještě doplnil manuální.
Vodíková dekarbonizace
Je způsob dekarbonizace motoru za pomocí zařízení tzv. dekarbonizéru. Tento stroj vytvoří vodík, který je s kyslíkem přisáván do sání motoru. Tím, by mělo docházet k čištění vnitřních částí motoru, viz výše uvedené odpovědi v tomto článku. V České republice je hned několik firem, nabízejících tento způsob čištění. U tohoto způsobu dekarbonizace nemusí být měněn olej a olejový filtr a proto, se dekarbonizace motoru vodíkem označuje, jako tzv. nejmodernější a levnější.
Chemická dekarbonizace
Profesionální chemická dekarbonizace
Tento proces bych rozdělil do dvou částí. První část bych označil, jako tzv. profesionální dekarbonizaci za pomocí speciálních přístrojů, které jsou v tomto procesu nápomocné. U tohoto způsobu dekarbonizace musíme vyhledat servisy provádějící tento úkon. Doma bohužel tento způsob nedokážeme, bez patřičných přístrojů uskutečnit. Ve většině případů se totiž dekarbonizační přístroj napojí v místě palivového filtru a motor pak tzv. jede na dekarbonizační palivo, nikoli na palivo z nádrže. Také jsem viděl případy, kdy je napojen přístroj i na sání.
Svépomocí chemická dekarbonizace
Chemickou dekarbonizaci můžeme uskutečnit i svépomocí. Dnes nalezneme na trhu několik firem dodávajících prostředky k dekarbonizaci svépomocí. Tento proces většinou spočívá v zakoupení roztoku, který přidáme buď do nádrže vozu, či do olejové náplně. Nejvíce diskutované a také těšící se nejvíce obliby motoristů jsou produkty od firmy BG Products, která nabízí různé dekarbonizační balíčky, pro všechny typy motorů. Existují však i jiné značky i firmy nabízející tyto produkty s širokou cenovou paletou. Opravdu je důležité postupovat dle pokynů výrobce a s produkty neexperimentovat! Účinky této dekarbonizace však mohou být velice spekulativní, kdy bych si dovolil tvrdit, že buď “žádné”, nebo “špatné”. Viz mé rozebrání provozních vůlí motoru výše.
Mechanická dekarbonizace
Nyní se dostáváme ke starému dobrému a nejspíše nejdelšímu způsobu dekarbonizace. Mnoho mechaniků tento způsob praktikuje dodnes. Jedná se zkrátka o vyjmutí dílu, například EGR ventilu a pak jej za pomoci čističe a jemné mechaniky zbavíme všech nečistot. Zkrátka si u tohoto úkonu vždy ušpiníme ruce. Mnohdy však díky této fázi můžeme přijít i na důvod přebytečné karbonizace. Jak bylo zmíněno výše, za nadměrnou tvorbu karbonu i emisí mohou často poruchy. Kupříkladu takový vadný EGR ventil nás může potrápit. Vadné čidlo tlaku DPF nám může značně znepříjemnit život také a o vadném vstřikovači ani nemluvě. Mnohdy však mohou za nadměrnou tvorbu karbonu i zcela banální věci, jako například vadné zapalovací, či žhavící svíčky. Někdy také zlobí tankování pochybných a nekvalitních pohonných hmot.
Motory náchylné k tvorbě karbonu
Nejvíce náchylné motory k tvorbě karbonu jsou nejspíše první verze benzínových přímovstřikových motorů. Ty na karbonizaci a ředění oleje benzínem trpí nejvíce. Na karbon také trpí například i dieselové motory, pokud s nimi jezdíme převážně krátké trasy a motor se nemá možnost pořádně ohřát. Ale nenechte se vyvést z míry, karbon vzniká při jakém-li spalování ropných produktů, vždy je třeba zhodnotit míru tvorby karbonu.
Jak usazování karbonu předcházet
Z mého hlediska je mnohem důležitější nadměrné karbonizaci motoru předcházet, než řešit její následky. A to několika kroky:
Tankování kvalitního paliva
Tankovat kvalitní palivo, kdy nebudeme lít do nádrže, co tam nepatří, jako slunečnicový olej atd. Také se vyvarovat pochybných čerpacích stanic, či překupníků s pohonnými hmotami.
