EGR ventil je nedílnou součástí moderních motorů. Jeho hlavním úkolem je snížení emisí oxidů dusíku, a tedy hlavních znečišťujících látek, které automobily vypouští do ovzduší. V poslední době se ale řidiči mnohem častěji uchylují k jejich zaslepování, a to hned z několika možných důvodů. Jaké má toto rozhodnutí výhody či nevýhody? A co zaslepení EGR ventilu vlastně znamená a jak se provádí?
Tato speciální část motoru je dnes známá už skoro každému majiteli automobilu. Nachází se v jeho sacím potrubí a ovládá se pomocí speciálního elektronického zařízení. Někteří řidiči ji milují, jiní ji ale nenávidí.
EGR ventil jako nástroj pro snížení emisí
Správná funkce EGR ventilu je důležitá pro účinnou kontrolu emisí výfukových plynů i dodržení emisních norem. Funguje tak, že část výfukových plynů recirkuluje zpět do motoru, čímž snižuje teplotu spalování i tvorbu oxidů dusíku. Z pohledu dopadů na životní prostředí tedy má EGR velké podobnosti s tím, jak se chová třeba filtr pevných částic DPF.
Mastné spaliny se ale snadno zachytávají, ulpívají, vrství a připékají se na motorové součásti, a to včetně právě EGR ventilu. Tyto spaliny nejsou vhodné pro motor a mohou způsobit problémy, což se obvykle projevuje rozsvícením kontrolky závady motoru.
I proto má EGR ventil mezi milovníky automobilů poměrně velkou část odpůrců. Ti upozorňují třeba na to, že EGR ventil zvyšuje nároky na údržbu, prodražuje výrobu a zhoršuje jízdní vlastnosti vozu. Samotných důvodů, které ale majitele aut motivují k takovému kroku, je mnohem víc.
Řadí se mezi ně kupříkladu i:
- snížený výkon motoru,
- vyšší spotřeba paliva,
- zanášení motoru škodlivými částicemi,
- časté technické problémy s EGR systémem i jeho komponenty, které nutí majitele k návštěvám autoservisů.
Co je možné od zaslepení EGR ventilu čekat?
Pokud se kontrola závady motoru ale přeci jen rozsvítí, je nutné ventil vyměnit, což bývá poměrně nákladným řešením. Aby se předešlo zanesení EGR ventilu, je možné ho pravidelně čistit, avšak mnoho lidí volí populární možnost - zaslepení ventilu. Tím se zabrání spalinám, aby se dostávaly zpět do sání.
Existují tak i možnosti, jak je možné funkci této části motoru alespoň částečně potlačit. Jde tedy o takzvané zaslepení EGR ventilu, o kterém někteří řidiči stále častěji uvažují kvůli možnému zvýšení celkového výkonu i zlepšení odezvy motoru. Když je ventil zablokován, motor přijímá více čerstvého vzduchu i paliva.
Jak EGR ventil vlastně zaslepit?
Samotné zaslepení EGR ventilu je možné provést dvěma základními způsoby. Jeden z nich se spojuje s použitím speciální záslepky, která se umístí na místo, kde se EGR ventil nachází. U ventilů ovládaných pneumaticky může být zaslepena také hadička, která k ventilu vede.
Druhý způsob pak souvisí s využitím speciálního programu pro řízení motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Je ale vhodné, aby takový postup byl proveden kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami. Podle některých totiž může mít takový krok i negativní vlivy, a to hlavně na životnost motoru, ale třeba i na riziko vzniku možných poruch v budoucnu.
Za tímto účelem vznikla na serverech i mnohá videa, ze kterých je patrné, jak EGR ventil v praxi vlastně zaslepit. Před samotnou akcí rozhodně doporučujeme jejich prozkoumání.
Kdy je zaslepení nutné?
Nutné zaslepení například probíhá u Škody Octavie 1 generace s motorem 1.9 TDI „rotačkou“, kterou si necháme pořádně nachipovat. Zde ve většině dílen rovnou tuto součást zaslepují. Nemá se cenu bavit o tom, co by nám řekli např. v Německu, žijeme v České Republice, a komu se tuning líbí, nebudu mu jej rozmlouvat, ani určovat co se smí či nesmí, naopak někdy je dobrý chip skvělým pomocníkem. Jen je to jeden z případů, kdy se tato součást úmyslně zaslepí.
Kdy EGR ventil rozhodně nezaslepovat
V zaslepení této součástky je pár proměnných, na které je třeba předem myslet. Některé vozy nám zaslepení rozhodně neprominou a zde je například ukázka kdy.
Vozy vybavené DPF filtrem
Vozy vybavené DPF jsou celkově velmi choulostivé na produkci spalin, pokud má vůz například problémy se spotřebou oleje, která nám vniká do spalovací soustavy bude EGR a samozřejmě i DPF více namáhán, kdy DPF začne reagovat častější regenerací. Řídící jednotka navíc velmi přísně kontroluje hodnoty spalin a odstranění EGR ventilu, kdy se zde rozhodně bez diagnostiky neobejdeme a navíc je třeba obejít EGR ventil takovým způsobem, aby nám na to technici STK nepřišli a současně vůz nepadal do nouzového režimu. EGR u některých vozů navíc pomáhá při regeneraci DPF, kdy by mohl nastat problém. Zkrátka vše tak nějak souvisí se vším, a proto bych byl velmi opatrný v těchto případech zda něco zaslepit či nikoli.
Motory PD
U motorů PD se zaslepení rozhodně nedoporučuje. Nejen, že je zde nutná úprava software jednotky, kdy jak je psáno výše, kdy musí být provedena opravdu bravurně, ale motory PD hlavně u Škody Octavie 2 si zkrátka se zaslepenými EGR nerozumí a je třeba to udělat pořádně a profesionálně. Otázkou je, zda se to vzhledem k ceně EGR ventilu okolo 1000 Kč vyplatí.
V Německu se neodpouští
Není tajemstvím, že pokud si necháme tzv. „kuchnout DPF, nebo zaslepit EGR“ měly bychom se například Německu raději vyhýbat. Němci totiž nemají problém nám emise změřit, kdy pokud zjistí nějakou nesrovnalost, a nebo úmyslný zásah hrozí nám velmi vysoké pokuty.
Výměna EGR ventilu
Nejčastější dotazy
Zaslepení EGR ventilu je možné provést záslepkou nebo využitím speciálního programu pro řídící jednotku motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Zaslepení EGR ventilu může mít negativní dopady na životnost motoru, může způsobit poruchy a vliv na emisní normy, což může mít dopad na STK. Navíc, žádný výrobce nezaručuje správnou funkčnost vozidla po zaslepení EGR ventilu a v takovém případě padá záruka.
Pro předejití zanášení EGR ventilu lze ho pravidelně čistit. Pokud se již ventil zanesl, je nutné ho vyměnit. Doporučuje se také u naftových motorů nejezdit pouze krátké trasy. Zaslepení ventilu může být rizikové řešení a mělo by být provedeno kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami.
Majitelé automobilů se v poslední době často potýkají s problémy, které se týkají systémů na snižování emisí. Mezi největší průšviháře patří EGR ventil, který se často stává předmětem závad i nákladných oprav v autoservisech. Tato součástka se často zanáší, což mezi řidiči vyvolává otázku, jak EGR ventil vyčistit.
Pokud jste někdy měli problémy s tím, že vám automobil nechtěl nastartovat, neměl dostatečný výkon nebo třeba začal z výfuku vycházet kouř, mohlo by to být způsobeno právě nefunkčním nebo zaneseným EGR ventilem.
Hlavním účelem této součástky je zejména recirkulovat výfukové plyny zpět do spalovacích komor, čímž se snižuje emise škodlivých oxidů dusíku. To je nezbytné pro splnění přísných emisních norem a EGR ventil je tak důležitou součástí moderních dieselových i benzínových motorů. V dnešní době bez něj už žádné nové auto z výroby nevyjede.
EGR ventil má své chyby
Avšak jako každá technologie má i EGR ventil své mouchy. Mezi nejčastější problémy patří zanesení ventilu sazemi, což vede ke sníženému výkonu motoru i ke zvýšené spotřebě paliva. Problémy mohou být také způsobeny poškozeným ventilovým mechanismem nebo nedostatečným množstvím oleje v motoru.
Když se problémy s EGR ventilem vyskytnou, je nejlepší vyhledat profesionální pomoc a nechat ho opravit. Pokud byste se do takové akce chtěli pustit sami, řiďte se odbornými radami a takové vám přinášíme i v tomto článku.
Jaké jsou příznaky zašpinění EGR ventilu?
Nezřídka se stává, že EGR ventil se v průběhu času zašpiní. Poškození tohoto ventilu je patrné zejména v případě, že zůstane zaseknutý v otevřené či neuzavřené poloze. Tento stav může vést k neschopnosti motoru generovat plný výkon, což se projevuje řadou charakteristických příznaků.
Mezi tyto příznaky patří kupříkladu:
- zhasínání motoru při sešlápnutí spojky,
- pokles výkonu motoru,
- zvýšená spotřeba paliva,
- kouř z výfukového potrubí,
- cukání motoru při dynamické akceleraci,
- horší reakce na sešlápnutí plynu,
- potíže s uvedením motoru do vysokých otáček.
Kontrola na vlastní oči je nutnost
Abychom mohli skutečně určit závadu EGR ventilu je nutné se tzv. zašpinit. Ideální cesta je sundání hadice sání a náhled do škrtící klapky, za kterou se EGR skrývá. Pohled do jejich útrob nám jistě napoví, v jaké kondici se EGR nachází. Je sice dobré se podívat například na výpis diagnostických závad, ale EGR ventil se může zanášet i z jiných důvodů, jako jsou netěsnosti a nebo jeho funkci může ovlivnit netěsnosti v potrubí. Vždy je proto dobré znát i příčiny, než jen léčit následky.
Jak funguje kontrolka motoru?
Je důležité mít na paměti, že kontrolka "zkontrolovat motor" nemusí vždy problém s EGR ventilem signalizovat, ačkoli je to asi ten nejčastější případ.
I palubní počítač totiž může vykazovat chyby, které souvisejí s jinými součástmi zodpovědnými za složení směsi paliva a vzduchu. Jde například o lambda sondu nebo průtokoměr.
Pokud ale přeci jen máte podezření, že je problém s EGR ventilem, můžete zkontrolovat seznam chyb pomocí diagnostického rozhraní připojeného k zásuvce OBDII.