Používat aditiva pohonných hmot
Za sebe mohu doporučit značku VIF. Jedno 0,5l balení zimního diesel aditiva (vyrábí aditiva i pro benzínové motory a léto) stojí cca 214 Kč a jeho obsah je určen na ošetření několika desítek litrů palivové směsi. Já jej užívám několik let při každém tankování do svých vozů a mohu jej s klidným srdcem doporučit!
Včasné řešení závad
Je důležité čas od času na své auto kouknout. Pokud motor ztratí výkon, nezdá se nám jeho chod, nebo nadměrně kouří, tak je třeba závadu řešit hned a nejezdit tzv. „na smrt“. Také není špatným řešením čas od času udělat diagnostiku vozu. Mnoho diagnostických přístrojů lze již koupit i na domácí použití a mnohdy nám mohou díky včasné identifikaci závady ušetřit mnoho trápení i financí.
Včasné výměny motorového oleje
Toto je sice stále omílané téma, ovšem je snad to nejdůležitější. Raději měnit olej včas, nebo s předstihem i za levnější výrobce, ovšem s danou specifikací, než natahovat tzv. „long life“ intervaly. Kupříkladu, již u výše zmíněných benzinových motorů s přímým vstřikem z prvních let výroby, je to velmi důležitý úkon, který nám může značně prodloužit životnost celého motorového ústrojí a předejdeme i tzv. klepání motoru.
Karbon z první ruky (fotogalerie)
Nebyl bych to já, kdybych vám psal článek z pohodlného gaučíku s horkým tea. Shodou okolností mi doma leží jeden náhradní motor, který jsem si musel kvůli hlouposti koupit, ale o tom někdy příště. Podívejte se tedy pozorně, jak vypadá sání, hlava motoru, svody, vstřik, víko ventilů a písty s válci. Jedná se o motor pro vozy Opel, Fiat, Alfa Romeo, Saab a to konkrétně 1.9 CDTI 88kw, 8v typu Z19DT původem od značky Fiat. Motor měl mít údajně najeto 120 000 km. Tak se na něj tedy společně koukněme, abychom si udělali představu co to karbon je, a kde se například tvoří.
Emisní norma Euro 7 je velmi diskutovaným tématem v celé České republice a také v celé Evropě. Nedávno byla schválena a odsouhlasena její mírnější verze této emisní normy ministry jednotlivých zemí Evropské unie. Co tato nová emisní norma přináší a co to pro nás znamená?
Hrozba emisní normy Euro 7
Emisní norma Euro 7 byla zdrojem obav pro automobilový průmysl, neboť ve spojení s tlakem na přechod k elektromobilitě vždy představovala potenciální hrozbu pro obchodní zájmy automobilek. V závěrečném rozhodnutí ministři jednotlivých zemí EU přistoupili k vyváženému kompromisu, který udržuje emisní limity na úrovni předchozí normy Euro 6.
Emisní norma 7 byla nakonec na podzim tohoto roku schválena a bude výrazně přijatelnější a také v mnohem mírnější verzi, než bylo původně v plánu. Emisní limity pro osobní a také nákladní vozidla již nejsou tak přísné, jak bylo původně navrženo, a zároveň se podařilo dohodnout i na delším časovém horizontu pro zavedení této nové normy.
Co je to emisní norma Euro 7?
Emisní norma Euro 7 nebo zkráceně Euro 7 je plánovanou novou emisní normou.
V současné době je v platnosti emisní norma Euro 6, která je zde od roku 2014. Tato existující norma není dostačující pro budoucnost dopravy, a proto byla vypracována aktualizovaná norma Euro 7.
Platnost nařízení nové emisní normy Euro 7 měla původně začít platit pro osobní automobily v polovině roku 2025 a pro nákladní vozidla o dva roky později, a to v roce 2027. Mnoho členských zemí Evropské unie včetně České republiky považovalo tuto lhůtu za nereálnou. Automobilové společnosti si stěžovali na to, že nemají dostatek času na přípravu a provedení změn, které Euro 7 nařizuje.
Kompromisní řešení přišlo s novým řešením a nyní prodloužilo původní harmonogram. Podle nového plánu se počítá s uplatňováním opatření 30 měsíců od data vstupu normy v platnost u nových modelů osobních vozidel a 42 měsíců u stávajících modelů. U nákladních vozidel má být tato lhůta pro nové modely 48 měsíců a pro stávající modely 60 měsíců.
Norma Euro 7 se zaměřuje zejména na přísnější limity emisí na každý ujetý kilometr. Součástí normy jsou také časové lhůty, ve kterých se automobilky musí připravit na provedení nezbytných změn.
Co je obsahem emisní normy Euro 7?
Emisní norma Euro 7 souvisí s tématy, které aktuálně zaznívají čím dál více jako je klimatická neutralita, Green Deal nebo Fit for 55.
Aktuálně je nutné do budoucna počítat s různými změnami. Především k velkému zmírnění dopadů dopravy na klima. Pro stávající automobilky to znamená, zvýšené náklady a také nutný přechod na nový typ paliva. Současný stav není udržitelný. Aktuální spalovací motory a využívání fosilních paliv způsobují negativní dopad na kvalitě ovzduší a ničí samotné ovzduší.
Tato schválená verze Euro 7 je mírnější, než bylo původně v plánu. Emisní norma Euro 7 zachovává limity emisí pro osobní automobily a lehké užitkové vozy - u dieselových vozidel 80 miligramů dusíku na kilometr (80 mg NOx/km) a u benzínových vozidel na 60 miligramu (60 mg NOx/km).
Lhůty pro účinnost normy byly prozatím odloženy. Po zavedení nové emisní normy Euro 7 budou automobilky mít 3,5 roku na přizpůsobení se různým změnám. Naopak v případě nákladních vozidel bude lhůta pro přizpůsobení až 5 let. Tato doba bude sloužit k provedení nezbytných změn a úprav a přizpůsobení se novým požadavkům.
Další změnou je také nové měření emisí. To znamená, že nově přijatá nařízení zahrnují také měření emisí z brzd a stanovení limitů opotřebení pneumatik, což má také vliv na lidské zdraví.
Hlavním cílem emisní normy Euro 7 je nutné snížení nákladní dopravy a zároveň výroba ekologičtějších aut. Dále je nutné zachovat dostupnost vozidel pro veřejnost v České republice a také v celé Evropské unii.
Revoluční změna: Ovlivní i měření emisí
Emisní norma Euro 7 přináší klíčové inovace, které i v její mírnější verzi zásadně ovlivní automobilový průmysl.
V dnešní době jsou vozy povinny projít kontrolou na Stanici technické kontroly každé 2 roky, a tato kontrola zahrnuje i měření emisí. Zatímco dosavadní měření emisí se soustředí pouze na výfukové plyny, nová emisní norma Euro 7 nyní nařizuje rozšíření tohoto procesu. Nově se budou muset měřit emise nejen z výfukových plynů, ale také z brzd a pneumatik. Tato inovace je zásadní, neboť brzdný prach a mikroplasty uvolňované z pneumatik mohou negativně ovlivňovat nejen lidské zdraví, ale i životní prostředí.
Měření emisí z brzd a pneumatik nebude omezeno pouze na vozidla se spalovacími motory, ale současně bude platit i pro elektromobily.
Nejčastější otázky a odpovědi
Emisní norma Euro 7 byla zdrojem obav pro automobilový průmysl a také pro veřejnost. Nakonec byla tato emisní norma Euro 7 schválena, ale v mírnější verzi, než bylo původně v plánu.
Norma Euro 7 se zaměřuje zejména na přísnější limity emisí na každý ujetý kilometr. Součástí normy jsou také časové lhůty, ve kterých se automobilky musí připravit na provedení nezbytných změn. Další novinkou je i nové měření emisí. Nově se budou muset měřit emise nejen z výfukových plynů, ale také z brzd a pneumatik.
Nová norma Euro 7 je plánována od roku 2025, ovšem její přesné datum se bude ještě projednávat. Lhůty pro účinnost normy byly prozatím odloženy.Po zavedení nové emisní normy Euro 7 budou automobilky mít 3,5 roku na přizpůsobení se různým změnám. Naopak v případě nákladních vozidel bude lhůta pro přizpůsobení až 5 let. Tato doba bude sloužit k provedení nezbytných změn a úprav a přizpůsobení se novým požadavkům.