Čištění EGR ventilu
Odborníci často doporučují, aby se EGR ventil pravidelně čistil. Jinak totiž hrozí řidičům hned několik problémů. Například se může stát, že se auto na volnoběh silně kolíbá, nebo, že na sešlápnutí plynového pedálu reaguje liknavě.
Při předjíždění pak motor nevyvíjí dostatečný výkon, což může být také nebezpečné. Kromě toho může znečištěný EGR ventil vést k poškození jiných součástí, například DPF filtru nebo turbodmychadla.
Prevence je vždy lepší než léčba. Pravidelné čištění EGR ventilu nejen prodlouží jeho životnost, ale také pomůže předejít dalším poruchám a zlepšit výkon vašeho vozu.
Elektronický EGR ventil
Zde je navíc problém, který nám může naše čištění značně komplikovat. Problém spočívá v tom, že abychom tento typ EGR ventilu vyčistili musíme jej nejprve uvést do servisní polohy a poté jej vyčistit. Pokud se tak nestane nemusí se nám podařit ventil z vozu vyndat, nebo jej poškodíme.
Jak EGR ventil vyčistit?
Existuje několik způsobů, jak vyčistit EGR ventil, a každá technika závisí na stupni znečištění.
Metoda č. 1: Demontáž EGR ventilu
Nezapomínejte na těsnění
Při čištění EGR ventilu, kdy přistupujeme k jeho vyjmutí z vozu je dobré si opatřit novou sadu těsnění k tomuto dílu. Stará těsnění s léty puchří a jejich opětovné užití a dotažení způsobí netěsnosti, navíc se nám tyto těsnění vymáčknou v určité poloze, kdy při opětovné kompletaci může dojít k posunutí a tím pádem k nedokonalému přilehnutí. Ty nám mohou produkovat další chybová hlášení jednotky vozu, nebo způsobit potíže s otáčkami či výkonem samotného vozidla.
Metoda 2: Čištění EGR ventilu bez demontáže
Zde bych upozornil, že tato varianta může skrývat více rizik než pozitiv. Je třeba si uvědomit že uvolnění nečistoty z EGR ventilu budou nasány zpět do motoru a mohou se usadit i na škrtící klapce. Jedná se sice o řešení jednodušší, ale pamatujme, že starý dobrý postup s vyjmutím dílu ven má svá opodstatnění.
Navíc ne každý čistit dosahuje stejné kvality a stříkat čistič do motoru při jeho běhu nám může způsobit nečekaně zvýšený detonační efekt, který může vést až k poškození motoru, neboť může dojít k prudkému nárůstu hořlavých plynů nasátých do spalovacích komor. Takové případy jsem například zažil s nesprávným nebo nadměrným užitím startovacích sprejů, kdy efekt s čističem je velmi podobný neboť obě směsi bývají hořlavé.
Ne vždy pomůže vyčištění
Podtlakový EGR
EGR ventil je vybaven tlakovou membránou, ke které je napojena podtlaková hadička. Tato baňka nám za pomoci podtlaku zvedá spodní ventil, který je na spodní straně EGR ventilu a je upevněn k výfukové hadice. Ten se pozvedá a umožní míchání spalin s čerstvým vzduchem. Po letech užívání EGR ventilu se nám může jeho podtlaková membrána, která je umístěná v tlakové baňce v horní části EGR ventilu poškodit.
V tomto případě je jediným správným řešením jeho výměna. Pokud přistupujeme k čištění, vždy bychom měli ověřit funkčnost tohoto komponentu a to tak. Že za pomoci hadice, či zkrátka na prudko pusou vsajeme vzduch. Předem upozorňuji, že tato zkouška není voňavá ani chutná, ale ukáže nám více. Pokud disponujeme podtlakovou pumpičkou k odvzdušnění brzd, zkoušce turbodmychadel máme tuto činnost velmi usnadněnou. Případně nám může posloužit větší injekční stříkačka, kterou napojíme přes hadičku k podtlakové baňce.
Elektrický EGR
Jak název napovídá tento ventil je řízen elektronicky. Může zde díky přítomnosti elektroniky dojít k jejímu selhání, a proto by nám ani čištění nepomohlo. Jedinou variantou je výměna tohoto dílu. Navíc se vracím ke svému tvrzení výše, kdy je opravdu v některých případech nutnost spolupráce s diagnostikou.
Nejčastější dotazy
Příznaky zaneseného EGR ventilu mohou zahrnovat zhasínání motoru, pokles výkonu motoru, zvýšenou spotřebu paliva, kouř z výfukového potrubí, cukání motoru při dynamické akceleraci, horší reakci na sešlápnutí plynu a potíže s uvedením motoru do vysokých otáček.
EGR ventil je důležitou součástí moderních dieselových i benzinových motorů a jeho správná funkce je nezbytná pro splnění přísných emisních norem. Zanesený ventil může vést ke sníženému výkonu motoru, zvýšené spotřebě paliva, poškození jiných součástí a dalším problémům. Pravidelné čištění EGR ventilu pomůže předejít těmto problémům a prodlouží životnost ventilu.
Jako jsou většinou manželé okroužkováni prsteny, tak i motorový píst má své kroužky. Je to mírně nadnesené, a až úsměvné přirovnání, ale je to tak. Písty jsou sezdaní s kroužky a bez nich, nebo při jejich poškození to doslova může začít skřípat.
Co jsou to pístní kroužky?
Pístní kroužky jsou rozdílné a ne každý je úplně stejný a plní úplně to samé. Jsou také rozdíly v materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. V zásadě lze však říci, že pístní kroužek těsní. Pístní kroužky zajišťují stírací a těsnící funkci.
Druhy pístních kroužků
Těsnící pístní kroužek
Jak jeho název napovídá tak tento kroužek těsní. Zabraňuje pronikání plynů ze spalovací komory pod píst. Díky tomu má taky motor určitou kompresi. Ve většině případů bývají těsnící pístní kroužky minimálně dva. U jednodušších strojů, jako je dvoutaktní motorová pila je pouze jeden. Těsnící kroužek je většinou vyroben z oceli, nebo litiny, či temperované litiny. Těsnících kroužků jsou asi tři druhy a to válcové, zkosené a lichoběžníkové.
Stírací kroužek
Ten již bývá většinou jeden a je to ten úplně spodní. Vyroben bývá také z oceli či litiny, vždy záleží na konstrukci. Dále je jeho vzhled mírně jiný než u předchozích kroužků. Jak již jeho název napovídá má za úkol setřít rozstříknutý olej po stěnách válce směrem dolů. Díky tomu snižuje emise a kouřivost a taky zabrání úniku oleje. To je také důvod, proč jsou na tomto kroužku malé dírky a díky nim, při setření dochází k odtoku oleje zpět pod píst. Většinou je tento kroužek, jakoby „vlnkovaný“. Druhy stíracích kroužků jsou polozkosené, osazené a s výřezy.
Zámky pístních kroužků a jejich tvar
Abychom se mohli více zaměřit na zámky je dobré si nejprve říci něco o tvaru pístních kroužků. Jak název napovídá jsou kulaté ovšem ne uzavřené. Mají vždy o malinko menší průměr než je průměr pístu. Vložením do pístu a následně do válce dojde k tzv. uzamčení a těsnění. Zámky na pístních kroužcích jsou:
- Kolmé, nebo-li rovné - Těsnící kroužek je zkratka kolmo zakončen.
- Šikmé - Šikmý zámek se používá především proto, aby nemohl být tzv. podfouknutý. Pro představu je zakončen dvěma šikminami, které na sebe mohou doléhat.
- Předsazené - Velmi jednoduše řečeno je to tak, že má tvar zámku podobný vlnce, kdy do sebe krásně zapadá.
Závady pístních kroužků
Únik oleje
Pokud jsou pístní kroužky vadné, dochází k průsakům oleje a to může být od malých průsaků až po masivní. Za extrémní únik se považuje více než 1 litr oleje na 100 km. Nežádoucím efektem spotřeby oleje je silný dým z výfuku.
Ztráta komprese
Dalším příznakem vadných nebo opotřebovaných pístních kroužků je ztráta komprese. Každý motor má udanou hodnotu komprese a její toleranci. Pokud klesne pod danou hodnotu znamená to velký problém. Ten mohou mít na svědomí právě pístní kroužky. Jedinou možností je tedy výměna a případně honování válců. Ztráta koprese se projeví špatnými starty, nepravidelným chodem motoru a špatnou akcelerací, atd.
Prasklý pístní kroužek
Prasknutý pístní kroužek může udělat pěknou paseku. Jednak může poškodit válec. Dále se může nešikovně zaseknout a zadřít motor. Moc často se to nestává, ale ta možnost tu je. Pokud pístní kroužek praskne většinou je to proto, že je to nekvalitní kousek.
Toto je základní výčet poruch, motor není jednoduchá mechanická součástka a může se v něm stát doslova tisíc a jedna věc.
Diagnostika závady pístních kroužků
Měření komprese
Měřením komprese lze dále dojít k závadě na pístních kroužcích. Bohužel ztráta komprese může být i kvůli jiným důvodům a proto je lepší přistoupit k měření těsnosti, které budu popisovat níže. U benzinových motoru se komprese přeměří po vymontování zapalovací svíčky a následně našroubování, nebo vtlačení kompresního prvku, který je zakončený tlakoměrem. U dieselů se tlakový měřič vkládá místo žhavící svíčky. Ideální je měření provádět na zahřátém motoru.
Zkouška těsnosti a sundání hlavy
Pokud sundáme hlavu dostaneme přístup na písty. Po vesnicku se to dělá následovně. Otočíme klikou tak, aby nebyl žádný píst v horní úvrati, lidově řečeno je dáte do roviny. Pak písty zalijete troškou petroleje a počkáte alespoň hodinu a uvidíte zda na některém válci petrolej ubude. Ideální je nechat to zalité 24 h. Pokud vám petrolej proteče, je jasná netěsnost pak ovšem vyměňte motorový olej neboť bude petrolejem znehodnocen.
Výměna a cena pístních kroužků
Pístní kroužky nejsou zas tak drahou záležitostí na Škodu Octavia 2 generace s motorem 1.9 TDI 77 kW BXE se pohybují ceny pístních kroužků okolo 300 Kč až po cca 600 Kč za sadu na jeden píst. Pístní kroužky jsou věc, na které bych rozhodně nešetřil a volil bych proto výrobce Kolbenschmidt, Mahle, Goetze Engine.