Našli jste pod autem zabarvenou vodnatou loužičku? Tak to raději rychle zpozorněte. Možná se vám totiž z motoru ztrácí chladící kapalina, která je však klíčová pro jeho správné chlazení. Únik chladící kapaliny může mít nejrůznější příčiny a každá má v praxi zároveň trošku odlišné řešení. I proto se v tomto článku budeme únikem chladící kapaliny dostatečně zaobírat.
Chladící kapalina v prvé řadě přispívá k udržování přijatelné a optimální teploty motoru. Pokud je studený, pomáhá s jeho zahřátím. Jestliže má tendenci se přehřívat, napomáhá k jeho dostatečnému ochlazení. I proto je potřeba úroveň i kvalitu chladící kapaliny neustále kontrolovat, její absence totiž může způsobit celou řadu problémů.
Příčinu úniku chladící kapaliny z motorového prostoru je sice v řadě případů možné odhalit díky speciálnímu systému s manometrem, v některých případech si ale můžete pomoci i sami.
Prasklá hadice
První možnou příčinou úniku chladící kapaliny je prasklá hadice. Tento problém poznáte tak, že veškeré chladivo se z motoru ztratí opravdu náhle, a to jen za několik málo vteřin. Možných řešení v takové situaci příliš není. Nejlepší je hned zastavit, zavolat si odtahovou službu a převézt automobil do odborného servisu. Tam mají s takovými poruchami již četné zkušenosti a během pár hodin vám od této nesnáze pomohou výměnou problematického komponentu za jiný.
V praxi se s touto příčinou ale nesetkáte poměrně často. Daleko častěji je totiž únik chladící kapaliny postupný. V takové situaci je sice problém méně závažný, o to horší je ale jeho optimální diagnostika. Možností je totiž spousta a na každou se v praxi musí trošku jinak.
Nekvalitní těsnění pod hlavou
V další řadě se může chladící kapalina dostávat do motoru a následně se míchat s olejem. Hlavně pro motorové komponenty jde o vážný problém, který snižuje jejich efektivitu i celkovou životnost.
Tento problém můžete jednoduše identifikovat kontrolou hladiny motorového maziva. Jestliže je zespoda na víčku otvoru pro dolévání oleje emulze kakaové barvy, začněte tento problém řešit. Evokuje totiž, že vaše auto má pod hlavou nekvalitní těsnění.
O prasklém těsnění pod hlavou se můžete přesvědčit i tak, že budete po nastartování sledovat, jestli se v okruhu netvoří bublinky. Ty jsou totiž jasným identifikátorem toho, že do celého okruhu se určitým způsobem dostává vzduch, což může být v mnoha případě právě i již uvedeným prasklým těsněním pod hlavou.
Pokud se tato domněnka následně potvrdí, postačí, když těsnění pod hlavou sami nebo s odbornou pomocí vyměníte.
Problém s víčkem
V některých případech ale má úbytek chladící kapaliny i poměrně elementární příčinu. Tou totiž může být nedostatečně těsnící víčko nádoby na chladící kapalinu. V praxi se totiž stává, že takové víčko je nedotažené, nebo co hůře, prasklé. Po zahřátí motoru se následně v celkovém okruhu vytváří tlak, a pokud okruh není víčkem dostatečně uzavřen, je možné, že chladící kapalina bude proudit z nádržky ven.
Jestliže je víčko nedotažené, je řešení jednoduché. Pokud ale po letech používání prasklo, zajděte do odborné prodejny, vrakoviště nebo objednete z e-shopu jiné.
Opotřebení některých komponentů
Celkový chladící okruh je v praxi plný nejrůznějších komponentů. Ty se mohou časem opotřebovat. Za únikem chladící kapaliny tedy může stát třeba i stará a prasklá hadice, nepříliš těsnící spoj a možností je třeba i prasklý chladič. Takové příčiny se dají identifikovat jen při bližší kontrole motorového prostoru. Třeba netěsnosti na hadicích se totiž v řadě případů dají identifikovat jen velmi těžko.
Jak poznat tu správnou chladící kapalinu?