Výměna pístních kroužků
Na pístní kroužky se dostaneme tak že, odstrojíme vedení do hlavy a víka ventilů, sundáme hnací řemen alternátoru atd., sundáme si rozvody, odendáme svody a nebo je odpojíme od výfuku, sundáme si víko ventilů, povolíme šrouby hlavy (pozor, pekelně drží a není dobré, když se zlomí) a pak zkrátka hlavu zvedneme a odděláme, pod ní se buď nachází silikon, nebo těsnění.
Po sundání hlavy se nám naskytne pohled na klikovou hřídel s domky. Píst je přichycen ke klikové hřídeli šrouby. Ty budeme mít možnost vidět po sundání hlavy. Píst povolíme a pak jej vytlačíme směrem vzhůru k hlavě abychom jej dostali z motoru ven. Bude nutné si otočit klikou, abychom se dostali ke všem pístům. Až budeme mít píst venku můžeme se pustit do výměny pístních kroužků.
Nejlepší je sundat pístní kroužky holou rukou a to tak, že si prstem pozvedneme část kroužku v zámku a pootočením jej z pístu odejmeme. Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili drážky v pístu! Pozor, pístní kroužky jsou velmi křehké u mé první výměny jsem pístní kroužek zlomit jedna dvě. Buďte proto, prosím velmi opatrní a pístní kroužky nějak neroztahujte a přistupujte k nim opatrně.
Při vložení nových kroužků přichází na řadu první stírací a pak většinou dva těsnící, kdy nápis TOP musí směřovat vzhůru k hlavě. Ideální je použít přípravek pro stlačení pístních kroužků, pro vložení pístu do válce. Opravdu bych přípravek doporučil u dvoutaktů, kde je jeden pístní kroužek jsem si byl schopen vždy poradit, mimo jiné dvoutakty nemají protáčecí kroužky, ale uzavřené. Ovšem u pístu, kde se kroužků nachází více bych neváhal s přípravkem.
Ideální výcvik pro výměnu pístních kroužků je rozebrání motorové pily, alespoň mne to mnohé naučilo. Jednak člověk více pochopí, jak toto ústrojí funguje a druhak nepotřebuje tolik nářadí ani fyzické námahy jako u větších strojů.
Měření pístních kroužků
Ne nadarmo se říká dvakrát měř a jednou řež. I u pístních kroužků se dají měřit hodnoty, které nám jednoznačně pomohou. Pístní kroužek musí mít ve válci určitou vůli, neboť se při zahřátí roztahuje, vůle je důležitá, aby se nám nepekl a konečně, také aby se zkrátka mohl píst pohybovat a nezadřel se.
Kroužky měříme spárovou měrkou. Cena spárové měrky je od cca 100 do 150 Kč. Dají se s ní dále měřit ventilové vůle. Spárové měrky mají různé velikosti, proto je dobré vzít takovou, co má na výběr co nejvíce hodnot. Kroužky se dají měřit axiálně „ve směru osy“ lidově řečeno zprava doleva a dále se dá měřit radiálně, což by se dalo říci shora dolů. Vždy je dobré si ověřit hodnoty dle dílenské příručky, nebo doporučení výrobce pro správné vyhodnocení.
Výbrus válců a změna velikosti pístních kroužků a kdy přistoupit k výbrusu?
Já osobně bych k výbrusu přistoupil nejspíše pouze při viditelném poškození válce, a nebo při naměření špatné ovality. Ovalitu si můžeme změřit speciálním měřidlem. Někdo ho nazývá měřidlo dutin, jiný pravítko ovality, taky se mu lidově říká hodiny.
Toto měřidlo je vcelku drahé, jeho cena začíná od cca 1500 Kč. Ovalita by se měla měřit na 3 kontrolních místech ve válci a vždy kolmo k pístu. Výrobce vždy udává toleranci, kterou může ovalita válce mít. V momentě, kdy se nacházíme mimo toleranci, je třeba udělat výbrus. Já si pamatuji výbrusy Pionýrů, nebo-li Jawa 21, kdy se to provádělo doma tzv. na koleně. U aut bych to asi úplně nedoporučil.
Výbrus se provádí honovací hlavicí. Při výbrusu je nutné neprovádět tuto techniku na sucho, ale je nutné použít mazivo. Existují honovací oleje, dříve jsem viděl tuto techniku provádět s hydraulickým olejem. Po honování je však nutné dát o něco větší pístní kroužek to však záleží na honování. Pokud bychom chtěli být naprostí poctivci honování a broušení by mělo proběhnout. Já osobně bych to nedělal, pokud by to nebylo smrtelně nevyhnutelné. Nejspíše bych nedosáhl takové ideální komprese, ale pokud bych něco takového prováděl, bylo by to na starších vozech a tam se dají přivřít oči a říci hlavně, že slouží. Pokud jste ovšem nikdy nic takového neděli a neholdujete technice, vždy vyhledejte odborníka.
" ["post_title"]=> string(60) "Pístní kroužky - nejčastější závady a jak je řešit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(14) "pistni-krouzky" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-06 15:03:09" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 14:03:09" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42575" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [3]=> object(WP_Post)#30123 (24) { ["ID"]=> int(42524) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-05 15:33:36" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 14:33:36" ["post_content"]=> string(32444) "Znáte tu situaci, když se vám něco na autě pokazí a vy nevíte jak se daný díl jmenuje, a nebo víte jak se jmenuje, ale při vyhledávání dostanete na výběr spousty sobě podobných dílů, ovšem který je ten správný? Dnes se na to zkusíme kouknout a řekneme si základy vyhledávání.
Prohlédněte si starou součástku
Základem je si prohlédnout starý díl a pokud je na něm nějaké číslo, nezbývá než si jej opsat a zkusit tzv. googlit. Někdy tato čísla vkládám přímo do výběru u obchodníků s díly. Plno internetových obchodů má hezký řádek, kde takové číslo můžete zapsat a vyjedou vám variace pro tento díl. Pozor, i u variací na díl se třeba ještě orientujte podle roku výroby, kódu motoru (ten zjistíme dle návodu níže) a nebo dle typu karoserie, či výbavy.
Nevím, jak se součástka jmenuje
To je složitá situace, nicméně i ta má své řešení. Buď díl vezmeme a pojedeme k prodejci dílů, kdy si s sebou vezmeme třeba malý TP a popíšeme situaci, odkud jsme to tzv. vytáhly a nebo si musíme poradit sami. Některé e–shopy s díly, jako třeba Auto Kelly nabízí po registraci skvělý vyhledávač za pomoci nákresů. Pokud se alespoň malinko orientuje ve výkresové dokumentaci a znáte VIN vašeho vozu, máte vyhráno, pokud je díl na nákresu.
Jak hledat v nákresu
Toto je malinko složitější situace, neboť ne každý se orientuje ve výkresové dokumentaci. Zde zkrátka postupujte dle místa, odkud byl díl demontován. Nejlepší je ukázka na jasném příkladu. Praskla nám olejová přívodní hadice od turba na voze Opel Vectra C, 1.9 CDTI 88 kW a rok výroby 2006, dále víme, že se jedná o kombi nebo-li „caravan“. Na hadici není žádné číslo a nemám představu, kde ji v kolonkách u prodejců hledat.
- Máme však registraci v Kelly a podařilo se nám otevřít zadat VIN pro vyhledání osobních dílů.
- Po zadání VIN nám systém nalezl náš vůz. (Může se stát, že nenalezne, hlavně u starších vozů).
- V rozpisu, který se táhne na levé straně, nalezneme výfukovou soustavu. A vybereme „nabíječ“ (sice divné označení pro turbodmychadlo, ale nejspíše ano) .
- Obrázek si můžeme navíc za pomocí šipek zvětšit a vizuálně si prohlédneme váš hledaný díl.
- Zde již vidíme nalezený díl, kdy je před dílem jeho číslo, po té název dílu, následně lupa, kterou můžeme díl vyhledat na webu.
Jak hledat ve složkách s díly
Úplně tu samou situaci s tím samým vozem si nyní vyzkoušíme na webu www.motora.cz. Zde bohužel nemají rozkresy, pouze v kamenné prodejně nám jsou schopni dle rozkresu díl najít. A nebo si můžeme zkopírovat číslo dílu a vyhledat na jiném portálu, pokud by se nám třeba nelíbila výše ceny. Doporučuji si prohlédnout přiložené fotografie pro pochopení.
- Vyberte si značku vozu (z dostupných obrázků značek vozu).
- Vyberte rok výroby (pokud není ve výběru přesuňte se rovnou k výběru modelu).
- Vyberte model.
- Motorizace, zde si dejte pozor jednak na kW a kód motoru.
- Kategorii, ve které budeme daný díl hledat v našem případě „Výfuková soustava“.
- Požadovaný komponent „Turbodmychadlo“.
- Listujeme nabídkou dílů a příslušenství pro daný komponent.
- Nalezneme díl.
Kamenná prodejna
Zde nám téměř vždy s vyhledáním dílu pomohou. Co k tomu však budeme potřebovat?
- Díl - Pokud jim doneseme díl a bude v naší moci jej donést, budou schopni z něj něco vyčíst.
- VIN - Ten po nás budou chtít téměř vždy, aby si ověřili díly a dohledali náš vůz v katalogu výrobců.
- Malý TP - Z něj jsou schopni opsat nejen VIN, ale i obsah motoru, kod motoru, rok výroby, výkon.
- Velký TP - Ten doporučuji jen v málo případech, ale například při výběru správné auto barvy nám může být pomocný, neboť z něj lze vyčíst číslo i kód barvy.
Co, když se díl nevyrábí?
To je u starších vozů a nebo z mé zkušenosti se značkou kupříkladu Opel občasný problém. Dá se vyřešit několika způsoby.
Bazar
Na bazaru je možné koupit „zánovní“ díl. Zde máme i možnost smlouvat, pozor však na díly bez záruky. Jak již jejich název napovídá, „nemusí fungovat“. Ale dá se říci, že zde seženete vše. Koukněte na Bazoš, Facebookové skupiny, Aukro a další bazarové stránky.
Vrakoviště
Zde doporučuji koukat po vrakovištích na konkrétní značku vozu. Mnohdy těchto dílů mají skladem několik a nebo nám dají možnost si díl vymontovat v naší režii, kde i zde se dá něco málo usmlouvat a navíc, když už na místě budeme můžeme se vybavit i dalšími díly. Hojně zde jdou koupit drobnosti z interiéru, které se jindy třeba neprodávají. Seženete zde i disky a občas i slušné pneumatiky, ale pozor na jejich rok výroby.
Autorizovaný prodejce
Zde mnohdy seženeme téměř úplně vše, ovšem horší to bude s cenou. Počítejte, že si zde rozhodně připlatíte. Neříkám, že úplně u všeho, ale většina dílů tu bude dražší.
Co rozhodně nekupovat na bazaru
Obloukem se jednoznačně vyhněte použitým čepům, silentbloků, stabilizátorům a dalším podvozkovým dílům. Montovat použité čepy je zkrátka nesmysl. Dále zapomeňte na všechny kapaliny. Nepoužil bych ani brzdové desky a čelisti, brzdové třmeny, klínové řemeny, rozvodové řetězy a řemeny, vodní pumpy.
Jak je to s koupí druhého motoru?
To je vcelku alfa omega. Staré moudré přísloví zní, že „do žen a motoru člověk nevidí“. Pokud je již situace a já ji sám zažil, že je třeba koupit druhý motor buďte velice obezřetní. Rozhodně si zjistěte nějakou historii, pokuste se vybrat kus se zárukou, ideální je, když vám motor natočí ještě na voze, důkladně zkontrolujte úniky. K této kapitole si napíšeme samostatný článek, neboť je toho opravdu mnoho, proto toto berte, jako úplný základ.
Kvalita dílů
Pokud se již rozhodnete zakoupit díl rozhodně na vás čeká mnoho výrobců. Já s pokusím shrnout ty výrobce, které sám nakupuji a rozdělit je do tří kategorií. Rozhodně vám neříkám co koupit či nikoli. Já sám byl někdy znechucen výdrží prémiových dílů a naopak úplně laciný díl mne mnohdy svou kvalitou velmi překvapil.
Low Budget
Levné značky, ke kterým občas přistupuji a mám je odzkoušené.
- GSP – zde nakupuji ložiska, poloosy
- Hart – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Denckermann – vzduchové filtry, kabinové filtry
- Kamoka – vzduchové filtry, kabinové filtry, tlumiče
- Oyodo – podvozkové díly
- Vemo – elektronika
- Champion – olejové, palivové filtry
Middle Budget
Zlatá střední cesta, zde jsou opět díly, které mám odzkoušené.
- Febi Bilstein - zde lze doporučit vše, někdo tuto značku haní, jako přebalovači, mne se zatím žádný výrazný problém nestal. Podvozkové díly, elektronika, ložiska, hadice, čidla, aj…
- Meyle – Podvozkové díly, elektronika, hadice, čidla, brzdy
- Dys – podvozkové díly
- Blueprint – Brzdy, spojkové sady, filtry
- Corteco – Podvozkové díly
- QWP – Podvozkové díly
- Swag – Podvozkové díly
- Moog – Podvozkové díly, ložiska, poloosy
- Delphi – Zde to samé co u Febi Bilstein
- Magneti Marelli – Elektronika, tlumiče
- Valeo – Stěrače, spojkové sady, elektronika
- Vaico – To samé co u Febi Bilstein, lze doporučit veškerý sortiment
- Elring – motorové části, těsnění
- Dr. Motor automotive – Motorové části, těsnění
- Lorsors – pružiny
- KYB – Tlmiče
- Monroe – podvozkové díly, tlumiče
- Filtron – všechny filtry k vozům
- Man – Všechny filtry k vozům
- Hitachi – elektronika
- Hella - elektronika
High Budget
Premiérové díly.
- SKF – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- FAG – Ložiska, podvozkové díly, prachovky, hnací klouby
- TRW – Podvozek, tlumiče, brzdy
- Meyle HD – Podvozkové díly
- LUK – Spojkové sady
- Bosch – elektronika, rozvodové sady, stěrače, brzdový systém
- Dayco – rozvodové sady, klínové řemeny, hnací kola
- Sach – spojkové sady, ložiska
- Ina – Rozvodové sady, hnací řemeny
- Victor Reinz – prémiová těsnění
- Mahle – všechny filtry k vozům
Tento docela nepříjemný problém znají všichni majitelé starších vozů. Houpající otáčky jsou velice nepříjemné a to tím, že nám vůz může nepříjemně drnčet, má to samozřejmě vliv na spotřebu paliva a nebo zkrátka není schopné akcelerovat dle našeho očekávání. Dnes se na toto téma zaměříme a zkusíme si o něm říci něco málo více.
Normální otáčky
Abychom zjistili, že je něco špatně je dobré nejprve vědět, co je vlastně dobře. Průměrné otáčky na volnoběh u většiny vozů jsou kolem cca 900 ot/min. Nelekejte se však, že pokud dáte vůz na diagnostiku a vůz vám ukáže otáčky v rozmezí kolem 850 ot/min., že je něco špatně. Věřte, že ne a vše je v pořádku. Navíc se volnoběžné otáčky mohou lišit, a proto si vždy ověřte optimální otáčky pro váš daný vůz. Otáčky by i během akcelerace měly krásně a plynule stoupat a mělo by to probíhat tzv. lineárně. Jakékoli cukání, zasekávání a nebo nemožnost dalšího vytočení do maxima je špatně.
Proč má můj vůz po startu vyšší otáčky?
U mnoho vozů se nám při startu mohou otáčky navýšit a toto může mít hned několik důvodů:
Chladné počasí a teplý či studený motor
V chladném počasí mohou být volnoběžné otáčky vyšší, protože motor se chce rychle ohřát, a proto potřebuje bohatší směs. To se však může někdy stát i bez chladného počasí. Proto si pamatujme, že volnoběžné otáčky se mohou u teplého a studeného motoru lišit. Vliv na vyšší otáčky u studeného motoru může být i ten fakt, aby se rychleji zahřál katalyzátor a motor nevypouštěl takové množství škodlivin.
Elektrická a multimediální zařízení včetně klimatizace
Tyto všechny aspekty mají vliv na volnoběžné otáčky. Pokud máme zapnuté světla, klimatizaci a další multimediální zařízení je třeba, aby alternátor vyvinul více proudu a na to právě potřebuje výkon motoru, který jej pohání. Motor na tuto skutečnost musí reagovat zvýšením svého výkonu, kdy to je právě důvod zvýšení otáček.
Co způsobuje nepravidelné nebo houpající otáčky
Jak již zaznělo, výše otáček na volnoběh mají určité parametry, které jsou důležité pro správný chod. Stejně tak mají určité parametry ve zrychlení i během samotné jízdy. Nyní se podíváme na to co je špatně.
Neprůchodný, či znečištěný vzduchový filtr
Tato zdánlivě banální hloupost nás může vcelku pěkně potrápit. Kvůli jeho znečištění, nebo neprůchodnosti se totiž k válcům nedostává dostatečné množství vzduchu. To může mít za následek kolísání otáček, špatné akcelerování, či u vozů vybavených karburátorem dokonce zhasnutí motoru při akceleraci, kdy se tzv. udusí.
Ucpaný palivový filtr
Ucpaný palivový filtr nám může dokonce způsobit to, že nikam neodjedeme, neboť přes něj palivo nedoputuje do válců. Pokud je přicpaný, tak většinou volnoběžné otáčky nekolísají, kdy se situace mění při zrychlení a my tak můžeme pozorovat cukání vozu při akceleraci, kvůli nedostatečně bohaté směsi a nebo tzv. pocit, že nás někdo drží za záda. Zkrátka, jakoby se našemu vozu do zrychlení vůbec nechtělo.
Zapalovací svíčky, kabely, cívky
Pokud nám vypoví službu zapalovací svíčka, kabel a nebo samotná cívka může to způsobit, že například čtyřválcový motor nám najednou pojede pouze na tři válce. Motor může začít vylučovat nepříjemné zvuky, tarokovat (nepravidelný chod) a ztratit výkon. Což vám navodí pocit, že nám každou chvíli motor vyskočí z vozu ven. Proto je třeba pravidelně svíčky měnit a kontrolovat správnou funkci cívky i kabelů.
Váha vzduchu
Váha vzduchu je velmi častým prvkem houpajících se otáček na volnoběh. Zvýšení spotřeby a dokonce špatné akcelerace, či nemožnost vytočení motoru. Ideální zjištění tohoto problému je použití diagnostiky. U této poruchy nám také může svítit kontrolka motoru.
Škrtící klapka
Znečištěná, nebo zasekávající se škrtící klapka nám život velmi znepříjemní. Může způsobit nepravidelné otáčky, špatnou, či znemožněnou akceleraci a dokonce i zhasínání motoru. Řešení problému spočívá ve výměně, nebo vyčištění.
Lambda sonda
Lambda sonda je vyhodnocující a diagnostický prvek našeho vozu. Většina vozů má v dnešní době dvě lambdy a to před a za katalyzátorem. Její vada se projeví rozsvícením kontrolky motoru, škubáním při akceleraci a hlavně zvýšením spotřeby paliva. Tuto závadu diagnostikujeme za pomocí diagnostiky.
Ucpání DPF filtru a regenerace
Při regeneraci DPF může motor kvůli jeho vypálení navýšit otáčky a motor, tak může mít mírně nepravidelný chod. Stejně tak, k jeho nucené regeneraci je třeba značné zvýšení volnoběžných otáček. Na druhou stranu jeho ucpání nám může způsobit jízdu v nouzovém režimu a nemožnost vytočení motoru. Jeho úplné ucpání nám může způsobit nemožnost vůbec vůz nastartovat, či jej udržet v běhu.
Ucpaný katalyzátor
Ucpaný katalyzátor se většinou projeví ve vyšších otáčkách. Volnoběh většinou vcelku drží stejně. Ale při akceleraci se autu zkrátka nechce. Jakoby jej někdo držel za zadek a my, tak jen horko těžko dokážeme motor vytočit. Řešením je výměna a nebo čištění. Tento problém má za následek i navýšení spotřeby a možné zničení motoru kvůli vracejícím se spalinám.
Špatný vstřik
Špatný vstřik nás potrápí cukáním vozu při akceleraci, nadměrnou tvorbou dýmu, kolísáním volnoběžných otáček. Zde je varianta výměna dílu a nebo jeho repas.
Vadné turbo
Vadné turbo nám způsobí například spotřebu oleje a dým z výfuku. Může nám také způsobit nouzový režim, kdy auto zkrátka nevytočíme více než 2500 až 3000 ot/min.
Zasekávající se plynové lanko, nebo plynový pedál
Toto je nešvar starších vozů a dnes poměrně archaický. Ale zasekávající se plynové lanko nám může způsobit vysoké volnoběžné otáčky, nebo cukání a nerovnoměrné otáčky při zrychlení. To samé platí i pro zasekávající se plynový pedál.