Chladící kapalina bývá úmyslně zbarvená, a to proto, aby si každý řidič mohl optimálně kontrolovat její množství. V praxi ale existuje hned několik druhů i barev takové chladící kapaliny a platí, že většinu z nich není mezi sebou vhodné míchat. V praxi, a to hlavně u starších vozů, se setkáte s chladící kapalinou modrozelené barvy. Novější vozy ji mají červenou a ty ještě novější pak růžovou až fialovou.
Je nutné používat pouze ty, které váš výrobce předepisuje. Myslete také na to, že chladící kapalinu je potřeba ve vašem voze po určitých časových intervalech vyměňovat.
Výměna jen za studeného motoru
V chladiči by se její hladina měla nacházet mezi maximální a minimální ryskou. Ve většině případů se míchá dohromady s destilovanou vodou a podle odborníků by k jejímu doplňování mělo dojít vždy za studeného chodu motoru. Jinak se totiž jako řidiči a vlastníci automobilů vystavujeme riziku prasknutí hlavy válců i dalším problémům.
Infobox: Hladinu chladící směsi můžete velice snadno zkontrolovat. Stačí otevřít kapotu auta a najít expanzní nádržku. Na jejím boku jsou dvě linky určující ideální hladinu směsi.
Proč? To je jednoduché. Zahřátá chladící kapalina totiž mají tendenci se chovat nepředvídatelně a pokud v takové situaci otevřete víčko chladící kapaliny, vymrští ji tlak do vzduchu a uniklá horká voda začne ohrožovat vše kolem sebe. Proto je třeba hladinu chladící kapaliny v praxi kontrolovat stejně tak, jako se to děje třeba v případě nemrznoucích směsí.
V takovém případě tak dejte velký pozor, jestli vám toto riziko stojí v danou chvíli za to. Osobně ale rozhodně doporučujeme vyčkat, až se teplota motoru alespoň o 50 procent sníží.
Podívejte se na náš článek, když kontrolka chladící kapaliny svítí červeně, co dalšího hrozí při jejím nedostatku nebo vysoké teplotě.
" ["post_title"]=> string(70) "Únik chladící kapaliny z chladiče - příčiny a možné řešení" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "unik-chladici-kapaliny" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-04-23 12:36:56" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-04-23 10:36:56" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=35804" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } ["comment_count"]=> int(0) ["current_comment"]=> int(-1) ["found_posts"]=> int(347) ["max_num_pages"]=> float(35) ["max_num_comment_pages"]=> int(0) ["is_single"]=> bool(false) ["is_preview"]=> bool(false) ["is_page"]=> bool(false) ["is_archive"]=> bool(true) ["is_date"]=> bool(false) ["is_year"]=> bool(false) ["is_month"]=> bool(false) ["is_day"]=> bool(false) ["is_time"]=> bool(false) ["is_author"]=> bool(false) ["is_category"]=> bool(true) ["is_tag"]=> bool(false) ["is_tax"]=> bool(false) ["is_search"]=> bool(false) ["is_feed"]=> bool(false) ["is_comment_feed"]=> bool(false) ["is_trackback"]=> bool(false) ["is_home"]=> bool(false) ["is_privacy_policy"]=> bool(false) ["is_404"]=> bool(false) ["is_embed"]=> bool(false) ["is_paged"]=> bool(true) ["is_admin"]=> bool(false) ["is_attachment"]=> bool(false) ["is_singular"]=> bool(false) ["is_robots"]=> bool(false) ["is_favicon"]=> bool(false) ["is_posts_page"]=> bool(false) ["is_post_type_archive"]=> bool(false) ["query_vars_hash":"WP_Query":private]=> string(32) "a9e8e02bda226972c33f0b149fbaa134" ["query_vars_changed":"WP_Query":private]=> bool(true) ["thumbnails_cached"]=> bool(false) ["allow_query_attachment_by_filename":protected]=> bool(false) ["stopwords":"WP_Query":private]=> NULL ["compat_fields":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(15) "query_vars_hash" [1]=> string(18) "query_vars_changed" } ["compat_methods":"WP_Query":private]=> array(2) { [0]=> string(16) "init_query_flags" [1]=> string(15) "parse_tax_query" } }