Závada motoru
Toto je nejfatálnější a nejhorší věc, která nás může potkat a to, že začíná tzv. vynechávat samotné srdce našeho motoru.
Opotřebované pístní kroužky a vadné písty
Ty se projevují zvýšenou spotřebou oleje, nízkým výkonem, neochotou jít do otáček a špatnými starty. To má následek snížení komprese motoru. Pokud je píst v posledním tažení může dojít k jeho zablokování a tím k fatálnímu poškození celého motoru. U motoru se zvýší kouřivost na černý, šedý dým.
Vadná hlava válců
Ta se projeví zvýšením spotřeby vody a ztrátou komprese. Vodu pak můžeme naleznout v prostoru pístu a nebo na žhavících, či zapalovacích svíčkách. Toto má za následek ztrátu výkonu a stou spojenou neochotu jít do otáček, či jejich kolísání.
Propálené a vadné ventily
O tomto problému velmi ví majitelé motorů 1.2 HTP, kde je toto velmi častou příčinou vrakování, nebo prodejů jejich aut. Takto poškozený vůz cuká a ztrácí výkon hlavně ve špičce.
" ["post_title"]=> string(81) "Houpající otáčky motoru - Co způsobuje kolísání otáček a jak to opravit" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "kolisani-otacek-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-03-05 14:22:39" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-03-05 13:22:39" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=42521" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [5]=> object(WP_Post)#30118 (24) { ["ID"]=> int(42004) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-13 15:33:51" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-13 14:33:51" ["post_content"]=> string(6066) "Dnes se podíváme na výměnu xenonových výbojek D1S, na našem voze se stalo to, že viditelnost v noci klesla takřka k nule. Za dne a běžným okem je téměř nepostřehnutelné, že se jedná o závadu. Tak dejme se do toho.
Rozdíl mezi novou a starou
Abychom měli přehled o tom, jak moc velký rozdíl je mezi novou a vysvícenou výbojkou doporučuji se podívat na přiložené video. Dobrá viditelnost je k jízdě nesmírně důležitá, díky ní totiž můžeme včasně reagovat a rozpoznávat překážky i nebezpečí.
Cena výbojek D1S?
Ceny se liší a u běžných výrobců startují kolem 1000 Kč. Já jsem ovšem člověk spořivý, a proto jsem zariskoval a vyzkoušel koupit výbojky za 644 Kč/2 ks. Jedná se o výrobce Amio 01409 35W s teplotou světla 6000K. Jak dlouho vydrží uvidíme sami, ale vzhledem k ceně to považuji za dobrý kup. Žárovky byly hezky zabaleny a obě plně funkční.
Video výměny xenonů
Postup výměny krok za krokem
- Prvním krokem je otevření kapoty.
- Nyní si musíme povolit horní šrouby předního nárazníku (4 šrouby), světel (2 šrouby) a šrouby spojující podběh s předním nárazníkem (2 šrouby). Pokud máme spodní plastový kryt motoru tak i šrouby tohoto krytu v oblasti podběhu, více v přiloženém videu.
- Teď si vycvakneme přední nárazník z jeho držáku. Pokud to nebylo déle rozebráno půjde to těžce. Nárazník je nacvaklý takovým pohyblivým zámkem, ten jsem bohužel nenatočil ale po jeho odcvaknutí uvidíte plastový prvek, do kterého zapadají capky nárazníku. S tímto prvkem je možné hnout doprava a doleva, to názorně uvidíme na přírubě, do které budeme šroubovat horní šroub podběhu spojující nárazník s podběhem. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili plastové úchyty. Opět viz přiložené video.
- Povolíme poslední šroub světla. V mém případě 8 mm šestihran. Zde je špatný přístup. Šroub se nachází ve spodní části předního světla. Viz doporučuji shlédnout video, kde jej názorně ukazuji.
- Nyní si u levého předního světla odděláme plastový kryt autobaterie a tahem směrem vzhůru vysuneme hrdlo pro plnění nádobky ostřikovače. Po té si uvolníme konektor světla. Ten se nachází na pravé straně z pohledu jízdy. Jeho vysunutí je jednoduché, stačí nám plochý šroubovák, kterým zkrátka po vytáhneme červenou pojistku ven a následně jednoduše konektor odpojíme. Viz přiložené video.
- Poslední krok je vyjmutí světla a výměna výbojky. Postupujte velice opatrně plasty na světlech jsou zkřehlé roky a rády se lámou. Mě se je ulomit podařilo, jsou opravdu velmi křehké. Po krátkém boji vytáhneme přední světlomety a nyní máme krásný přístup k výměně výbojky. Ta je ve světle zajištěna, jako každá jiná žárovka jen s tím rozdílem, že zde nalezneme ještě jistící plíšek pro kabeláž. Jistící plíšek jednoduše vypinkneme směrem vzhůru (od světla nahoru), poté jednoduše stlačíme jistící packu xenonu a vysuneme ji z jejího zobáčku. Nyní vložíme nový xenon, kdy se zbytečně nedotýkáme světelné části výbojky. Novou výbojku vložíme přesně, jako tu starou a zacvakneme jistící packu i plíšek. Pak jen již vše vrátíme do původního stavu a máme hotovo.
Jedna z nejzávažnějších závad, která nás může potkat je zadření motoru. Ve většině případů se jedná o velmi drahou závadu, které nás dovede k generální opravě srdce vašeho vozu. Mnohdy tyto opravy bývají na pováženou, protože u starších vozů mohou dalece předčít nominální hodnotu vašeho vozu.
Jak poznat zadřený motor
Projevy jsou často svítící kontrolka motoru, protože dojde ke ztrátě mazání a jeho zadírání. Motor začne vydávat klepavé zvuky. Stupňování zvuků navíc graduje. Až dojde k úplnému zastavení motoru, kdy se nám může klika podívat tzv. „na svět“ a to tak, že nám projede bokem karteru ven z vozu. V tomto případě je poškození naprosto fatální. Dalším příznakem přidřeného motoru je zvýšená kouřivost a ztráta výkonu, neochota držet otáčky. Pokud se motor zadře úplně, nenastartujete jej. Dobré je pak zkusit u takového motoru otočit klikou, pokud sní nepohnete je to naprosto zjevné.
Nejčastější příčiny zadřeného motoru
Zanedbané výměny oleje
Stokrát omílané téma, ale stále aktuální. Výměny oleje jsou stěžejní pro správnou funkci motoru a zde více než kdekoli jinde platí, čím dřív tím líp. Každý olej po čase ztrácí své vlastnosti a tím i svoji správnou funkci. Navíc může měnit své viskozitní vlastnosti, které jsou navázány i na teploty, při kterých je používán a tím rapidně sníží funkci maziva. Zde máme několik příkladů co nám může zanedbávání výměn oleje, či užívání oleje jiné specifikace, než doporučuje výrobce způsobit.
Křehnutí těsnění
Motor nám nemaže jen pohyblivé části, ale ošetřuje nám i těsnění v motorovém prostoru a tím zvyšuje jeho životnost. Pokud zanedbáme výměny oleje, těsnění zkřehne a přestane plnit svoji funkci. To se následně může projevit úniky, které pokud zanedbáváme a alespoň nedoléváme olej, dojde k snížení jeho množství na minimum a tím k zadření motoru.
Zadření vačkových a ojničních ložisek
Vačková a ojniční ložiska jsou kluzné plochy, po kterých se nám tyto hřídele pohybují. Celé ústrojí je závislé na včasných a správných výměnách oleje. Pokud toto zanedbáváme, dochází na styčných plochách k nadměrnému tření. Toto tření vyúsťuje k prodření hřídele i ložisek. To má za následek nepříjemné zvuky z motorového ústrojí. Dalším vlivem jsou nepříjemné vibrace a ztráta výkonu. Na toto typicky trpí motory PD neboli pumpe duse, které jsou opravdu náchylné na včasné výměny oleje a jeho specifikaci, kde je právě častým jevem prodření vačky a jejich ložisek.
Špatná specifikace či viskozita
Zvolení špatné specifikace či viskozity se dopouštíme porušení nařízení výrobce, které může mít za následek zadření motoru, kvůli špatně zvoleným vlastnostem oleje. Ať již těm viskozitním, nebo specifikačním. Na špatnou viskozitu dojelo mnoho motorů HTP, byl jsem svědkem, kdy naši starší spoluobčané nakoupili levné oleje v marketech bez ohledu na jejich viskozitu či specifikaci, mnoho jejich vozů skončilo s fatálními následky.
Zadření pístů a válců
Písty i válce se pohybují a potřebují být mazány. Pokud i zde dojde k zanedbání mazání, či špatné funkci mazání, tak nastává zadření. Dalším důvodem zadření může být prasklý či opotřebený pístní kroužek. Píst musí mít určité vůle, které pokud se zvýší, píst se začne viklat a tím může dojít k jeho zaseknutí. Dalším důvodem zadření pístů může být selhání chladícího okruhu, dlouhé přetížení motoru, nadměrné zatížení motoru, který nebyl ještě zaběhnutý.
Selhání olejového čerpadla
Selháním olejového čerpadla dojde ke snížení tlaku oleje a olej se tak nedostává na potřebná místa. Dojde k rozsvícení olejničky na palubní desce, kdy při selhávání může dojít k jejímu problikávání, to je způsobeno snížením jeho tlaku.
Častým důvodem poruchy čerpadla je zanesení jeho síta nečistotami, které se nachází v olejové vaně. Dalším důvodem je zkrátka stáří a jeho opotřebení, kdy již není schopné plnit svoji funkci. Čerpadlo může selhat i kvůli snížení hladiny oleje, kdy dojde k jeho přehřátí.
Například koncernový motor 1.4 16V s výkonem 55 kW byl hojně montován například do Volkswagenu Golf 4. generace. Zde je kontrolka oleje softwarově upravená, aby neproblikávala. Navíc je zde problém právě s olejovými čerpadly, které se čas od času musí vyměnit nebo zkrátka přestane fungovat. Kvůli výše zmíněné softwarové úpravě nepoznáme moment, kdy čerpadlo selhává a v momentě, kdy se nám ona kontrolka rozsvítí bývá již pozdě a vůz je nekompromisně zadřen na klice.
Ucpání olejových kanálů
V útrobách motoru se nacházejí olejové kanály, které se mohou ucpat. To má za následek ne proudění oleje, což vede k zadření motoru.
Zadření dvoutaktního motoru
To je častým jevem u zahradní techniky, nebo starých motocyklů, které mají dvoutaktní motor. Ten k tomu, aby byl správně mazán, potřebuje ředit palivo dvoutaktním olejem, protože nemá samostatný mazací okruh, a proto je závislý na mazání palivem. Pokud zapomene tuto přísadu do paliva přidat, tak dojde k zadření motoru.
Ředění oleje palivem
Pokud dojde k ředění oleje palivem u čtyřtaktního motoru nastává problém. V takovém případě dojde k ztrátě viskozity oleje a dochází ke zvýšení tření, které může vyústit k zadření motoru. Tento jev mají často na vině pístní kroužky. Má to za následek přibývání oleje. Tuto závadu můžeme odhalit především u benzinových motorů přičichnutím si k olejové náplni vozu, nebo očicháním ventilového víka po odšroubování jeho víčka. S tímto problémem jsou opět proslulé motory HTP. Horší je pronikání benzínu, neboť benzín zkrátka odmašťuje a tím narušuje funkci oleje. Nafta naopak olej ředí a tím mění jeho viskozitu.
Selhání okruhu chlazení
Jak jsme již naťukli výše, chlazení je také důležité. Pokud nám selže chlazení a my tzv. vůz „uvaříme“ může dojít ke kroucení hlavy válců a také zadření. Přehřátí motoru se projeví vystoupením teploty do rudých hodnot na jejím ukazateli, či upozorněním na palubním počítači. V tomto případě bychom měli okamžitě zastavit a dále motor nenamáhat.
Spadnutí cizího předmětu
Pokud nám do motoru něco spadne a dostane se do prostoru válců, je to špatné. Cizí předmět se může v motoru zapříčit, či se tam přidřít a tím zadře celý motor.
Ještě bych dodal, že zadřít nebo zadření motoru může proběhnout mnoha způsoby a jeho příčin je několik. Z 80% si však troufnu říci, že za tento problém většinou může samotný uživatel.
Vyplatí se oprava zadřeného motoru?
To je vždy na pováženou. Mnohdy u starších ojetin cena mnohonásobně přesáhne cenu vozu. Obecně platí, že ceny opravy zadřených motorů startují kolem cenovky 35 000 Kč a výše. Mnoho z domácích kutilů si navíc není schopna tuto opravu provést doma sami. Jinou variantou je sehnat druhý motor. U většiny motorů však nevíme, v jakém jsou stavu, a proto je to vždy taková sázka do loterie. Je to ovšem levnější varianta než se pouštět do generální opravy motoru, nebo koupit motor zcela nový.
Cena opravy zadřeného motoru
Ceny oprav se hodně různí, ale zkusíme si zhruba nastřelit cifry, alespoň materiálu například na vůz Škoda Octavia 2 1.9 TDI 77 kW PD BXE:
- Rovnání, odmaštění a otlakování hlavy 8 ventil cca 3 500 Kč
- Broušení a měření klikové hřídele cca 3 500 Kč
- Vyvložkování válců a oprava bloku motoru cca od 4 500 Kč
- Repasovaný polomotor 1.9 tdi 77Kw BXE se dá koupit od 35 000 po 80 000 Kč
- Vačková hřídel cca od 2 500 Kč
- Ložiska vačkové hřídele cca 500 Kč
- Sada rozvodového řemene a vodní pumpy cca 2 400 Kč
- Sada šroubů hlavy cca 400 Kč
- Hlava válců cca 13 000 Kč
- Olejové čerpadlo včetně řetězu a napínáku cca 2 200 Kč
- Ložiska klikové hřídele cca 900 Kč
- Šrouby klikové hřídele cca 800 Kč
- Těsnící kroužek klikové hřídele cca 150 Kč
- Píst cca 2 200 Kč/ks
- Sada pístních kroužků cca 300 Kč/ 1 válec
Toto je alespoň hrubý nástřel motorových součástí. Samozřejmě je další věcí připočtení těsnění, šroubů a dalšího materiálu. Dost drahá je samozřejmě i cena práce, protože se jedná o specializovanou a časově náročnou opravu.
Jak předejít zadření motoru?
- Měňte olej a používejte správnou specifikaci i viskozitu. Vozte sebou náhradní olej a zkontrolujte hladinu oleje. Stejně tak měňte i filtry.
- Jednou za čas zkontrolujte tlak oleje.
- Poslouchejte motor a při nepříjemných nebo nepatřičných zvucích navštivte servis.
- Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a měňte vodní pumpu.
- Netlačte na studený motor. Nechejte motor zahřát na provozní teploty a pak až razantněji zrychlujte a dávkujte výkon. Stejně tak nechávejte motor po ostré jízdě dochladit.
- Nechávejte vůz čas od času zkontrolovat s ohledem na různé úniky a načtení závad.
To je alespoň malý výčet toho čím můžeme našemu motoru pomoci k delší životnosti.
" ["post_title"]=> string(73) "Jak poznat zadřený motor, jaké jsou příčiny a na kolik vyjde oprava" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(13) "zadreny-motor" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 15:01:20" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 14:01:20" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41934" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [7]=> object(WP_Post)#30116 (24) { ["ID"]=> int(41930) ["post_author"]=> string(2) "32" ["post_date"]=> string(19) "2024-02-12 14:02:09" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 13:02:09" ["post_content"]=> string(19193) "GO motoru je téměř vždy věc, která nám provětrá peněženku. Motorové součásti nepatří k těm nejlevnějším a navíc se na nich rozhodně nevyplatí šetřit. Navíc práce “motorářů” není zrovna levnou záležitostí. My se dnes této problematice zkusíme kouknout na zub.
Co je to GO Motoru?
Generální oprava motoru, (GO motoru), je komplexní proces obnovy motoru vozidla (nebo jakéhokoli stroje) do jeho původního nebo lepšího stavu výkonu. Cílem je vrátit motor do stavu, kdy je schopen efektivně a spolehlivě fungovat, jako když byl nový. Tento proces může být nutný z důvodu opotřebení součástek, poškození nebo jako součást preventivní údržby.
Jak probíhá generální oprava motoru?
Generální oprava motoru obvykle zahrnuje následující klíčové kroky:
- Demontáž a čištění - Motor je kompletně rozebrán na jednotlivé díly. Všechny součásti jsou důkladně vyčištěny od usazenin, oleje a dalších nečistot.
- Diagnostika a inspekce - Každá součást motoru je pečlivě prohlédnuta, aby se zjistil její aktuální stav. Měří se opotřebení a kontroluje se poškození. Tento krok zahrnuje kontrolu bloku motoru, hlavy válce, ojnice, klikového hřídele, pístů, ventilů, ložisek a dalších klíčových součástek.
- Oprava nebo výměna poškozených dílů - Poškozené nebo příliš opotřebované díly jsou buď opraveny nebo vyměněny za nové. To může zahrnovat práci jako je broušení hlavy válce, přepracování sedel ventilů, výměnu ložisek, pístů, těsnění, rozvodového řetězu nebo řemene a dalších součástek.
- Sestavení motoru - Po dokončení všech oprav a výměn součástek je motor pečlivě znovu sestaven. V této fázi je důležité dodržet všechny specifikace výrobce, včetně správného utahování šroubů a použití správných těsnění.
- Testování motoru - Po sestavení je motor důkladně testován, aby se zajistilo, že vše funguje správně a efektivně. To může zahrnovat statické testy (bez spuštění motoru) a dynamické testy (s motorovým během), přičemž se kontrolují tlaky, teploty, emise a celkový výkon.
- Seřízení a ladění - Nakonec se motor seřídí a naladí, aby poskytoval optimální výkon a efektivitu paliva. To může zahrnovat nastavení časování zapalování, směsi paliva a vzduchu, a dalších proměnných ovlivňujících výkon motoru.
Částečná generálka motoru
Často se můžeme setkat, že se dělá pouze částečná generálka motoru, kdy např. není potřeba opravit celý motor, ale pouze některé jeho části. Částečná go motoru by se dala rozdělit do tří kategorií.
Vrchní část
Vrchní část motoru neboli „vršek“. Do této GO motoru bychom mohli zahrnout například hlavu a její přetěsnění, ventily, vačkovou hřídel, ložiska vačkové hřídele, ozubené kolo vačky, dříky ventilů, těsnění víka ventilů, aj. Zkrátka to, co bychom v motoru nalezli v jeho horní části. Vrchní část se dá považovat od těsnění hlavy motoru směrem nahoru.
Spodní část
Spodní část motoru neboli „spodek“. Do této GO motoru bych zařadil klikovou hřídel, blok motoru, těsnění hlavy, ložiska klikové hřídele, válce, písty, pístní kroužky, olejové čerpadlo, vanu, aj. Zde se dá říci, že se jedná o všechny součásti motoru nacházející se od těsnění hlavy válců směrem dolů.
Nutná oprava
Nutná oprava motoru. Do této GO motoru bych zahrnul například díly, které jsou momentálně znehodnoceny a omezují, či ovlivňují chod motorového ústrojí a vyžadují zásah. Vždy je dobré v GO motoru postupovat systematiky a pokud je něco načaté, tak je dobré vzít to komplexně, alespoň s ohledem na výše uvedený spodek a vršek. Vyměnit například jeden píst nebo vačku a ponechat stará ložiska je spíše na škodu než k užitku. Samozřejmě dá se částečně opravit motor a je to vlastně v pořádku, jen je dobré postupovat alespoň trochu s rozumem a ohledem na navazující komponenty.
Nevýhody částečné GO motoru aneb „může ti to fouknout spodem nebo horem“
Zde bych se chtěl podělit o to co jsem slýchával od starších mechaniků. Popravdě osobní zkušenosti s tímto nemám, ale vzhledem k tomu, že mi tuto problematiku líčil nejeden mechanik rozhodl jsem se o ni s vámi podělit. Mnoho těchto starých kmetů mě varovalo před částečnými GO motoru s tím, že pokud udělám pouze vršek a pořádně alespoň nepřekontroluji spodek motoru, tak bude mít ta či ona část jiný tlak než ta druhá, což může vést k tomu, že motor foukne.
To že motor foukne znamená v jejich překladu, že vznikne někde netěsnost. Z logiky věci na tom kus pravdy být může. Proto pokud opravdu nejste zkušení mechanici nepouštějte se do této problematiky sami. Vždy když přemítám o této problematice si vzpomenu na legendární hlášku Bolka Polívky z filmu Roming „Vím, co dělá píst po výbrusu“.
Nejčastější příčiny GO motoru
- Zanedbávání olejového servisu a nedostatečné mazání.
- Selhání chladící soustavy.
- Nedodržování servisních nařízení.
- Poškození, špatné nastavení, nebo zanedbávání výměny rozvodů.
- Poškozené těsnění a stárnutí těsnění.
- Prasknutá hlava válců.
- Ztráta tlaků.
- Chybné konstrukce.
- Velká míra opotřebení vzhledem k věku či počtu najetých km.
- Ztráty provozních kapalin.
Kdy přistoupit na GO motoru?
Veteráni
Nejčastěji, kde se setkáme s GO motoru je u starších vozů, jako jsou veteráni. Tyto auta zkrátka stojí za záchranu i za cenu, která nebývá malá. Je to však daň za krásnou historii motorismu a nezapomenutelné zážitky. Ovšem jak jsem nastínil, cenová relace je hodně vysoká a ne jeden veteránský kousek skončil rozebraný a nedokončený.
Záruka
Pokud máme nový vůz může být GO motoru a nebo jeho celá výměna v rámci naší záruky. To je jedna z výhod nových vozů, pokud nám motor kvůli výrobní závadě v záruce vypoví službu, tak by se k ní měl slušný a kvalitní dealer postavit čelem a vůz nám dát do kupy.
Wankelův motor
Tento úžasný skvost motorismu, který bohužel kvůli vysokým provozním nákladům neuspěl, jako klasické motory. Jeho nevýhodou je vysoká míra opotřebení vnitřního těsnění. Rotační píst se totiž stále otáčí v nitru motoru a jeho trojúhelníkový tvar se musí neustále třít o stěny komory, proto je tento motor velmi závislý na svém těsnění, které je ovšem velmi silně namáhané. To vede ke ztrátě oleje, která se postupem času stále zvyšuje. Tento motor zkrátka potřebuje časté opravy pro svůj chod.
Závodní vozy
Závodní vozy jezdí ostře a na hraně svých možností. Zažívají velmi časté vytáčení do maxima a provoz ve vysokých otáčkách. Jejich komponenty jsou bytelnější, než u sériových vozů. Díky však nadměrné zátěži při závodění je nutné o motory dobře pečovat a závodník se musí na svůj vůz stoprocentně spolehnout. Proto se zde provádějí častější GO motoru, aby nedošlo k závadě v průběhu závodu.
Kdy se GO motoru již nevyplatí?
Tento případ nastává většinou u starých vozů, které nejsou tak vzácné, aby byly veteráni a oprava by přesáhla daleko cenu vozu. Ještě je dobré vzít v potaz to, že pokud má vůz ještě další vady a to hlavně prorezlé nosné části karoserie, tak se nám záchrana jistě nevyplatí. Vždy je nutné zvážit celkový stav vozu a naše finanční možnosti.
Orientační ceny GO motoru
Zde si nastíníme pár známých motorů, abychom si jakž takž udělali představu, jak se tato problematika cenově pohybuje.
Motor 1.2 HTP
Tento motor často trápí problémy s jeho hlavou. To je způsobeno uvolňující se pilinami z katalyzátoru, který je umístěný velmi blízko svodům. Zde dojde k uvolnění jeho jádra a nasátí pilinek do oblasti ventilů. Další nevýhodou těchto motorů je absence chladiče oleje, aj.
Cena GO u tohoto motoru je od 29 000 Kč, záleží zde na konkrétním servisu nebo mechanikovi, jinde startuje cena na 45 000 Kč.
Motor 1.9 Tdi 77 kW
Tento motor je velmi závislý na kvalitě oleje a jeho včasných výměnách. Pokud toto ignorujeme dochází zde k nadměrnému opotřebení vačkové hřídele i jejich ložisek. Motor je i velmi náchylný na kvalitu paliva.
Cena kompletní GO tohoto motoru je kolem 68 000 Kč.
" ["post_title"]=> string(59) "Generálka (GO) motoru - Kdy a jak se dělá a kolik stojí" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(9) "go-motoru" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-02-12 14:02:17" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-02-12 13:02:17" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41930" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [8]=> object(WP_Post)#30115 (24) { ["ID"]=> int(20397) ["post_author"]=> string(2) "24" ["post_date"]=> string(19) "2024-01-25 07:45:49" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-01-25 06:45:49" ["post_content"]=> string(9071) "O elektromobilech se mluví jako o autech budoucnosti. Ekologie, nižší náklady, to vše zní krásně. Na jak velkou počáteční investici je potřeba se připravit a co všechno cenu ovlivňuje?
Ekologičnost a nižší náklady jsou největším lákadlem
Elektromobily jsou prezentované jako ekologičtější alternativa ke konvenčním automobilům. Při samotné jízdě vyprodukují 0 emisí. A i když zohledníme výrobu elektřiny, stále jsou k přírodě šetrnější než vozy se spalovacím motorem. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc ekologická je výroba baterií, ale i v tomto ohledu se snaží výrobci jít s dobou a využívat obnovitelné zdroje.
Pro elektromobil se zákazníci rozhodují nejen proto, že je ekologický a trendy, ale i kvůli jeho úspornosti a uživatelskému komfortu. Je sice pravda, že s elektromobilem zaplatíte za kilometr méně než u auta se spalovacím motorem, ovšem záleží hodně i na tom, zda budete dobíjet převážně ve stanicích nebo doma.
Domácí nabíjení vyjde dráž, než když nabíjíte na veřejných stanicích. U těch je zase problematická jejich nedostupnost. Ač se na budování nových neustále pracuje a je to o něco lepší než u aut na vodík, stále to není úplně ono a někdy to může způsobit drobné vrásky. Rozvažte tedy, kde vlastně budete nabíjet a zda jste na to připravení.
Faktem stále zůstává, že úspora není tak obrovská, aby dorovnala vysokou pořizovací cenu. Zkrátka nebudete jezdit zadarmo. I z toho důvodu jsou elektromobily pro většinu Čechů hudbou budoucnosti a nevidí mnoho důvodů, proč do nich investovat.
Nevyplatí se vám pár let počkat?
Asi největší problémy s elektromobilem je právě jejich nedostupnost. Obecně patří mezi vozy dražší a málokdo si je může dovolit. Při porovnání s vozy stejné kategorie může jít o rozdíl až o 100 000 Kč. Rozmýšlíte, zda se zadlužit či sáhnout do rodinných úspor a vůz pořídit? Nebo raději pár let počkáte s tím, že se třeba jednou nebude tak drahý?
Od roku 2027 se předpokládá, že výroba elektromobilů zlevní, což by se mělo promítnout i do výsledných cen. Druhou možností je koupit ojeté auto, ale zde je na místě opatrnost, hlavně co se stavu akumulátoru týče.
Za prostorný vůz si připlatíte
V současnosti vůbec nejlevnější elektromobily pořídíte okolo 600 000 Kč, ty ale nejsou příliš vhodná pro větší rodinu. Užijete je maximálně na jízdu po městě. V porovnání s konvenčními automobily je to trochu problém, protože za tuto cenovou hladinu už byste dostali rodinné kombi ve skvělé výbavě.
Raději si tedy promyslete, kdo všechno bude v autě jezdit a na co ho vlastně potřebujete. Na jízdu do kanceláře. Nebo na výlety s celou rodinou a rozvážení ratolestí po kroužkách a do škol?
Vyšší kapacita baterie = vyšší cena
Před koupí se sami sebe zeptejte i na to, jak daleko chcete jezdit? O elektrických autech se ví, že mají menší dojezd než ta benzínová a naftová. Dnes už to sice není tak hrozné, stále však zaostávají. Celkový dojezd se odvíjí od toho, kolik investujete. Takovým průměrem u vozů okolo jednoho milionu je dojezd cca 400 km.
Pokud se tedy chystáte na delší cesty, už to není tak špatné. Stále je však potřeba ošetřit dostupnost dobíjecích stanic. Levnější elektromobily mají dojezd podstatně nižší, což na městské popojíždění nevadí.
Kdybyste však chtěli vyjet s přítelkyní na hory, je to něco, co vám může plány trochu zkomplikovat. Jestli od elektrického auta očekáváte co nejvyšší dojezd, připravte na to svou peněženku.
Aktuální ceny elektromobilů v Česku pro rok 2024
| Automobil | Cena pro rok 2024 |
|---|---|
| Peugeot E-208 | od 900 000 Kč |
| Jaguar I-PACE R-DYNAMIC SE | od 2 500 000 Kč |
| Tesla Model Y Long Range | od 1 456 000 Kč |
| Nissan Leaf | od 859 000 Kč |
| Volkswagen e-Up! | od 645 500 Kč |
| Hyundai Kona Electric | od 849 990 Kč |
| ŠKODA Enyaq iV | od 1 240 000 Kč |
Do redakce se nám dostal Jump starter NOCO GB40 Boost Plus, který jsme v mrazech vzali do terénu a vyzkoušeli nastartovat půl roku odstavenou Škodu Octavii 1. generace s “nesmrtelnou” rotačkou 1.9 TDI 66 kW. Níže se dozvíte, jak jump starter s funkcí powerbanky funguje a jak jej používat.
Co je Jump starter s powerbankou?
Jump starter s powerbankou je přenosné zařízení, které kombinuje funkce jump starteru (startovacího zařízení) a powerbanky (přenosné nabíječky).
Jump Starter
Tato část zařízení se používá k nastartování vozidla s vybitou baterií. Jump starter je vybaven vysokokapacitní baterií, která dokáže poskytnout dostatečný startovací proud pro zahájení chodu motoru automobilu. Obvykle obsahuje bezpečnostní prvky, jako je ochrana proti zkratu, přepětí, přepólování a přehřátí.
Power Banka
Tato část umožňuje zařízení sloužit jako přenosný zdroj energie pro nabíjení různých elektronických zařízení, jako jsou smartphony, tablety, fotoaparáty nebo dokonce některé notebooky. Obvykle má několik USB portů a možná i další typy konektorů.
Společně tyto dvě funkce činí jump starter s power bankou užitečným nástrojem pro nouzové situace na cestách i pro každodenní použití, zejména v případech, kdy potřebujete nabít svá elektronická zařízení, nebo když se setkáte s vybitou baterií vozidla. To je obzvláště užitečné pro řidiče, kteří tráví mnoho času na cestách nebo v odlehlých oblastech, kde není snadný přístup k externím zdrojům energie.
Recenze jump starteru NOCO Boost Plus GB40
Jedná se o startovací zdroj s funkcí powerbanky, který nahrazuje startovací kabely. Pokud se vám vybije autobaterie, nemusíte tak shánět druhé auto, které by vás přes startovací kabely nastartovalo. Jednoduše připojíte jump starter a automobil nastartuje.
Tento startovací zdroj je vhodný pro většinu motorových vozidel. Zvládne nastartovat benzínová vozidla až do objemu 6000 cm3 a naftová vozidla do objemu 3000 cm3.
Parametry a funkce
- Startovací proud: 1000 A,
- Kapacita baterie: 5000 mAh,
- Teplota, při které je přístroj schopný pracovat: -20 až 50 °C,
- Teplota pro nabíjení přístroje: 0 až 40 °C,
- Voděodolnost: IP65 (prachuvzdorné a odolné proti vodě),
- Ochrana proti zkratu, přepólování,
- Až 20 nastartování,
- Funkce powerbanky,
- Integrovaná svítilna.
Jak používat jump starter NOCO GB40
V praxi je použití velmi jednoduché, podívejte se na naši video recenzi. Níže jsme pro vás bodově sepsali, jak postupovat při nouzovém startování s NOCO GB40 Boost Plus.
Video recenze
Fotogalerie
Jak postupovat
- Ujistěte se, že máte vypnuté všechny zařízení, která odebírají proud (světla, rádio, klimatizace apod.).
- Připojte startovací kleště k jump startéru.
- Připojte červený kabel na plusový pól, poté připojte černý kabel na mínusový pól.
- Zapněte jump starter tlačítkem.
- Měla by se rozblikat kontrolka stavu nabití přístroje (blikat by měla od červené barvy po zelenou). Dále by se měla rozsvítit bílá kontrolka, která indikuje, že je přístroj připraven ke startu.
- Pokud kontrolka nebliká, ale jen svítí, podržte déle červený vykřičník na přístroji, dokud neuslyšíte mírné “lupnutí” a nezačne problikát stav nabití přístroje.
- Počkejte cca 30 sekund, aby se do autobaterie dostala energie.
- Zkuste nastartovat, pokud se nic neděje, počkejte dalších cca 30 sekund, aby se do baterie dostalo více energie.
Obsah balení
- Startovací zařízení NOCO GB40,
- startovací kabely s kleštěmi pro start,
- nabíjecí kabel 1m z USB na micro USB,
- nabíječka do autozapalovače 12V/2,1A,
- návod,
- pytlík na přenášení zařízení.
Hodnocení a závěr
Jump Starter NOCO GB40 Boost Plus hodnotíme velmi pozitivně, jedná se o robustní a kvalitní výrobek od renomované značky. Určitě se dá na trhu sehnat levnější varianta, ale zde neuděláte chybu. Doporučuji vždy trochu “předimenzovat” startovací proud, abyste měli jistotu, že přístroj bude spolehlivě fungovat.
" ["post_title"]=> string(83) "Recenze NOCO GB40 Boost Plus Jump starter - Jak nastartovat auto s vybitou baterií" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(22) "jump-starter-noco-gb40" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2024-01-23 14:04:16" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2024-01-23 13:04:16" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(50) "https://autotrip.cz/?post_type=clanky&p=41408" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "clanky" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } } ["post_count"]=> int(10) ["current_post"]=> int(-1) ["before_loop"]=> bool(true) ["in_the_loop"]=> bool(false) ["post"]=> object(WP_Post)#30121 (24) { ["ID"]=> int(29853) ["post_author"]=> string(2) "29" ["post_date"]=> string(19) "2024-03-06 16:34:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2024-03-06 15:34:00" ["post_content"]=> string(16695) "EGR ventil je nedílnou součástí moderních motorů. Jeho hlavním úkolem je snížení emisí oxidů dusíku, a tedy hlavních znečišťujících látek, které automobily vypouští do ovzduší. V poslední době se ale řidiči mnohem častěji uchylují k jejich zaslepování, a to hned z několika možných důvodů. Jaké má toto rozhodnutí výhody či nevýhody? A co zaslepení EGR ventilu vlastně znamená a jak se provádí?
Tato speciální část motoru je dnes známá už skoro každému majiteli automobilu. Nachází se v jeho sacím potrubí a ovládá se pomocí speciálního elektronického zařízení. Někteří řidiči ji milují, jiní ji ale nenávidí.
EGR ventil jako nástroj pro snížení emisí
Správná funkce EGR ventilu je důležitá pro účinnou kontrolu emisí výfukových plynů i dodržení emisních norem. Funguje tak, že část výfukových plynů recirkuluje zpět do motoru, čímž snižuje teplotu spalování i tvorbu oxidů dusíku. Z pohledu dopadů na životní prostředí tedy má EGR velké podobnosti s tím, jak se chová třeba filtr pevných částic DPF.
Mastné spaliny se ale snadno zachytávají, ulpívají, vrství a připékají se na motorové součásti, a to včetně právě EGR ventilu. Tyto spaliny nejsou vhodné pro motor a mohou způsobit problémy, což se obvykle projevuje rozsvícením kontrolky závady motoru.
I proto má EGR ventil mezi milovníky automobilů poměrně velkou část odpůrců. Ti upozorňují třeba na to, že EGR ventil zvyšuje nároky na údržbu, prodražuje výrobu a zhoršuje jízdní vlastnosti vozu. Samotných důvodů, které ale majitele aut motivují k takovému kroku, je mnohem víc.
Řadí se mezi ně kupříkladu i:
- snížený výkon motoru,
- vyšší spotřeba paliva,
- zanášení motoru škodlivými částicemi,
- časté technické problémy s EGR systémem i jeho komponenty, které nutí majitele k návštěvám autoservisů.
Co je možné od zaslepení EGR ventilu čekat?
Pokud se kontrola závady motoru ale přeci jen rozsvítí, je nutné ventil vyměnit, což bývá poměrně nákladným řešením. Aby se předešlo zanesení EGR ventilu, je možné ho pravidelně čistit, avšak mnoho lidí volí populární možnost - zaslepení ventilu. Tím se zabrání spalinám, aby se dostávaly zpět do sání.
Existují tak i možnosti, jak je možné funkci této části motoru alespoň částečně potlačit. Jde tedy o takzvané zaslepení EGR ventilu, o kterém někteří řidiči stále častěji uvažují kvůli možnému zvýšení celkového výkonu i zlepšení odezvy motoru. Když je ventil zablokován, motor přijímá více čerstvého vzduchu i paliva.
Jak EGR ventil vlastně zaslepit?
Samotné zaslepení EGR ventilu je možné provést dvěma základními způsoby. Jeden z nich se spojuje s použitím speciální záslepky, která se umístí na místo, kde se EGR ventil nachází. U ventilů ovládaných pneumaticky může být zaslepena také hadička, která k ventilu vede.
Druhý způsob pak souvisí s využitím speciálního programu pro řízení motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Je ale vhodné, aby takový postup byl proveden kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami. Podle některých totiž může mít takový krok i negativní vlivy, a to hlavně na životnost motoru, ale třeba i na riziko vzniku možných poruch v budoucnu.
Za tímto účelem vznikla na serverech i mnohá videa, ze kterých je patrné, jak EGR ventil v praxi vlastně zaslepit. Před samotnou akcí rozhodně doporučujeme jejich prozkoumání.
Kdy je zaslepení nutné?
Nutné zaslepení například probíhá u Škody Octavie 1 generace s motorem 1.9 TDI „rotačkou“, kterou si necháme pořádně nachipovat. Zde ve většině dílen rovnou tuto součást zaslepují. Nemá se cenu bavit o tom, co by nám řekli např. v Německu, žijeme v České Republice, a komu se tuning líbí, nebudu mu jej rozmlouvat, ani určovat co se smí či nesmí, naopak někdy je dobrý chip skvělým pomocníkem. Jen je to jeden z případů, kdy se tato součást úmyslně zaslepí.
Kdy EGR ventil rozhodně nezaslepovat
V zaslepení této součástky je pár proměnných, na které je třeba předem myslet. Některé vozy nám zaslepení rozhodně neprominou a zde je například ukázka kdy.
Vozy vybavené DPF filtrem
Vozy vybavené DPF jsou celkově velmi choulostivé na produkci spalin, pokud má vůz například problémy se spotřebou oleje, která nám vniká do spalovací soustavy bude EGR a samozřejmě i DPF více namáhán, kdy DPF začne reagovat častější regenerací. Řídící jednotka navíc velmi přísně kontroluje hodnoty spalin a odstranění EGR ventilu, kdy se zde rozhodně bez diagnostiky neobejdeme a navíc je třeba obejít EGR ventil takovým způsobem, aby nám na to technici STK nepřišli a současně vůz nepadal do nouzového režimu. EGR u některých vozů navíc pomáhá při regeneraci DPF, kdy by mohl nastat problém. Zkrátka vše tak nějak souvisí se vším, a proto bych byl velmi opatrný v těchto případech zda něco zaslepit či nikoli.
Motory PD
U motorů PD se zaslepení rozhodně nedoporučuje. Nejen, že je zde nutná úprava software jednotky, kdy jak je psáno výše, kdy musí být provedena opravdu bravurně, ale motory PD hlavně u Škody Octavie 2 si zkrátka se zaslepenými EGR nerozumí a je třeba to udělat pořádně a profesionálně. Otázkou je, zda se to vzhledem k ceně EGR ventilu okolo 1000 Kč vyplatí.
V Německu se neodpouští
Není tajemstvím, že pokud si necháme tzv. „kuchnout DPF, nebo zaslepit EGR“ měly bychom se například Německu raději vyhýbat. Němci totiž nemají problém nám emise změřit, kdy pokud zjistí nějakou nesrovnalost, a nebo úmyslný zásah hrozí nám velmi vysoké pokuty.
Výměna EGR ventilu
Nejčastější dotazy
Zaslepení EGR ventilu je možné provést záslepkou nebo využitím speciálního programu pro řídící jednotku motoru, který dokáže EGR ventil deaktivovat. Zaslepení EGR ventilu může mít negativní dopady na životnost motoru, může způsobit poruchy a vliv na emisní normy, což může mít dopad na STK. Navíc, žádný výrobce nezaručuje správnou funkčnost vozidla po zaslepení EGR ventilu a v takovém případě padá záruka.
Pro předejití zanášení EGR ventilu lze ho pravidelně čistit. Pokud se již ventil zanesl, je nutné ho vyměnit. Doporučuje se také u naftových motorů nejezdit pouze krátké trasy. Zaslepení ventilu může být rizikové řešení a mělo by být provedeno kvalifikovaným technikem a v souladu s příslušnými zákony a normami.
